Саморезы для профлиста по металлу: виды, характеристики

Как правильно крепить саморезы по металлу

Выбирая саморезы для крепления стального профлиста к металлу, надо учитывать, что продукция должна выдерживать усилие на разрыв в 102 килограммов на сантиметр, это минимальное значение, оптимальным является 150-170 килограммов. Чем большее усилие выдерживает крепеж, тем надежнее будет покрытие. Также, при выборе следует обращать внимание на следующие моменты:

  • необходимо наличие маркировки на упаковке, что говорит о качестве продукции;
  • для кровельных саморезов обязательным является наличие неопреновой прокладки, которая защищает полимерное покрытие настила от повреждений, толщина такой прокладки составляет от 2 мм;
  • на упаковке крепежа указывается показатель для слоя цинка (норма составляет от 12 мкм, малый слой не прослужит долго, поверхность крепежа достаточно быстро станет подверженной коррозии).

Самостоятельно проверить качество не так тяжело, надо только сдавить шайбу винта вместе с установленной прокладкой пассатижами. В результате на ней не должны быть следов дефектов и трещин, сама прокладка после окончания воздействия возвращает свою форму. При этом надо учитывать, что крепеж для забора или кровли выпускается одного типа.

Длина винтов полностью определяется материалом основания, максимальной высотой волны металлического листа. Такое значение в норме на 3 мм больше, чем толщина узла основания (лаг или балки обрешетки).

Самостоятельно проверить качество не так тяжело, надо только сдавить шайбу винта вместе с установленной прокладкой пассатижами. В результате на ней не должны быть следов дефектов и трещин, сама прокладка после окончания воздействия возвращает свою форму. При этом надо учитывать, что крепеж для забора или кровли выпускается одного типа.

Саморезы по типу

В глобальном смысле саморезы для профнастила различают по типу материала, в который их будут вкручивать. Существуют два типа:

Саморезы для профнастила по дереву. У такого крепежа шаг резьбы увеличен по сравнению с саморезами по металлу. Это сделано для того, чтобы крепёж лучше держался в таком относительно рыхлом материале как дерево. Края резьбы «цепляются» за большой кусок дерева и обеспечивают надёжное крепление.

Кроме того, у саморезов по дереву бывает два вида наконечника — острый и с небольшим сверлом. Этого вполне хватает, чтобы пробить профлист и ввернуться в дерево.

Саморезы для профнастила по металлу. У такого крепежа гораздо более частая резьба, поскольку ему нужно держаться в таком плотном материале как металл. Если попытаться ввернуть саморез по металлу в деревянную поверхность, то частая резьба будет «цепляться» гораздо хуже — он может вылететь из такого отверстия.

Вдобавок, у саморезов по металлу бывает только один вид наконечника — со сверлом. И размер этого сверла куда больше, чем у самореза по дереву. Это логично, ведь ему надо пробить не только профлист, но и металлическую подконструкцию, к которой он крепится. Бывают и усиленные саморезы по металлу с увеличенным сверлом — они нужны, чтобы пробиться через особо толстый слой металла (более 1,2 мм).

Вывод такой: берите саморез, который подходит вашей подконструкции. Если вы монтируете профлист на деревянную обрешётку, то ваш вариант — острый саморез по дереву или его аналог с маленьким сверлом. Если вам нужно установить профлист на металлические лаги — берите стандартный саморез по металлу. А если металлическая конструкция очень толстая — вам следует взять усиленный саморез по металлу (с увеличенным сверлом).

Маркировка. Внимательно посмотрите на шляпку самореза: крупные изготовители ставят на ней своё клеймо, обозначая те или иные характеристики. Если клейма нет, то к качеству такого самореза могут возникнуть вопросы.

Саморезы для профнастила: нюансы выбора и крепежа

Профнастил пользуется большой популярностью. Область применения этого стройматериала в настоящее время достаточно широка. Но каким бы ни был вариант его использования, профилированные листы потребуется закрепить на каком-то основании.

Крепление профлиста выполняют, используя различные крепежные элементы. Вспомним, что этот материал выполнен из тонкого листа стали, который при значительной точечной нагрузке с легкостью деформируется. Вот почему нагрузке, легко деформируется. Поэтому основным видом крепежа остаются саморезы для профлиста.

Они представляют собой металлический стержень, на который нанесена наружная треугольная резьба, снабженный специальной головкой.


Профнастил пользуется большой популярностью. Область применения этого стройматериала в настоящее время достаточно широка. Но каким бы ни был вариант его использования, профилированные листы потребуется закрепить на каком-то основании.

Какими саморезами крепить профнастил: виды, секреты монтажа

Профилированный лист из алюминия, либо стали — профнастил, — получил распространение из-за легкости в эксплуатации и характеристик. Материал применяется для кровли, ограждений, а также в отделке зданий. Простой и доступный монтаж при помощи саморезов. Крепежные элементы — универсальный способ, гарантирующий долговечность возведенной конструкции.

Выбор того, какими саморезами крепить профнастил на забор, зависит от различных параметров. Расчет составляется исходя из веса и протяженности ограждения. Шестиугольная шляпка делает места крепления не отличимыми от материала. При необходимости используются элементы в выбранный цвет.

Профилированный лист из алюминия, либо стали — профнастил, — получил распространение из-за легкости в эксплуатации и характеристик. Материал применяется для кровли, ограждений, а также в отделке зданий. Простой и доступный монтаж при помощи саморезов. Крепежные элементы — универсальный способ, гарантирующий долговечность возведенной конструкции.

Материал изготовления стержня

По нормам, длина стержня для разных задач подбирается своя, а на долговечность и стойкость к механическим деформациям напрямую влияет материал крепежа:

К сожалению, даже довольно популярные производители иногда выпускают недостаточно качественные саморезы. Например, когда экономят на хитинге – тепловой обработке металла. Если к ней прибегать, стержень кровельного самореза будет избавлен от невидимых глазу воздушных пузырьков, а сама структура металла станет более цельной.

Чем плохи такие пузырьки? Дело в том, что именно в таких местах и ломается потом саморез. Но на глаз отличить сырой металл от обработанного при помощи хитинга невозможно.

Зато при излишнем напряжении (вкручивании) или же со временем, под постоянным воздействием ветровых нагрузок, он может сломаться. Одним словом, окажется куда менее надежным на практике.

Такое покрытие должно быть устойчивым к ультрафиолетовому излучению (саморезы на любой крыше всегда открыты для солнца). Иначе метизы не только потеряют свой цвет и шляпки станут заметными по всей кровле, но и попросту облезут, а металлическая головка самореза начнет корродировать.

Шурупы для профнастила

Профилированные листы из металла – это надежный и долговечный материал, с широким спектром применения. Чаще всего, данное изделие используется в качестве покрытия для крыш, но также из него можно возводить ограждения, перегородки, устраивать несъемные опалубки под фундамент, либо использовать для стеновой, потолочной и фасадной облицовки. Изготавливается профнастил по методу холодной обкатки из тонколистовой оцинкованной стали. Трапециевидная форма считается наиболее распространенным видом профилирования. Для достижения максимальной прочности на листы могут наносится дополнительные бороздки вдоль каждой волны, которые также называют ребрами жесткости. Благодаря особенностям профилированных изделий их довольно легко монтировать самостоятельно, читайте подробнее: покрытие крыши профнастилом своими руками. Однако, важно знать, что фиксация должна производится специальным метизом, то есть использовать можно только особые саморезы для профлиста. В чем отличие данной продукции от любой другой подобной, а также как правильно ее выбирать? Стоит поговорить об этом более подробно.

    стержень с треугольной наружной резьбой, производится на основе оцинкованной углеродистой стали высокой марки прочности;

Саморезы для крепления профнастила: расчет на 1 м 2

Как правильным образом рассчитать расход крепежа? Саморезы по обыкновению вкручиваются в часть профлиста, что прилегает к каркасу. Снизу/сверху на каждую из волн материала. С боковых сторон идет шаг 50 сантиметров, в обрешетку. Чтоб профнастил в месте нахлеста прилегал плотнее, закрепление производится в шахматном варианте, сквозь гребень. Для повышения прочности листы профнастила соединяют друг с другом, используя крепеж длиною в 20 миллиметров.

Расчет нужного количества расходников нужно сделать до начала монтажа. Чтобы закрепить метр квадратный профлиста вам потребуется от 7-и до 9-и креплений. Данное число умножьте на количество листов, которые приготовлены для кровли. Специалисты советуют покупать с небольшим запасом: некоторые саморезы имеют тенденцию ломаться или теряться.

«Сложные» скаты крыш (вальмовые, мансардные), отличаются более сложными геометрическими формами. Здесь расчет крепления профлиста должен начинаться с прикидки по чертежу. Необходимо уточнить все свесы и нахлесты, определить площадь. Точные вычисления позволят вам свести отходы до минимума. Количество креплений профлиста высчитывается таким образом: на один 1 кв. метр требуется 9-ть саморезов, поэтому данное число умножаем на вычисленную площадь всего покрытия крыши.


Кровля из профлиста пользуется популярностью в частном строительстве. Она имеет малый вес и длительные эксплуатационные сроки, доступную цену. Но и здесь неквалифицированный монтаж может привести к дефектам крепления и выходу кровли из строя. Чтоб крыша прослужила долгое время, необходимо правильным образом зафиксировать строительный материал. Важно знать и то, что повышенный расход саморезов при монтаже может снизить герметичность кровли и привести к ее деформации. Так что, желательно не переборщить. С другой стороны, если «жадничать», то лист не сможет выдержать штатных нагрузок. Чтоб не ошибаться, опытными специалистами разработана оптимальная схема крепления (см. рисунок внизу).

Читайте также:  Обустройства полов в гараже и особенности основания из щебня в виде покрытия

Характеристики саморезов для профнастила

Сам по себе металлопрофиль обладает достаточной прочностью, чтобы его можно было закреплять поверх редкой обрешетки. Этот материал производят из оцинкованной стали, на которую наносят защитное полимерное или лакокрасочное покрытие. Однако срок эксплуатации кровли, а также герметичность и надежность кровельного настила, напрямую зависит от качества монтажа материала. Используя саморезы для кровли из профнастила, можно не проделывать отверстия заранее.

В этой связи крепежные элементы для укладки металлопрофильной кровли должны обладать такими характеристиками:

  1. Каждый саморез должен быть оснащен острым наконечником, работающим по принципу сверла. С его помощью можно завинтить болт без дополнительных отверстий.
  2. Болты для профнастила, также как и сам металлопрофиль, производят из оцинкованной стали. Благодаря этому крепление способно контактировать с влагой, не подвергаясь окислению.
  3. Чтобы обеспечить герметичность монтажа, все крепежные элементы должны быть снабжены резиновыми, латексными или неопреновыми уплотняющими прокладками.
  4. По размерам саморезы для профлиста должны превосходить толщину материала вместе с обрешеткой примерно на 2-3 мм.
  5. В производстве выпускаются крепежи с диаметром 4,8-6,3 мм и длиной в пределах 19-250 мм. Однако чаще всего применяются саморезы с такими размерами – 4,8×25 мм; 4,8×50 мм; 4,8×60 мм.
  6. Металлопрофиль для конька крепится на саморезы 4,8×60 мм.
  7. Чтобы замаскировать крепежные элементы на поверхности кровли, производители выпускают цветные саморезы для профнастила.

Нормативное количество расходуемых саморезов на каждый 1 м 2 составляет 8-10 штук, а для фасонных элементов и торцевых участков кровли расход возрастает в 1,5-2 раза. Стоит отметить, что качественные оцинкованные крепления для профлиста будут стоить достаточно дорого.

  • Завинчивать крепежные элементы необходимо только в нижнюю часть профиля, который соприкасается с обрешеткой.
  • Саморезы для крепления профнастила к дереву должны входить в рейку под углом 90º. Ни в коем случае нельзя допускать отклонений в ту или иную сторону.
  • Максимальное расстояние между соседними крепежами – 50 см.
  • В центральной части профлиста вкручивать саморезы допускается в шахматном порядке, а по краям они закрепляются в каждой второй волне. На торцах материал необходимо закреплять на каждом бруске обрешетки, не пропуская ни одного. В таком случае ветер не сможет сорвать покрытие.
  • Как правило, требуется около 6-8 саморезов для крепления профлиста к металлу. Таким образом, нужно будет лишь посчитать общее количество листов, чтобы определить общий расход крепежей.
  • В верхней части профиля закручивать саморезы можно лишь в том случае, когда в этом вместе стыкуются соседние листы материала.

Разновидности саморезов

Классификация саморезов, используемых для фиксации профильных листов, производится по двум основным признакам:

  • месту установки;
  • материалу основания.

В зависимости от места монтажа крепежные элементы бывают:

  • кровельными. Применяются на крыше, для обшивки стен дома и иных поверхностей, где требуется высокий уровень гидроизоляции. Такие саморезы отличаются наличием качественного полимерного покрытия, защищающего от коррозии и каучуковой прокладки, при помощи которой и достигается максимальный уровень гидроизоляции;

Крепеж для профлиста с высоким уровнем гидроизоляции

О разновидностях кровельных саморезов можно узнать, посмотрев видео.

  • прессшайбой. Такие крепежи отличаются более низкой стоимостью и применяются для крепления обшивки на забор или ворота, для сооружения калиток, изготовления иных конструкций, не требующих высокого уровня гидроизоляции. Саморезы с прессшайбой также изготавливаются с защитным антикоррозийным покрытием и могут иметь стандартную шестигранную головку, потайную головку или головку полукруглой формы.

Крепеж для профлиста с минимальным уровнем герметичности

Какие использовать саморезы? В зависимости от материала основания, к которому будет производиться крепление профлиста, саморезы могут быть:

  • для металла. Такие крепежные элементы оснащены специальным буром, который позволяет производить монтаж без предварительного сверления отверстий, и учащенной резьбой для более прочной фиксации материала. При помощи таких саморезов можно закрепить профлист к металлу, толщина которого не превышает 2 мм;
  • для металлического основания, толщина которого более 2 мм, можно использовать усиленные саморезы по металлу, отличающиеся от предыдущего вида более частой резьбой и увеличенным буром – сверлом;
  • для дерева. Саморезы для деревянных оснований имеют острый наконечник, позволяющий крепежу плавно ввинчиваться. Кроме этого саморез, предназначенный для дерева, имеет более «редкую» резьбу.

Отличительные признаки саморезов для дерева и металла

Какие использовать саморезы? В зависимости от материала основания, к которому будет производиться крепление профлиста, саморезы могут быть:

Как подобрать нужный тип и размер саморезов

Саморезы в зависимости от типа металла и размера используют разные, так что необходимо четко их различать, так как это упростит работы связанные с монтажом или креплением металлических конструкций.

Для крепления профлиста используют саморезы различных типов длиной 19-250 мм и диаметром от 4,2 до 6,3 мм. Какие метизы выбрать, зависит от предполагаемой нагрузки в месте соединения, от материала, на который производится крепление и других факторов. Прежде чем выбирать крепеж для профлистов, необходимо определить, для какой конструкции они будут использоваться. Будет ли это забор, балкон, облицовка для стен или кровля.

Если лист используется в качестве забора, подойдут саморезы с резиновой прокладкой 5,5х19 мм или 4,8х29 мм. Для кровли и стен обычно применяют саморезы 4,8х35 мм, для кровельных комплектующих (ветровики и т. п.) – 4.8х51 мм. Каждый случай, конечно, может требовать индивидуального подхода, но рассчитать длину самореза можно самостоятельно, сложив толщину шайбы с прокладкой, толщину всех соединяемых элементов плюс минимум 3 мм. Наиболее эстетично смотрятся конструкции, где лист крепится саморезами с EDPM-прокладкой. Как правило, такие саморезы имеют красочное покрытие и не выделяются на общем фоне, а их наконечник-сверло легко проходит сквозь лист толщиной 2-3 мм.

При выборе саморезов обратите внимание на уплотнительные шайбы. Их изготавливают из оцинкованной стали или алюминия, с прокладкой из неопрена или этиленпропиленового каучука (EDPM). Они защищают лист в месте крепления от попадания влаги и пыли, удерживают при сильных порывах ветра. Кромки стальных шайб могут подвергаться коррозии, так как оцинкованы лишь сверху и снизу, алюминиевые шайбы этого недостатка не имеют.


При выборе саморезов обратите внимание на уплотнительные шайбы. Их изготавливают из оцинкованной стали или алюминия, с прокладкой из неопрена или этиленпропиленового каучука (EDPM). Они защищают лист в месте крепления от попадания влаги и пыли, удерживают при сильных порывах ветра. Кромки стальных шайб могут подвергаться коррозии, так как оцинкованы лишь сверху и снизу, алюминиевые шайбы этого недостатка не имеют.

Минитрактор с переломной рамой своими руками

Набор видео из канала Вячеслав Z-INJENER. Представлены описания, задаваемые в комментариях вопросы и ответы автора

Часть 1. Мотор от мотоцикла Урал, КПП от переднеприводного ВАЗ 2110, полный привод

Труба на раму профильная 100х50х6. Ширина рамы около 410 мм, значит внутри рамы 310 мм

Часть 2. Укорачивание мостов ВАЗ колея 70 см. Как укоротить полуось

Каким резцом протачивал полуось?: Т5К10 и Т15К6. Мучался, металл каленый. Проходной еще нормально идет, а вот отрезной крошится – замучился затачивать. Проще отрезным наметить и болгаркой отрезать. Где-то миллиметров 5 стенка каленая, а дальше нормально идет
Полуось под газелевский диск, общая длина получилась 445 мм: от целой жигулевской полуоси отрезал часть со стороны крепления колеса 135 мм, в ней просверлил сверлом на 22 мм, вторая часть полуоси шлицевая отрезал длиной 445 мм, со стороны отреза проточил длиной 135 мм до диаметра 22 мм

На чулке хватит одного проход сварки или укрепляешь потом?: На полуоси со стороны подшипника сделал фаску и проварил аргоном заподлицо, чтобы потом не обрабатывать на токарном, а с другой стороны (где прикручивается колесо) в два прохода проварил электросваркой. Сперва корень хорошо проварил, а потом еще раз проварил

Часть 3. Узел перелома минитрактора

Автор сделал новый узел – см. Часть 16 далее

Передняя рама 120 см х 40 см, задняя рама 60 см х 40 см
Швеллер – профильная труба 100х50х6
Проще взять передний ступичный от Волги на шкворне: Да было бы проще если бы был в наличие, что было из того и лепил
Ленточнопильный станок – CORMAK S200R

Часть 4. Привод переднего моста

Часть 5. Привод заднего моста задумка не удалась

Часть 6. Колесный диск Газели на ступицу ВАЗ

Диски от Газели – чтобы можно было развернуть в обратную и увеличить расстояние между колес. Также радиус колес больше, чем жигулевские – клиренс будет больше
Размер колеи при развороте дисков газели где-то 110 см
Мосты укорочены, от края до края диска получается 88 см, ширина газелевского диска 180 мм

Часть 7. Переделка крепления под двигатель мотоцикл Урал М 66

Часть 8. Все срезал переделал крепления двигателя

Раму опустить не получится, цилиндры лягут на колеса, если только двигатель вперед выдвигать

Часть 9. Соединение привода КПП Урал М66 и КПП ВАЗ 2110

Метал 40Х, думаю для фланца нет смысла ткрмообработку делать

Часть 10. Привод на ВОМ с КПП Урал, сделал шкив двойной на два ремня

На ВОМ чего хочешь вешать?: что придется – копалку, снегоуборщик, роторную косилку, может фрезу

Читайте также:  Погреб в гараже - вентиляция: устройство, схема правильной вытяжки в смотровой яме и подвале

Часть 11. Переделал раму опустил ниже мотор. Мотор на своем месте

Сидение и руль будут на передней полураме, над КПП будет полик для ног

Часть 12. Сделал кардан между КПП Урал и КПП ВАЗ переднеприводной

Часть 13. Сделал опорный подшипник кардана между КПП мото Урал и ВАЗ

Часть 14. Как сделать крепление опорного подшипника кардана

Часть 15. Первый запуск трактора. Мотор Урал М66. Кардан. КПП ВАЗ 2108

Часть 16. Как я сделал Узел перелома. Закалка. Такого вы еще не видели

Сделал новый надежный узел перелома из подшипников в корпусе и болванок металла

Часть 17. Как я установил Узел перелома на раму. Результатом доволен!

Часть 18. Сделал крепление КПП ВАЗ 2110 переднеприводная

Часть 19. Сделал привод на задний мост. Самодельный кардан. 4х4

Часть 20. Установил гидравлическую рулевую рейку

Рейка c Пежо Портнер

Часть 21. Сделал ограничитель качения двух полурам

Часть 22. Обварил ограничитель качения и усилил рулевую сошку

Часть 23. Установил сидение на минитрактор

Сиденье с Пежо Партнёр пассажирское. Трактор строится второй год

Часть 24. Укоротил рулевой карданный вал. Как укоротить кардан

Часть 25. Как установить руль на минитрактор? Рулевая рейка на трактор

Часть 26. Сделал съёмный пол. Ящик под сидением

Часть 27. Собрал переделанное КПП от переднеприводного ВАЗ 2108

Переделал КПП ВАЗ 2108 на минитрактор. Обрезал все лишнее, сделал другое крепление, переделал переключение скоростей
Алюминий на выход штока со старого Керхера, только сплав там плохой плохо варится – кипит, а корпус КПП хорошо варится

Часть 28. Разобрал почти весь трактор. Обварил раму

Часть 29. Блокировка дифференциала Виктора Кузнецова. Часть 1

Делаю блокировку дифференциалов изобретенную Виктором Кузнецовым

Часть 30. Как я сделал. Вал муфта включения блокировки дифференциала

Блокировка Виктора Кузнецова, часть №2
По практике в воде получается калить лучше, чем в масле

Часть 31. Как я сделал. Полуось на двух подшипниках. Блокировка

Собираю минитрактор с переломной рамой с полным приводом. Блокировка Виктора Кузнецова, часть №3
Наружный подшипник со своей смазкой, спальник в чулке стоит. С подшипника, который поставил – сниму пыльник

Часть 32. Как я сделал шлицы на полуось. Блокировка дифференциала

Часть 33. Площадка для механизма включения блокировки дифференциала

Можно ли на включение что-то менее токопотребляющее поставить – сервопривод как в электрозамке авто или электрорегулировки фар? – Они слабые для этого, надо что-то помощнее
Редуктор перевернут, вал сверху будет. Думаю, масла как минимум половина моста надо будет заливать, чтобы смазки подшипнику хвостовика хватало. Если места будет хватать – лепестки попробую поставить для разбрызгивания масла
Блокировка будет только на одном мосту

Часть 34. Сделал блокировку дифференциала отключаемую. Включение тросом

Часть 35. Работа над ошибками. КПП для минитрактора

Собрал сцепление ВАЗ классика на КПП ЗАЗ


Автор сделал новый узел – см. Часть 16 далее

Минитрактор своими руками c ломающейся рамой

Прежде всего, самодельные мини-трактора популярны среди владельцев мелких подсобных хозяйств, так как применение габаритной заводской техники на небольшой земельной площади, в большинстве случаев, не рационально и весьма затратно. Напротив, небольшой мини-трактор отлично справится с задачей вспахать огород, скосить траву, перевезти малогабаритный груз и т.д. По своей функциональности такой агрегат не уступает, а иногда, намного превосходит специализированные трактора.

Мини-трактор, сделанный своими руками, не только станет незаменимым помощником в мелком фермерском хозяйстве, но и позволит существенно сэкономить. Ведь затраты на сборку такой «чудо-машины» окупятся уже за один сезон. Все детали и основные механизмы можно снять со сломанной сельскохозяйственной техники, или приобрести на разборке по довольно низким ценам.

Сделать мини-трактор самоделку под силу любому человеку. Для этого нужны минимальные знания в технике и, конечно же, желание. На начальном этапе работы над самодельным мини-трактором своими руками Вам понадобятся чертежи. При выборе чертежа необходимо определится с видом механизма, который Вы хотите получить в итоге.

Большую популярность у частных фермеров приобрел мини-трактор «переломка». Суть этой модели на шарнирно-сочленённой (ломающейся) раме заключается в том, что к мотоблоку была присоединена двухколесная тележка, а рулевое управление оборудовано по автомобильному типу с приводом на 4 колеса (4х4).

Такой мини-трактор отличается компактными размерами, небольшим радиусом разворота, отличной тяговой силой и хорошо показал себя на бездорожье. В эксплуатации он довольно простой и экономичный.

Но как-то представился случай приобрести недорого не новый, но вполне работоспособный силовой агрегат от мотоцикла «Урал». Это и подвигнуло меня на следующую — третью модификацию машины, которая уже осуществлена.

Схема мини-трактора осталась той же — с «ломающейся» рамой. Но прежний «ижевский» мотор уступил место более мощному (а главное — более надёжному и не столь прихотливому) четырёхтактному силовому агрегату от мотоцикла «Урал». На задней полураме появился ещё один ведущий мост. Он, как и передний, — тоже от автомобиля «Москвич-412». Многие узлы применены от предыдущей модификации, как, например, полурамы (хотя и с небольшими переделками), КПП, промежуточный цепной редуктор, бачок под топливо и облицовка, Поначалу оставил прежней и систему принудительного воздушного охлаждения мотора, изменив лишь привод вентилятора да разделив воздушный поток от него на два цилиндра. Но впоследствии, из-за низкой эффективности, её всё же пришлось тоже переделать, установив по «персональному» вентилятору над каждым цилиндром. Это позволяет эксплуатировать мини-трактор под нагрузкой длительное время даже в жаркую погоду.

Теперь подробнее о конструкции мини-трактора. Основа её — две полурамы простой прямоугольной формы: передняя размерами в плане 900×360 мм и задняя — 600×360 мм. Хотя изготавливались они в разное время, но обе сварены из стального швеллера №8 (стенка — высотой 80 мм и толщиной 4,5 мм, ширина полок — по 40 мм с переменной толщиной). Концы отрезков швеллеров для стыковки «на ус» обрезал под углом 45°.

На передней полураме имеются две поперечины из отрезков прямоугольной трубы 50×30 мм (уложенных плашмя), и являющихся подрамником силового агрегата. Ещё на ней установлена стенка из стального листа толщиной 12 мм и приварены несколько площадок и кронштейнов для крепления агрегатов, механизмов и узлов.

К задней полураме сзади приварена стойка, выполненная из прямоугольной трубы 80×80 мм (сварена из двух отрезков швеллеров №8, состыкованных кромками полок) для монтажа на ней навески, к которой подцепляются почвообрабатывающие и другие сельскохозяйственные орудия. А спереди — вертикальная плита для вертлюжного узла (о нём — позже), подкреплённая с обеих сторон косынками. И стойка, и плита выполнены всё из того же 12-мм стального листа. Сверху полурама накрыта настилом из листовой стали толщиной 3 мм. Впереди впоследствии крепится ещё площадка из такого же стального листа, прикрывающая «переломный» узел. На ней монтируются педали «газа» и сцепления. Полурамы соединены между собой «переломным» узлом, представляющим собой плоский (одноосный) карданный механизм (шарнир). Его вилки сварены из стального 12-мм листа. Причём стенка передней вилки приварена непосредственно к задней траверсе передней полурамы и подкреплена косынками. Рожки вилок тоже усилены небольшими косынками из такого же стального листа. Цапфы и корпуса подшипниковых опор для этого шарнира отрезаны и использованы вместе с подшипниками и стопорными шайбами от соответствующих узлов карданного вала автомобиля КамАЗ.

Подвески всех колёс трактора зависимые и жёсткие. А чтобы колёса какого-либо из мостов не зависали при движении трактора через бугры и ямы, полурамы ещё имеют возможность «вращаться», а точнее отклоняться на угол около 15° по часовой стрелке или против от среднего положения одна относительно другой. Происходит это за счёт применённого в сцепке двух полурам вертлюга, изготовленного из ступицы переднего колеса автомобиля УАЗ и установленного в передней части задней полурамы. А чтобы не происходило слишком большого поворота одной полурамы относительно другой, на пластине шарнира приварен зуб размерами 38x10x12 мм, а к пластине задней полурамы приварены два таких же упора.

Двигатель установлен на поперечинах передней полурамы и закреплён здесь через проушины двумя длинными болтами. От двигателя вращение через мягкое соединение (муфту) от мотоцикла «Урал» передаётся на первичный (входной) вал КПП от «Москвича-412». КПП крепится к раме через приваренную пластину толщиной 12 мм четырьмя болтами. Далеко выступающий конец вторичного (выходного) вала коробки опирается на подшипник, установленный в перегородке. На этом конце вторичного вала посажена ступица с 17-зубой звёздочкой — ведущей звёздочкой цепного редуктора. Другая (ведомая) звёздочка с 68 зубьями посажена на передний карданный вал. Звёздочки соединены цепью с шагом 22,225 мм. Передаточное отношение (понижение угловой скорости или увеличение крутящего момента) цепного редуктора составляет 1:4. На главную передачу переднего моста вращение передаётся непосредственно с этого вала, а на задний мост — через карданный механизм «переломного» узла и далее через задний карданный вал. Задний карданный вал состоит из двух звеньев со шлицевым их соединением. Для первого звена был использован шлицевой конец, отрезанный от вторичного вала «москвичовской» КПП, который приварен к кардану. Второе звено позаимствовано от «москвичовского» карданного вала. За счёт шлицевого соединения звеньев при поворотах будет происходить удлинение заднего вала.

Читайте также:  Скиммер для бассейна

Мосты от «Москвича-412» (и передний, и задний) заужены до ширины колеи колёс в 700 мм. У каждого из них по обеим сторонам от картера главной передачи вырезаны конечные части полуосевых кожухов (автолюбители называют их чаще «чулками»), а фланцевые концевики (крайние детали мостов с подшипниковыми гнёздами и резьбовыми отверстиями в торцах) вновь приварены к оставшимся частям кожухов. Но не сразу. Сначала же были соответственно укорочены и полуоси (у них вырезаны срединные куски). Затем к наружным фланцевым концам полуосей прихвачены сваркой внутренние шлицевые концы, и после взаимной центровки обе части сварены окончательно. Далее готовые укороченные полуоси были прикручены к отрезанным концевикам моста штатными винтами и их внутренние концы вставлены в шлицевые отверстия шестерён дифференциала. И только после выверки соосности концевика и оставшейся части кожуха с картером детали были сварены.

У коробки передач от «Москви-ча-412» к выступающему концу первичного вала для его подсоединения к силовому агрегату приваривается шлицевой конец карданного вала от мотоцикла «Урал». Длина выступающей части состыкованного первичного вала равна 80 мм. Но перед этим стыкуемые торцы валов дорабатываются. На одном выполняется шип, а на другом прорезается соответствующий паз. Отверстие в картере коробки прикрыто самодельной крышкой с сальником, прикрученной к картеру четырьмя винтами Мб.

С другой стороны КПП удлинитель (кожух) вторичного вала КПП обрезан на расстоянии 20 мм от корпуса коробки, а торец (выход) закрыт самодельной крышкой с отверстием под выходной конец вала и проточенной в его стенках кольцевой канавкой под сальник. Крышка прикручена к обрезанному удлинителю четырьмя винтами Мб в соответствующие предварительно выполненные в его стенках резьбовые отверстия.

Рулевая колонка крепится к пластине, приваренной к раме тремя болтами М10. Для придания пластине жёсткости к ней приварены две косынки из стального листа толщиной 5 мм.

Для того чтобы вращение рулевого колеса совпадало с поворотом трактора, изменено направление червяка рулевого механизма на противоположное (червяк насажен на вал другим концом). Для этого пришлось проточить гнездо в регулировочной гайке подшипника снизу картера и отверстие в его крышке. При поворотах рулевое колесо всегда остаётся перед водителем, хотя «баранка» находится на передней полураме, а сиденье водителя — на задней.

Поскольку двигатель оказался расположенным довольно высоко над землёй, то запуск мотора производится через промежуточный вал, установленный снизу силового агрегата во втулках, приваренных к раме. На одном конце вала закреплён укороченный до 140 мм рычаг кик-стартера, на другом — тяга длиной тоже 140 мм.

Цилиндры двигателя оборудованы принудительным воздушным охлаждением. Поначалу оно осуществлялось от одного центрального (общего) вентилятора, но оказалось не столь уж эффективным. А потому его модернизировал, снабдив каждый цилиндр своей крыльчаткой. Привод вентилятора сделал от вала переделанного штатного «ураловского» генератора через угловой редуктор, корпусом которого послужил водопроводный фитинговый двухдюймовый угольник. Шестерни для углового редуктора взяты от соответствующего узла бензопилы «Дружба-4». От одной шестерни-вала отрезал концевик, просверлил и проточил в ней отверстие под диаметр вала ротора генератора, насадил и приварил. Другой вал-шестерню в сборе с подшипниками и обоймой установил в корпус углового редуктора с другой стороны. На выходной вал этого редуктора насажен шкив, с которого вращение через клиноременную передачу передается на шкивы двух вентиляторов, находящихся сверху каждого цилиндра. Обоймы подшипников-вентиляторов приварены к рамке капота. Шкивы — от стиральной машины, а вентиляторы — от радиатора отопителя автомобиля УАЗ-469.

Поскольку штатный «ураловский» генератор использован в системе принудительного воздушного охлаждения, для обеспечения работы двигателя (поджига горючей смеси), применено магнето от мотопомпы. Привод магнето осуществляется от распределительного вала, к которому оно подстыковано спереди через самодельный барабанный переходник.

Топливный бачок ёмкостью 8 литров, с переделанной разводкой — теперь на два карбюратора, использован от мотоблока.
Основной коробкой перемены передач является «москвичовская». Переключение производится рукояткой, закреплённой на верхнем рожке вилки передней полурамы «переломного» шарнира. Переключение передач «ураловского» силового агрегата осуществляется с помощью рукоятки, находящейся слева от рулевого колеса на приборной доске, посредством тяги.

Навеска трактора изготовлена из полос листовой (12-мм) стали, длина нижних тяг навески 450 мм, верхних — 180 мм. Подъём и опускание навески при работе производятся при помощи рычага, расположенного справа от сиденья водителя. Длина рычага равна 550 мм, что позволяет без больших усилий поднимать-опускать любое подходящее для мини-трактора навесное сельскохозяйственное орудие.
Так как подвеска мини-трактора жёсткая, то сиденье изготовлено мягким. Установлено оно на опоре из двух пар треугольных пластин, скреплённых между собой болтами. За счёт взаимного смещения пластин можно изменить высоту сиденья, его расстояние до руля. Имеется также возможность регулировки угла наклона спинки.

Управление работой двигателя («газом») и сцеплением производится при помощи штатных мотоциклетных тросиков, но не от ручек, а через педали, находящиеся на площадке, прикрывающей «переломный» узел и прикреплённой к задней полураме.
Колёса мини-трактора все одинаковые, размерами 6,15×13 дюймов, использованы от автомобиля «Москвич-412». От него же и гидравлическая тормозная система, её разводка по раме — медными трубками и гибкими шлангами.

Мини-трактор обладает примерно теми же ходовыми характеристиками, что и его предшественник с двигателем от мотоцикла Иж «Планета-4», но первый значительно мощнее и более надёжен в работе. Благодаря двум КПП (самого силового агрегата и от «Москвича-412), установленным одна за другой, получился широкий выбор режимов скоростей, трактор имеет 16 передач вперёд и 4 назад. При постоянно работающих обоих мостах трактор стал преодолевать без всяких проблем, казалось бы, непреодолимые для него препятствия, даже с прицепом и грузом.

Кому-то покажется, что конструкция мини-трактора слишком тяжела. Так оно и есть. Но это скорее плюс, чем недостаток. Во-первых, этим обеспечена прочность нагруженных узлов, а во-вторых — повышается сцепление колёс с грунтом, что немаловажно при использовании мини-трактора на пахоте, а тем более в качестве бульдозера на разгребании снежных заносов зимой.

Мини-трактор эксплуатируется на обработке земли, перевозке грузов до 900 кг на прицепной тележке, таскает конную косилку при заготовке сена, зимой чистит дорожки от снега и делает многое другое, что нужно по хозяйству.

Большую популярность у частных фермеров приобрел мини-трактор «переломка». Суть этой модели на шарнирно-сочленённой (ломающейся) раме заключается в том, что к мотоблоку была присоединена двухколесная тележка, а рулевое управление оборудовано по автомобильному типу с приводом на 4 колеса (4х4).

Как собрать самодельный минитрактор с ураловским двигателем

Самодельные минитракторы с ураловским двигателем необходимы на даче, в огороде или небольшом подсобном хозяйстве. Покупать габаритную технику нет надобности, поскольку она не окупит затрат на трактор. Но можно собрать трактор самостоятельно с двигателем от мотоцикла ИЖ. Трактор-самоделка имеет обычно небольшие размеры и предназначается для того, чтобы пахать в огороде, косить траву, перевозить небольшие грузы, в т.ч. корнеплоды, мусор и дрова.

Движок от мотоцикла ИЖ обладает высокой мощностью и производительностью и отлично подходит для сельскохозяйственных работ.

Основа состоит из 2 полурам, образующих прямоугольник. Передняя часть должна иметь размеры 90х36 см, а задняя — 60х36 см. Сварить полурамы можно самостоятельно, используя стальной швеллер. Чтобы правильно состыковать швеллеры, нужно концы обрезать под углом 45º.

САМОДЕЛКИН ДРУГ


Давайте рассмотрим пошаговые фото сборки мини-трактора.

Самодельный минитрактор переломка 4х4: фото сборки с описанием

Минитрактор переломка 4х4 с двигателем от мотоцикла Урал: фото пошаговой сборки трактора с описанием.

В этой самоделке использована рама переломного типа, такая конструкция делает механическое транспортное средство более манёвренным и удобным в управлении.

Далее автором предоставлены фото с описанием трактора, сделанным своими руками.

  • Двигатель и КПП от мотоцикла Урал.
  • Вторая КПП с укороченным вторичным валом от 412-го москвича.
  • Полный привод.
  • Рама – переломная.
  • Мосты и карданы от ВАЗ – 2103.
  • Ручной подъём навесного оборудования.
  • Длина – 2000 мм.
  • Ширина 950 мм.

Процесс изготовления самоделки.

Две части рамы сварены из профильной трубы сечением 100 х 40 мм.

Примерка мостов и карданных валов.

На фото: поворотный узел переломной рамы.

Узел поворота приварен к рамам.

Рама установлена на колёса, диски ВАЗ, покрышки от Москвича.

Установка коробки передач.

Двигатель мотоцикла Урал был приобретён в пункте приёма металлолома.

Вот так двигатель выглядел после того как его привели в порядок.

Примерка и установка двигателя.

Цепная передача на карданный вал.

Зажигание взято от ВАЗ 2108 и доработано.

Поскольку мотоциклетный двигатель имеет воздушное охлаждение, для обдува рёбер по бокам поставлены два электродвигателя с вентиляторами от печки ВАЗ.

Под капотом трактора.

На фото: рулевая тяга от Москвича 412.

Крепление под навесное.

Самодельный трактор после облицовки листовым металлом.

Автор самодельного минитрактора: Владимир из города Верещагино Пермского края.

Рекомендуем прочитать статью с подробной пошаговой фото инструкцией по изготовлению трактора переломки с двигателем «Лифан».

Зажигание взято от ВАЗ 2108 и доработано.

Добавить комментарий