Натриевая газоразрядная лампа: подключение через дроссель и ИЗУ

5 ошибок при подключении лампы ДНаТ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

    сам дроссель (баласт), на который подается фаза
    далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному “N” на пусковом устройстве.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

Схемы включения газоразрядных ламп

Искусственные источники освещения, использующие для выработки световых волн электрический разряд газовой среды в парах ртути, называют газоразрядными ртутными лампами.

Газ, закачанный в баллон, может находиться под низким, средним или высоким давлением. Низкое давление применяется в конструкциях ламп:

Высокое давление используется в лампах:

дуговой ртутной люминофорной (ДРЛ);

металлогенной ртутной с излучающими добавками (ДРИ) галогенидов металлов;

дуговой натриевой трубчатой (ДНаТ);

дуговой натриевой зеркальной (ДНаЗ).

Их устанавливают в тех местах, где необходимо освещать большие территории с малыми затратами электроэнергии.

Устройство лампы, использующей четыре электрода, схематично показано на картинке.

Ее цоколь, как и у обычных моделей, служит для подключения к контактам при вкручивании в патрон. Стеклянная колба герметично защищает все внутренние элементы от внешних воздействий. В ней закачан азот и размещены:

электрические проводники от контактов цоколя;

два токоограничивающих сопротивления, вмонтированные в цепь дополнительных электродов

Горелка выполнена в форме герметичной трубки из кварцевого стекла с закачанным аргоном, в которую помещены:

две пары электродов — основной и дополнительный, расположенные на противоположных концах колбы;

небольшая капелька ртути.

Источником света ДРЛ является разряд электрической дуги в среде аргона, протекающий между электродами в кварцевой трубке. Он возникает под действием приложенного к лампе напряжения в два этапа:

1. первоначально между близкорасположенными основным и зажигающим электродами начинается тлеющий разряд за счет движения свободных электронов и положительно заряженных ионов;

2. образование внутри полости горелки большого количества носителей зарядов приводит к быстрому пробою среды азота и образованию дуги через основные электроды.

Стабилизация пускового режима (электрического тока дуги и света) требует времени порядка 10-15 минут. В этот промежуток ДРЛ создает нагрузки, значительно превышающие токи номинального режима. Для их ограничения применяется пускорегулирующее устройство — дроссель.

Излучение дуги в парах ртути имеет голубой и фиолетовый оттенок и сопровождается мощным ультрафиолетовым излучением. Оно проходит через люминофор, смешивается с образуемым им спектром и создает яркий свет, приближенный к белому оттенку.

ДРЛ чувствительна к качеству питающего напряжения, а при его снижении до 180 вольт тухнет и не зажигается.

Во время дугового разряда создается высокая температура, передающаяся всей конструкции. Она влияет на качество контактов в патроне и вызывает нагрев подключенных проводов, которые из-за этого используют только с термостойкой изоляцией.

При работе лампы давление газов в горелке сильно увеличивается и осложняет условия для пробоя среды, что требует повышения приложенного напряжения. Если питание отключить и подать, то сразу лампа не запустится: ей надо остыть.

Схема подключения лампы типа ДРЛ

Четырехэлектродная ртутная лампа включается в работу через дроссель и предохранитель.

Плавкая вставка защищает схему от возможных коротких замыканий, а дроссель ограничивает ток, проходящий через среду кварцевой трубки. Индуктивное сопротивление дросселя подбирается по мощности светильника. Включение лампы под напряжение без дросселя приводит к ее быстрому перегоранию.

Конденсатор, включенный в схему, компенсирует реактивную составляющую, вносимую индуктивностью.

Внутреннее устройство лампы ДРИ очень похоже на то, которое используется У ДРЛ.

Но в ее горелке введена определенная доза добавок из гапогенидов металлов индия, натрия, таллия или некоторых других. Они позволяют увеличить выделение света до 70-95 лм/Вт и более с хорошей цветностью.

Колба выполняется в форме цилиндра или эллипса, показанного на рисунке ниже.

Материалом горелки может быть кварцевое стекло или керамика, которая обладает лучшими эксплуатационными свойствами: меньшее затемнение и больший срок службы.

Форма горелки в виде шара, используемая в современных конструкциях, повышает светоотдачу и яркость источника.

Основные процессы, происходящие при выработке света ламп ДРИ и ДРЛ совпадают. Отличие состоит в схеме зажигания. ДРИ не может запуститься в работу от приложенного напряжения сети. Ей этой величины недостаточно.

Для создания дугового разряда внутри горелки необходимо к межэлектродному пространству приложить высоковольтный импульс. Его образование возложено на ИЗУ — импульсное зажигающее устройство.

Как работает ИЗУ

Принцип действия устройства создания высоковольтного импульса условно можно представить упрощенной принципиальной схемой.

Рабочее напряжения питания подводится на вход схемы. В цепочке диода D, резистора R и конденсатора C создается зарядный ток емкости. По окончании заряда через конденсатор выдается импульс тока сквозь открывшийся тиристорный ключ в обмотку подключенного трансформатора Т.

В повышающей напряжение выходной обмотке трансформатора создается высоковольтный импульс величиной до 2-5 кВ. Он поступает на контакты лампы и создает дуговой разряд газовой среды, обеспечивающий свечение.

Схемы подключения лампы типа ДРИ

Устройства ИЗУ выпускаются для газоразрядных ламп двух модификаций: с двумя или тремя выводами. Для каждого из них создается своя схема подключения. Она приводится прямо на корпусе блока.

При использовании двухконтактного устройства фаза сети через дроссель подключается к центральному контакту цоколя лампы и одновременно на соответствующий вывод ИЗУ.

Нулевой провод подводится на боковой контакт цоколя и свой вывод ИЗУ.

У трехконтактного устройства схема подключения нуля остается такой же, а подвод фазы после дросселя изменяется. Она подключается через два оставшихся вывода на ИЗУ, как показано на картинке ниже: вход на устройство осуществляется через клемму «В», а вывод на центральный контакт цоколя через — «Lp».

Таким образом, в состав пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) для ртутных ламп с излучающими добавками входят в обязательном порядке:

импульсное зарядное устройство.

Компенсирующий величину реактивной мощности конденсатор может входить в состав ПРА. Его включение определяет общее снижение потребления энергии осветительным устройством и продление срока эксплуатации лампы при правильно подобранной величине емкости.

Ориентировочно ее значение в 35 мкФ соответствует лампам с мощностью 250 Вт, а 45 — 400 Вт. При завышенной емкости возникает резонанс в схеме, который проявляется «миганием» света лампы.

Наличие в работающей лампе импульсов высокого напряжения определяет использование в схеме подключения исключительно высоковольтных проводов минимальной длины между ПРА и лампой, не более 1-1,5 м.

Это разновидность описанной выше лампы ДРИ, внутри колбы которой частично нанесено зеркальное покрытие для отражения света, которое формирует направленный поток лучей. Он позволяет фокусировать излучение на освещаемый объект и снижать световые потери, возникающие из-за переотражений.

Внутри колбы этой газоразрядной лампы вместо ртути используются пары натрия, расположенные в среде инертных газов: неона, ксенона или других, либо их смесей. По этой причине их называют «натриевыми».

За счет такой модификации устройства конструкторам удалось придать им наибольшую эффективность работы, которая доходит до 150 лм/Вт.

Принцип действия ДНаТ и ДРИ один и тот же. Поэтому схемы подключения их одинаковы и при соответствии характеристик ПРА параметрам ламп их можно использовать для зажигания дуги в обеих конструкциях.

Однако производители металл галогенных и натриевых ламп выпускают пускорегулирующие устройства под конкретные виды своих изделий и поставляют их в едином корпусе. Эти ПРА полностью налажены и готовы к работе.

Схемы подключения ламп типа ДНаТ

В отдельных случаях конструкции ПРА для ДНаТ могут иметь отличия от представленных выше схем запуска ДРИ и выполняться по одной из трех нижеприведенных схем.

В первом случае ИЗУ включено параллельно контактам лампы. После зажигания дуги внутри горелки рабочий ток не течет через лампу (см принципиальную схему ИЗУ), что экономит потребление электричества. При этом дроссель испытывает воздействие высоковольтных импульсов. Поэтому он создается с усиленной изоляцией для защиты от зажигающих импульсов.

Из-за этого схема параллельного включения используется с лампами маленькой мощности и импульсом зажигания до двух киловольт.

Во второй схеме применяется ИЗУ, работающее без импульсного трансформатора, а высоковольтные импульсы вырабатывает дроссель специальной конструкции, имеющий отвод для подключения к контакту лампы. Изоляция обмоток этого дросселя также усиливается: она подвергается воздействию высоковольтного напряжения.

В третьем случае используется метод последовательного подключения дросселя, ИЗУ и контакта лампы. Здесь высоковольтный импульс от ИЗУ не поступает на дроссель, а изоляция его обмоток не требует усиления.

Недостаток этой схемы в том, что ИЗУ потребляет повышенный ток, за счет чего происходит его дополнительный нагрев. Это обуславливает необходимость увеличения габаритов конструкции, которые превышают размеры предшествующих схем.

Этот третий вариант конструкции наиболее часто используется для работы ламп ДНаТ.

Во всех схемах может быть использована компенсация реактивной мощности подключением конденсатора так, как показано в схемах подключения ламп ДРИ.

Перечисленные схемы включения ламп высокого давления, использующих газовый разряд для свечения, обладают рядом недостатков:

заниженный ресурс свечения;

зависимость от качества питающего напряжения;

шум работающего дросселя и ПРА;

повышенное потребление электричества.

Большая часть этих недостатков устраняется применением электронных пусковых аппаратов (ЭПРА).

Они позволяют не только экономить до 30% электроэнергии, но и обладают возможностью плавного регулирования освещенности. Однако, стоимость таких устройств пока еще довольно высокая.

Особенности подключения и использования натриевых ламп

Среди всех ламп для искусственного освещения растений больше всего подойдет натриевая лампа, которая пользуется большой популярностью.

Такой источник света обладает высокой эффективностью, и является самым экономным и долговечным. Мощность ламп может составлять от 30 до 1000 Вт, в зависимости от сферы использования. Что касается срока эксплуатации, то ресурс ламп рассчитан на 25000 часов работы. Для большинства теплиц это выгодный вариант в плане экономии, так как освещать растения необходимо довольно длительное время, особенно зимой.

Читайте также:  Облицовка кафелем стен: выбор плитки, подготовка поверхности

Отечественная продукция

Большим спросом на рынке пользуются российские лампы Рефлакс, которые оснащаются встроенным отражателем. За счет этого свет направлен прямо на растения. Отражатель ламп Рефлакс обладает высоким КПД равным 95%, который сохраняется в течение всего периода эксплуатации. Что характерно, одна лампа Рефлакс, мощностью 70 Ватт, подвешенная на высоту полметра, способна осветить территорию площадью около 1,6 м2. А так как использование других источников света подразумевает большие затраты на электроэнергию, то использование ламп Рефлакс более рационально. Что касается габаритов, то Рефлакс имеет размеры 76×200 мм. Благодаря этому лампы Рефлакс лучше всего подходят владельцам теплиц.

Преимущества и недостатки натриевых ламп

Натриевая лампа имеет существенные преимущества:
• Высокий КПД.
• Стабильный поток света.
• Высокая световая отдача примерно 160 лм/Вт.
• Долго срок службы, который в 1,5 раза превышает период эксплуатации прочих подобных ламп.
• Лампы имеют приятное золотисто-белое излучение.
• Эффективная работа в условиях тумана.
За счет того, что дуговая лампа рефлакс 250 излучает красный спектр – это идеальный источник света для цветения растений, в том числе и плодоносящих. А наличие синего спектра свечения способствует их активному росту и развитию. Вдобавок лампы могут работать в широком диапазоне температуры – от -60 до +40 градусов.
Наряду с достоинствами, имеются и некоторые недостатки. Главный из них заключается в сложности подключения. Обычный способ здесь не подходит, и здесь существуют свои особенности. Среди других минусов можно выделить следующие:
• Взрывоопасность.
• Наличие ртути в устройстве лампы.
• Долгое время включения, которое может составлять до 10 минут.
• Не подходит при выращивании нецветущих либо зеленых овощных культур (редис, лук, салат).
Кроме того, если необходимо использовать натриевые лампы высокого давления мощностью 250 Ватт или более, необходимо позаботится об охлаждении, так как лампы сильно нагреваются. Хотя для теплиц большого размера этот недостаток может обернуться преимуществом, обеспечив растения дополнительным нагревом.

Принцип работы

По внешнему виду натриевые источники света немного похожи на лампы ДРЛ. Здесь также имеется стеклянная колба элиптической либо цилиндрической формы, внутри нее располагается разрядная трубка («горелка»), с каждой стороны которой находятся электроды. Эти выводы соединены с резьбовым цоколем. По причине того, что пары натрия оказывают сильное воздействие на стекло, этот материал не применим для изготовления «горелки». Ее изготавливают из поликора (поликристаллической окиси алюминия), что позволяет повысить устойчивость к парам натрия и пропускать до 90% видимого света. Лампа ДНаТ 400 имеет разрядную трубку с диаметром 7,5 мм и длиной 80 мм. Электроды трубки изготавливаются из молибдена.
Помимо паров натрия, состав разрядной трубки содержит аргон, чтобы облегчить запуск ламп, а также содержит ртуть или ксенон, что позволяет увеличить световую отдачу. «Горелка» при работе разогревается до 1300 °C и чтобы сохранить ее в целости, из колбы выкачан воздух. Однако сложно поддерживать вакуум пока работает лампа, так как воздух может проникнуть через отверстия. Поэтому для предотвращения этого используются специальные прокладки. Стоит отметить, что при работе лампы ее колба разогревается до 100 °C. При включении импульсного зажигающего устройства (ИЗУ) создается импульсное напряжение, в результате чего образуется дуга. Но первое время натриевые лампы ДНАТ рефлакс 250 светят еще слабо, так как вся энергия расходуется на разогрев трубки. Спустя 5 или 10 минут яркость освещения нормализуется.

Как подключить натриевую лампу

В силу особенности строения газоразрядных ламп не получится просто подключить их к бытовой электрической сети, так как имеющегося напряжения не хватает для запуска. Вдобавок нужно ограничить ток дуги. И натриевые лампы здесь не исключение. В связи с этим необходимо использовать в цепи пуско-регулирующий аппарат или сокращено ПРА. Они могут быть электромагнитными (ЭмПРА) либо электронными (ЭПРА). В практике западных стран такие устройства именуются балластами Magnetic Ballast (для ЭмПРА) и Digital Ballast (для ЭПРА). В некоторых случаях не обходится без применения импульсного зажигающего устройства или ИЗУ.
Использование ЭПРА для натриевых ламп 250 необходимо для их разогрева и дальнейшей бесперебойной работы. При этом на сам запуск затрачивается 3-5 минут, а полную мощность натриевые источники освещения набирают в течение еще 10 минут. Примечательно, что на момент запуска лампы ее номинальное напряжение увеличивается практически в 2 раза.

Устройство ПРА

Пускорегулирующий аппарат состоит из трех основных компонентов:
• Индуктивного дросселя.
• ИЗУ.
• Фазокомпенсирующего конденсатора.
Дроссель служит для ограничения тока дуги и его мощность должна быть такой же, как и у используемой лампы. К примеру, если применяется лампа ДНаТ 250, то, соответственно, мощность дросселя тоже должна быть не меньше и не больше 250 Ватт. В последнее время схема подключения ламп зачастую включает однообмоточный дроссель, тогда как двухобмоточные уже морально устарели.
ИЗУ необходимо для повышения напряжения до нескольких киловольт с целью образования дуги. Мощность ИЗУ может лежать в пределах от 35 до 400 Ватт. Помимо этого, устройство может быть двухконтактного или трехконтактного исполнения. Причем использование трехконтактных ИЗУ предпочтительнее.
Что касается конденсатора, то это необязательная составляющая. Но его наличие дает определенные преимущества, так как позволяет снизить нагрузку на бытовую электросеть. В свою очередь, это снижает риск возникновения возгорания проводки к минимуму. Боле подробно будет рассказано ниже.

Схемы подключения ламп ДНаТ

В зависимости от того, какое ИЗУ используется (с двумя выводами или тремя), натриевые лампы высокого давления 250 Ватт могут подключаться по-разному. Более подробно это отражает схема, изображенная ниже.

Схема подключения натриевой лампы

Как можно видеть из рисунков подключение дросселя (балласта) осуществляется последовательно, а вот ИЗУ подключается в цепь параллельно.
Для своей работы натриевые лампы используют мощность реактивного характера. В связи с этим желательно чтобы схема подключения включала специальный конденсатор, который позволит подавить помехи и снизить силу пускового тока. Что в итоге продлевает срок службы ламп. Также этот элемент просто незаменим в случае отсутствия компенсатора фазы.
Как видно на первом рисунке наличие фазокомпенсирующего конденсатора показано пунктирной линией. Его подключение осуществляется параллельно источнику питания.
Главное, подобрать конденсатор оптимальной электроемкости. К примеру, при использовании той же лампы ДНаТ-250 его емкость должна составлять 35 мкф. Если в схеме присутствует лампа ДНаТ 400, тогда можно подобрать конденсатор чуть большей емкости – 45 мкф. Использовать в схеме допускается только сухие элементы и рассчитанные на напряжение не менее 250 В.
При самостоятельном подключении ламп стоит взять кое-что на заметку. Длина провода, соединяющего сам источник освещения и дроссель, не должна превышать одного метра.

Меры предосторожности

В силу конструктивных особенностей, которыми обладает натриевая газоразрядная лампа 250, при работе этих источников света необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Недопустимо отключать лампу сразу же после ее включения. Она должна остаться включенной как минимум 1 или 2 минуты. В противном случае лампа перестанет вовсе включаться и тогда ее необходимо обесточить и подождать некоторое время.
В помещении, где работают лампы необходимо наличие качественной вентиляции. Ее температура во время работы может подниматься до 100 градусов и более. А согласно некоторым источникам и все 1000. Поэтому хорошая вентиляция – это залог продолжительной и безопасной работы источников освещения. Не стоит трогать руками лампы высокого давления во время работы во избежание ожогов. То же самое касается и ее отражателя.
При установке источников освещения не нужно браться за колбу голыми руками, лучше всего использовать перчатки из материи. Или можно обернуть ее какой-либо бумагой или картоном, чтобы не оставлять на стекле жирных отпечатков пальцев. Поскольку температура нагрева очень высокая, то любой жировой налет или даже капли воды могут привести к взрыву лампы. В интернете можно найти много информации по этому поводу.
Но сильно нагреваться могут не только лампы высокого давления, это касается и используемого балласта. Его температура может подниматься до 80-150 градусов. Поэтому в целях предосторожности следует этот элемент схемы изолировать, спрятав под огнеупорный и прочный корпус. Это позволит предотвратить попадание внутрь сухих листьев, кусочков ткани или бумаги и прочих предметов.
Не стоит забывать и про элементарную технику безопасности при работе с электричеством. То есть исключить любую вероятность попадания воды на балласт, следить за целостностью электропроводки. Стоит всегда помнить, что в момент, когда запускается лампа ДНаТ, ИЗУ вырабатываются импульсы высокого напряжения. Поэтому лучше всего использовать специальные провода, которые рассчитаны для работы в экстремальных условиях. Они как раз рассчитаны на сильный нагрев.

Утилизация

Натрий по своей природе является летучим веществом и, контактируя с воздухом, он может резко воспламениться. По этой причине натриевые источники освещения недопустимо выбрасывать как обычный мусор. Как и любая энергосберегающая лампа, которая содержит ртуть, их тоже нужно утилизировать в специальные емкости. Если самостоятельно выбросить натриевые лампы ДНаТ с соблюдением мер предосторожности не удается, следует вызвать специальную службу.

Схема подключения лампы ДНАТ

Пускорегулирующая аппаратура для натриевых ламп (ДНАТ)

Для зажигания газоразрядных ламп, в том числе и натриевых, потребуется специализированное оборудование ПРА (пускорегулирующая аппаратура), ведь непосредственное подключение ламп ДНАТ в сеть исключено.

Пускорегулирующая аппаратура для натриевых ламп (ДНАТ) включает в себя:

  1. ИЗУ (импульсное зажигающее устройство), обеспечивающее запуск газоразрядной лампы. В момент ее включения, ИЗУ пропускает мощные импульсы высокого напряжения на электроды, благодаря чему происходит пробой в газовой смеси колбы и зажигание дуги. После этого выдача ВВ импульсов прекращается, впрочем, как и влияние импульсного зажигающего устройства на работу лампы;
  2. Дроссель. Хотя электронные пускорегулирующие аппараты считаются более продуктивными, их стоимость значительно дороже импульсных. Поэтому самым распространенным и востребованным для подключения лампы ДНАТ является именно индуктивный дроссель. Электрический дроссель представлен в виде небольшого блока, который должен отвечать потребляемой мощности лампы. Он ограничивает и стабилизирует подачу тока, оказывает сильное противодействие всяким его изменениям, поддерживает убывающий ток и препятствует его нарастанию, тем самым обеспечивая длительные эксплуатационные свойства лампы и высокие показатели светоотдачи.

Таким образом, балласт обеспечивает стандартный разогрев и эффективную работу натриевых ламп на весь период заявленного производителями срока.

ДНАТ подключение. Схема

Возможны разные методы соединения газоразрядных ламп, в данном случае ДНАТ: производители ИЗУ могут предложить конструкцию с двумя и даже тремя контактами, с параллельным, последовательным и даже полупараллельным типом, что значительно меняет схему ДНАТ подключения. Она изображается почти на всех устройствах такого типа, что исключает ошибочность монтажа.

Схема подключения лампы ДНАТ с трех контактным ИЗУ

Схема подключения лампы ДНАТ с двух контактным ИЗУ

Схема подключения лампы ДНАТ, что изображена на первом рисунке, рассчитана на наличие в ней компенсирующего конденсатора, подключающегося параллельно источнику питания. Это конденсатор сухого типа С, который предназначен для компенсации индуктивной составляющей системы – уменьшения потребляемой реактивной мощности, снижения общего потребления электроэнергии, а также для продления эксплуатационного срока готового продукта.

К примеру, чтобы выполнить подключение лампы ДНАТ мощностью 250 Вт (3А) предусмотрена емкость компенсирующего конденсатора (показатели рабочего напряжения – 250В) всего 35 мкФ. Эта емкость может быть сформирована с помощью нескольких параллельно соединенных между собой конденсаторов.

Иногда показатели емкости могут быть предусмотрены заводом-изготовителем, но крайне большое увеличение может привести к возникновению резонанса в цепи, а, следовательно – к неэффективной работе готового изделия.

Если ДНАТ подключение происходит самостоятельно, следует учесть допустимое значение расположения ИЗУ. Оно должно находиться как можно ближе к цоколю продукта, при этом длина соединительных проводов в этой зоне должна быть минимальной (допустимо-максимальная величина составляет 1.5м).

Чтобы обеспечить качественное и безопасное подключение применяют высоковольтные провода зажигания специального назначения.

Отзывы

Вообще-то лампа будет хорошо работать при любом подключении фазы и ноля к ее цоколю.

Но есть нюанс по безопасности.
И тут Вы правы.
На рисунках нет патрона, в который вкручивается лампа.
Для наглядности я его на схеме опустил.
Если предположить, что вы выкручиваете перегоревшую лампу и при этом:

1.фаза подключена к резьбовой части патрона (как на рисунках)
2.Вы забыли отключить выключатель, либо он размыкает ноль, а не фазу

То при касании цоколя Вас хорошо стукнет.
А если фазу подключить к центральному контакту цоколя, то шанс поражения током минимален.
Но лично я бы, выкручивал лампу, держась за ее стеклянную колбу. При выключенном питании. И не думал бы о подключенной фазе.
Но в любом случае спасибо за уточнение.

Здравствуйте, не подскажите схему подключения для лампы низкого давления Philips sox-e 131w?

при использовании обычной схемы с двухконтактным изу начинает дергаться, но не разгорается

Имеется дроссель ДНАТ в сборе с ИЗУ (трех контактным) на 1000вт, могу я к нему подключить лампу ДНАТ на 600 вт? Или нужно покупать дросcель ДНАТ на 600 вт?

Схема подключения натриевых ламп — для уличного освещения

Еще несколько десятилетий назад натриевые лампы были наиболее востребованными по причине отсутствия достойных аналогов. Они практически повсеместно эксплуатировались для освещения улиц и дорог. Несколько реже их стали использовать с появлением светодиодных лампочек, но при этом сдавать свои позиции окончательно они не собираются.

  1. Что такое ДНаТ лампа и ее разновидности
  2. Натриевая лампа низкого давления
  3. Натриевые лампы для уличного освещения высокого давления
  4. Конструктивные особенности ДНаТ лампы и принцип работы
  5. Схемы подключения лампы ДНаТ
  6. Техническое сравнение с аналогами
  7. Сфера применения
  8. Преимущества и недостатки
Читайте также:  Расчет мощности греющего кабеля для теплого пола

Что такое ДНаТ лампа и ее разновидности

Осветительные приборы ДНаТ – это одна из видов натриевых лампочек высокого давления. Аббревиатура ДНаТ расшифровывается, как «Дуговая Натриевая Трубчатая». Приборы этого типа делятся еще на несколько разновидностей – ДНаС, ДНаЗ и ДНаМТ. Каждый из них имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

  • ДНаС – это светорассеивающие осветительные приборы. В качестве светорассеивателя используется специальный пигмент, которым обрабатывается вся внутренняя поверхность внешней колбы. Спектр этого вида лампочек напоминает дневной.
  • ДНаЗ – свечение горелки имеет определенную направленность. Характеризуется прибор специальным напылением зеркальным рефлектором на внешнюю колбу устройства.
  • ДНаМТ – оснащены матированной колбой. Эта разновидность представляет собой аналог ДНаС, который на сегодняшний день уже снят с производства. Используются для замены осветительных приборов ДРЛ без ухудшения качества освещения.

Натриевая лампа низкого давления

Осветительные приборы низкого давления обладают несколькими специфическими особенностями. Например, при изготовлении применяется не обыкновенная стеклянная колба, а высокопрочное боросиликатное стекло. Это необходимая мера, поскольку воздействие паров натрия на стеклянные поверхности агрессивное и разрушающее.

Сокращенно эта разновидность называется НЛНД, эффективность ее работы зависит прежде всего от температуры окружающей среды. Для обеспечения оптимальных условий для бесперебойной и продолжительной работы, лампочку дополнительно помещают в стеклянную внешнюю колбу, которая не только защищает конструкцию от агрессивных факторов окружающей среды, но и служит необычным термосом.

Натриевые лампы для уличного освещения высокого давления

В сравнении с предыдущей разновидностью натриевые лампы высокого давления имеют несколько весомых преимуществ – феноменальная эффективность и качественная цветопередача. При мощности от 30 до 1000 Вт светоотдача достигает 160 лм/Вт, эксплуатационный срок, как правило, составляет около 25000 часов.

Благодаря большой яркости и компактным размерам область применения модулей высокого давления широка.

Используются такие разновидности натриевых ламп обязательно с балластом электронного или индуктивного типа. Розжиг происходит при помощи специального электротехнического устройства – ИЗУ, которое гарантирует бесперебойную поставку импульсов до 6 кВт.

Как правило, от момента запуска натриевой лампы высокого давления и до возникновения полноценного освещения проходит не более 5 минут.

Конструктивные особенности ДНаТ лампы и принцип работы

Принцип работы натриевой газоразрядной лампочки базируется на химических свойствах паров натрия, которые при определенных условиях способны излучать яркий монохроматический яркий свет. Газообразная среда помещена в специальную трубку, которая получила название – горелка. Разогретые пары натрия оказывают разрушающее действие на стеклянные поверхности, поэтому при производстве используется качественное боросиликатное стекло или поликристаллический окись алюминия.

Каждая сторона горелки оснащена электродами, задача которых — создать дуговые разряды, разогревающие натриевые пары. Вся эта конструкция помещена в стеклянную герметичную колбу, которая заканчивается резьбовым цоколем разных типов.

Горелка натриевой лампы зажигается от электрической дуги, которая образуется благодаря электродам. В результате в канале формируется большое количество заряженных частиц. Для лучшего свечения в колбе содержатся пары не только натрия, но и ртути, ксенона или аргона. Сегодня уже разработаны осветительные приборы, не содержащие ртуть, но конструктивные их особенности чрезвычайно сложные.

Зажигание осветительных приборов происходит в тот момент, когда на катоды подается высокое импульсное напряжение. Не более 5 минут лампа может светить тускло, далее она достигнет оптимальной рабочей температуры.

Просто выбрасывать натриевые лампы нельзя. Вышедшие из строя приборы требуется сдавать в специальные приемные пункты. Если колба попадет на переработку со стеклом, будет испорчена вся плавка из-за содержания в составе оксида алюминия и кварца.

Схемы подключения лампы ДНаТ

Для первого запуска натриевой лампы недостаточно просто подать на нее питающее напряжение, для этого однократно используются специальные импульсные зажигающие устройства типа ИЗУ. Обусловлено это тем, что холодная горелка имеет высокое сопротивление, в результате чего она просто не запускается.

После первого пуска токовый поток через лампу требуется ограничивать. Для этого создан балласт электронный или электромагнитный.

ИЗУ подключается параллельно, дроссель коммутируется с лампочкой последовательно. ИЗУ делятся на два вида: трехвыводной и двухвыводной. Стоимость последнего ниже и он более простой в подключении, первый же более корректно выполняет поставленные перед ним задачи.

Важно устанавливать ДНаТ лампы, используя чистые тканевые салфетки или хлопчатобумажные перчатки, поскольку температура колбы прибора достигает 300 градусов по Цельсию. Если прикоснуться к колбе жирными пальцами, сформируется слой нагара, плохо проводящий тепло.

Техническое сравнение с аналогами

Чтобы понять, почему натриевые лампы все равно используются, рекомендуется сравнить их технические характеристики с особенностями аналогов.

Тип осветительной лампыПродолжительность эксплуатационного срока, чСоздаваемый световой поток, лмПаспортная мощность изделия, Вт
ДНаТ- 1006 0009 400100
ДНаТ-15010 00014 000150
ДНаТ-25015 00024 000250
ДНаТ-40015 00047 500400
ДРЛ-12512 0006 000125
ДРЛ-25012 00013 000250
ДРЛ-40015 00024 000400
Светодиодный аналог ДРЛ-12510 0002 50040
Светодиодный аналог ДРЛ-25010 0005 00080

Сфера применения

Модули из паров натрия из-за слабой точности цветопередачи не предназначены для использования в быту, чаще всего их устанавливают для освещения улицы и приусадебных участков, а также проспектов и шоссе.

ДНаТ лампы устанавливают в электротехнические оборудования, предназначенные для подсветки и фонового освещения:

  • В оранжереях, зимних садах и теплицах для обеспечения базовой урожайности культурных растений, а также для повышения их темпов роста.
  • Контейнерных площадок, спортивных сооружений и туннелей.
  • Складских и производственных помещений, цехов, где качество цветопередачи не играет большой роли.
  • Архитектурных сооружений и исторических памятников.
  • Аэропортов, железнодорожных вокзалов и т.д.

Во всех вышеописанных случаях натриевые лампы обеспечивают надлежащую освещенность при минимальных показателях энергопотребления.

Преимущества и недостатки

Достоинства натриевых ламп:

  • Минимальное потребление электроэнергии, экономичность.
  • Хорошая светоотдача.
  • Рабочая температура колеблется в широком диапазоне от -60 до +40 градусов по Цельсию.
  • Наличие теплового излучения.
  • Высокий КПД.
  • Длительный эксплуатационный срок.
  • Световой поток даже спустя время не изменяется.

Среди недостатков можно выделить:

  • Зажигание устройства и стабилизация свечения занимает 5-7 минут.
  • Цветовой диапазон к окончанию эксплуатационного срока может изменяться.
  • При аномально низких температурах эффективность свечения падает.
  • Лампы, содержащие в своем составе ртуть, нельзя отнеси к безопасным.

Приобретать ДНаТ лампы и его аналоги рекомендуется в специализированных магазинах, где к ним прилагается сопроводительная документация и гарантийный талон.

Как подсоединить светодиодную ленту: основные этапы монтажа и подключения

Практичные и экономичные светодиодные ленты все чаще используют в дизайнерском оформлении интерьера. Они нередко дополняют или даже замещают обычное освещение. Приглушенная подсветка выглядит необычно и привлекательно, согласны?

Найти изделия, подходящие по размерам и характеристикам светового потока, а также удобные регуляторы сегодня несложно. Производители, учитывая большой потребительский интерес, выпускают LED-ленты всевозможных типов и цветов.

В статье мы постарались дать максимум полезной информации о самих изделиях и сопутствующих приборах, а также подробно рассказать, как подсоединить светодиодную ленту, чтобы сохранить ее эксплуатационные качества и продлить срок службы.

Особенности светодиодных лент

Со светодиодной подсветкой знакомы все: белые, неоновые, разноцветные контуры нередко освещают витрины, рекламные и праздничные конструкции, танцпол, подвесные потолки. Свет исходит от гибких лент, снаружи или внутри которых закреплены светодиоды с сопутствующими элементами.

Перед подключением лент нужно предварительно ознакомиться с их разнообразием, чтобы подобрать подходящую продукцию и не ошибиться при коммутации устройств между собой. А начать лучше с маркировки, которая у сертифицированных изделий всегда доступна: отпечатана на наклейках или прямо на отдельных элементах.

LED – это общее обозначение всех изделий со светодиодами.

Но они могут располагаться по-разному:

  • SMD – закреплены на поверхности;
  • DIP LED – находятся внутри прозрачной трубки или покрыты слоем силикона.

Модули изготавливают в различных стандартах, а размеры зашифровывают в доступном для понимания формате:

  • 2835 – 28*35 мм;
  • 5050 – 50*50 мм и т. д.

Есть такое понятие, как плотность модулей – количество светодиодов на 1 п/м. Обычно это 30, 60, 120 или 240 штук.

Маркировка свечения или цвета обозначается латиницей:

  • CW – белый холодный;
  • WW – белый теплый;
  • RGB – с изменяющимся цветом;
  • G – зеленый;
  • B – голубой;
  • R – красный.

Класс защиты указывается стандартным обозначением IPхх: IP20, IP65 и др.

Для удобства выбора лучше пользоваться сводными таблицами, которые нередко предлагает производитель.

На бухтах или пакетах с метровыми отрезками есть наклейки с указанием мощности, напряжения, параметров светового потока для 1 светодиода.

Длинную ленту можно порезать на куски ножницами, оставляя с обеих сторон монтажные площадки. Это сделать легко, так как по всей длине нанесены понятные условные обозначения.

Для соединения фрагментов используют или специальные коннекторы, или пайку. Первый вариант ускоряет процесс сращивания кусочков, но обходится дороже.

Нужен ли блок питания и контроллер?

Напряжение в бытовой сети обычно составляет 220 В. Для светодиодной ленты оно не годится, поэтому для преобразования энергии используют блоки питания. В продаже можно найти устройства 12 В или 24 В – выбор зависит от типа ленты.

Кроме напряжения важно знать суммарную мощность лент, которую придется рассчитать самостоятельно. Для этого мощность 1 п/м умножают на общее количество метров, которые планируется подключить к БП, а затем еще прибавляют 30%.

Предположим, у нас есть две 4-метровые ленты с мощностью 4,8 Вт, но мы их хотим подключить к одному блоку питания. 2 х (4 х 4,8) + 30% = 49,92 – следовательно, лучше взять БП на 60 Вт.

Диммер – это тип контроллера, с помощью которого можно регулировать настройки контура подсветки: яркость, выбор цвета и другие. Дешевые устройства обычно работают по одной программе, например, медленно меняют 2-3 цвета. Если требуется разнообразие, придется купить прибор подороже.

Особенности и принцип работы диммера мы детально рассмотрели в другой нашей статье.

Для комфорта использования контроллеры комплектуются пультами д/у. При выборе диммера для LED-ленты также нужно учитывать мощность, и лучше покупать контроллер с резервом.

Инструкции по подключению своими руками

Комплектующие для сборки продаются отдельно, но благодаря отработанным схемам можно самостоятельно смонтировать и подключить декоративную ленточную подсветку.

Рассмотрим несколько несложных и доступных вариантов сборки, благодаря которым вы создадите полноценный осветительный прибор и разнообразите интерьер.

Вариант #1 — схема с блоком питания

Все элементы лучше всего купить в специализированном магазине или заказать на одной из проверенных интернет-площадок, предварительно удостоверившись, что продукция безопасна и сертифицирована.

Для сборки потребуется:

  • 5 м LED-ленты на 12 В с проводами для соединения, на 1 п/м – 60 светодиодов;
  • провод 2*0,5 для соединения LED-ленты и БП, длина зависит от места монтажа компонентов;
  • провод 3*1,5 для включения блока питания в сеть нужной длины (50-150 см);
  • разборная вилка для провода, рассчитанная на 10 А;
  • выключатель 6 А – аналог изделия для ночных светильников или бра;
  • блок питания на 60 В.

Для выполнения операций пригодятся строительный нож, крестовая отвертка, изолента или термоусадка. Если монтажные площадки не оснащены проводниками для соединения фрагментов, то понадобится паяльник.

Чтобы не пускать деньги на ветер, предварительно определите длину светодиодной ленты и покупайте катушку с требуемой намоткой. Для подсветки потолка может потребоваться значительная длина – 15-20 м, а для зеркала гораздо меньше – 2-4 м.

Шаг 1 – собираем кабель питания

Берем вилку, разбираем ее корпус, открутив фиксирующий винт, и достаем штырьки. Затем проводники шнура 3*1,5 зачищаем на концах и вставляем в клеммы, которые могут находится или на штырьках, или внутри корпуса. Помещаем штырьки обратно в корпус, но уже вместе с присоединенными проводами, собираем его и закручиваем крепежный винт.

Шаг 2 – подключаем кабель питания к БП

Потребуются клеммы L, N, РЕ на задней стенке корпуса блока. Концы провода, свободного от вилки, зачищаем и скручиваем. Снимаем крышку с корпуса, находим нужные клеммы, выкручиваем фиксирующие винты.

Оголенные провода скручиваем в небольшие кольца, надеваем на винты, которые затем ввинчиваем на посадочные места. Не забываем, что проводник с желто-зеленой маркировкой всегда коммутируется с клеммой РЕ.

Шаг 3 – подключаем LED-ленту к БП

Берем провод 2*0,5 и зачищаем концы жил с обеих сторон. Одним концом присоединяем его к блоку питания, вторым – к светодиодной ленте.

Здесь необходимо соблюдать полярность – это несложно если учитывать цветовую маркировку: предположим, красный проводник соединяем с контактом V+, а черный – с V-. К БП подключение происходит уже по известному принципу: делаем колечки, надеваем на винты, которые закручиваем в соответствующие гнезда.

Читайте также:  Разработка чертежей частных домов

Если светодиодная лента оснащена монтажными проводами, пайка не потребуется. Надеваем на концы термоусадку, скручиваем жилы («+» ленты – с красным проводником, «–» – с черным), распределяем термоусадочную трубку по месту соединения, нагреваем. Можно использовать изоленту. Если вы предпочитаете скрутке пайку, она также подойдет.

Шаг 4 – тестируем подсветку

Вставляем вилку в розетку и смотрим, засветились ли светодиоды. Если лента все еще смотана на катушке, во включенном состоянии стараемся ее не держать – протестировали и выключили.

Следующая операция потребуется, если вы не хотите каждый раз пользоваться вилкой, а привыкли к более удобному способу – использованию кнопочного выключателя.

Шаг 5 – интегрируем выключатель в шнур питания

Выключатели отличаются по форме и размеру, но похожи по принципу подключения. В продаже легче всего найти белые, реже черные изделия. Лучше подобрать устройство того же цвета, что и шнур.

Снимаем нагрузку, то есть достаем вилку из розетки. Разбираем выключатель – откручиваем фиксирующие винты.

На проводе питания отмечаем место монтажа, которое считаем наиболее удобным для дальнейшей эксплуатации. Наносим метки для удаления изоляции, ориентируясь на длину выключателя.

Делаем ножом надрезы на внешней изоляции, внутреннюю при этом задевать нельзя. Аккуратно снимаем верхний пластик, находим нулевую жилу, разрезаем посередине и зачищаем концы. Фазу не трогаем. Защищенные концы провода скручиваем, вставляем в клеммы.

Второй провод, неразрезанный, располагаем параллельно, но с другой стороны. Закрываем и фиксируем крышку. Проверяем, скрывается ли внешняя изоляция в корпусе выключателя – это необходимое условие безопасности.

Шаг 6 – повторно тестируем подсветку

Включаем вилку в сеть, проверяем работу выключателя.

Блок питания в металлическом корпусе также необходимо изолировать, чтобы не допустить случайного прикосновения и удара током. Для защиты можно использовать пластиковый бокс или другой кожух, не пропускающий электричество.

Возможно, что после всех перечисленных процедур лента не загорится. Если исключить брак изделий, остается нарушение в схеме сборки. Наиболее частая ошибка – путаница в полярности подключения. Ее можно исправить, переподключив проводники.

Вариант #2 — монтажная инструкция с диммером

Возможности LED-подсветки можно значительно расширить, если использовать диммер – устройство, с помощью которого можно отрегулировать яркость освещения, задать мерцание, установить программу смены цвета. Он часто продается в паре с пультом д/у.

Освещение с регулировкой обычно используют для подсветки серьезных конструкций – например, встроенных шкафов-витрин или подвесных потолков. Рассмотрим вариант с гипсокартонной подвесной двухъярусной конструкцией, когда подсветка может работать одновременно или отдельно от основного освещения.

Для работ потребуется комплект, включающий:

  • 4 катушки с LED-лентами;
  • диммер с 4-мя выходами и пультом д/у;
  • блок питания;
  • кабель ВВГнг;
  • монтажные провода ПуГВ.

Учитывая, что светодиодная подсветка – один из контуров освещения комнаты, также понадобится распределительная коробка и гофрированная труба для изоляции кабеля в подвесной конструкции.

Шаг 1 – подводим силовой кабель

Это подготовительный этап, на котором необходимо перекинуть провод от щита к распределительной коробке в помещении, а оттуда – к блоку питания. Он может занять много времени и сил, а выполняют его параллельно работе по возведению подвесной конструкции.

Все работы проводятся так же, как при установке обычного выключателя: кабель располагаем в штробе, затем заводим в монтажную коробку, прямо под которой устанавливаем подрозетник для выключателя основного освещения.

Шаг 2 – прокладываем кабель от распредкоробки к БП

Кабель будет находиться внутри подвесного потолка. Нужно помнить, что на светодиодном контуре питание подключено постоянно, так как выключатель отсутствует, а все управление будет происходить через диммер с пультом д/у.

Блок питания и диммер должны быть скрытыми от глаз, но доступными для обслуживания или ремонта. Для этой цели подходит небольшая полочка, расположенная на профиле там же, где будет проходить светодиодная лента. Желательно, чтобы она располагалась на минимальном расстоянии от распределительной коробки.

Шаг 3 – соединяем БП и диммер

С помощью проводов ПуГВ 1 мм² выполняем соединение БП и диммера. Потребуется пара проводников с различной по цвету изоляцией: условно красный будет соединять контакты со знаком «+», черный – «-».

Мы выбрали диммер с 4-мя выходами, следовательно, у него есть 1 гнездо V+ (для красного провода) и 4 гнезда V- (для черных проводов).

Подключаем провода к обоим устройствам, зажимая наконечники в клеммах и соблюдая полярность.

Шаг 4 – прокладываем провода от диммера к ленте

Лучше определить 2 места подключения LED-лент и расположить их в противоположных углах подвесной конструкции – по диагонали. Из каждой их 2-х точек будут выходить по 2 параллельно подключенных ленты (всего 4 штуки).

Количество красных и черных проводов отличается: к каждому их 2-х узлов подтягиваем по 1 красному и 2 черных провода от диммера. Следовательно, к диммеру подходят 2 красных и 4 черных провода.

Что делаем? Оба красных соединяем одним наконечником и зажимаем в клемме V+, а черные по одному вставляем и фиксируем в клеммах V-, которых как раз тоже 4.

На этом же этапе обычно заканчивают монтировать подвесную конструкцию, поэтому остается только зафиксировать и подключить светодиодные контуры.

Шаг 5 – подключение LED-лент

По схеме, ленты будут отходить парами из двух противоположных углов, таким образом, получится замкнутый прямоугольник подсветки.

Отрезаем куски лент нужной длины по разметке так, чтобы с обеих сторон оставались площадки для соединения. На них указана полярность проводов. Соединяем провода, идущие от диммера, к ленте с помощью пайки или специальных коннекторов.

Сначала производим коммутацию в одном узле, затем – во втором. После соединения подсветку устанавливаем в профиль. Чтобы ее прикрыть, к подвесной конструкции приклеиваем декоративный багет.

Шаг 6 – тестирование осветительной системы

Тестирование проводим, когда выполнены работы и по основному освещению, то есть монтаж точечных/подвесных светильников или люстры. Проверяя функционирование светодиодной подсветки, поочередно на пульте д/у включаем всевозможные режимы, меняем интенсивность.

Если ленты очень длинные, то можно заметить, что на концах яркость свечения заметно ниже. Чтобы этого избежать, реализуют схему подключения ленты с обеих сторон.

Не забывайте, что максимальная длина каждой ленты – 5 метров. На более длинных отрезках интенсивность горения падает, да и служат они гораздо меньше. По этой же причине нецелесообразно применять последовательное подключение.

Выбирая блок питания, обязательно учитывайте свойства всех подключенных лент. Параметры БП должны превосходить их суммарную мощность.

Выводы и полезное видео по теме

Три важных принципа монтажа:

Инструктаж от профессионалов – все по полочкам:

Пайка светодиодной ленты – наглядно и по правилам:

С установленной светодиодной подсветкой облик помещения заметно меняется. Она прекрасно подходит в качестве вечернего освещения или просто декоративного обрамления предметов интерьера.

А вы используете LED-продукцию в дизайнерских или чисто практических целях? Оставляйте описание и фото своих проектов в комментариях.

Также нам интересно, с какими трудностями вы сталкиваетесь в процессе монтажа? Задавайте вопросы нашим экспертам и другим посетителям сайта, делитесь интересными мнениями и предложениями – форма обратной связи расположена ниже под статьей.

Как подключить светодиодную ленту 220 вольт. Обзор достоинств и недостатков.

Светодиодная лента 220 Вольт — это лента которая не нуждается в блоке питания. Ее можно напрямую подключать к сети переменного напряжения, грубо говоря прямо в розетку или через выключатель, либо фотореле.

Правда для этого вам понадобится специальный провод. Этот провод имеет в своей конструкции диодный мост — выпрямитель.

Стоимость такого шнура 2-3 доллара. Сравните это с ценами на блоки питания!

Также для подключения вам понадобится:

    коннектор-вилка

Какие же преимущества имеет светодиодная лента 220В?

1 Как уже было сказано выше, она не требует блока питания.

Отсюда выходит существенная экономия общих затрат.

2 Светодиодную ленту 220V можно подключать последовательно длиной до 100 метров.

Вам уже не придется паять параллельные кусочки, соединяя их по несколько метров.

Она сразу может идти в катушках протяженностью по 50-100 метров.

То есть, если вам необходимо проложить подсветку на большом протяженном участке, просто разматываете ее с бобины. С одного конца подключаете вилку, с проводом имеющим диодный мост, втыкаете в розетку и на этом все. Наслаждаетесь освещением.

Если нужно осветить участок в 100 метров – берете одну катушку, плюс один коннектор и соединяете. Правда лента такой длины должна быть маломощной – до 10 Вт.

Еще имейте в виду, что в местах соединения отдельных кусков, будут небольшие “провалы” освещения из-за вставок и большого расстояния между светодиодами.

3 Светодиодная лента сразу идет в силиконе со степенью защиты IP65 – IP68.

Ее можно протирать влажной тряпкой, чистить. Отсюда же следует и автоматическая защита от дождя, снега и т.п.

4 У лент 220В отсутствуют строгие требования по минимальному сечению проводов питания.

Если в экземплярах 12 и 24В рекомендуется все освещение запитывать от проводов сечением от 1,5мм2 и выше,

то для 220В можно выбирать и меньшие сечения.

Правда здесь уже будет играть большую роль механическая прочность жил, а не их электрическое сопротивление и токопроводимость.

Потому что, кроме перечисленных преимуществ она имеет ряд существенных недостатков, из-за которых люди отказываются с ней работать наотрез.

1 Первый недостаток, как это не странно, проистекает из ее первого же преимущества. Это отсутствие блока питания.

Если его нет, значит и отсутствует фильтрующий и стабилизирующий элемент в цепи. То есть, все перепады и скачки напряжения, которые происходят в сети, будут напрямую сказываться на светодиодной ленте.

Упало напряжение в розетке – упадет напряжение и на светодиодах. Соответственно светить они будут уже не с той яркостью. Повысилось напряжение – светодиоды с высокой вероятность могут перегореть.

2 Эту ленту нельзя нарезать такими маленькими отрезками как ленты 12 и 24В.

В зависимости от типа светодиода ее можно отрезать:

    по 1 метру
    по 2 метра

Это все напрямую связано с падением напряжения. На каждом светодиоде оно составляет от 3 до 3,5 Вольт. В итоге получается примерно отрезок с минимальным количеством светодиодов 60 штук. Это как раз таки и есть полметра.

Таким образом, если вам нужна подсветка короткого участка в 30 или 80 см, то сделать у вас этого не получится.

Этот недостаток опять же проистекает по причине отсутствия в схеме устройства стабилизации и фильтрации – блока питания.

Благодаря диодному мосту в коробочке, которая идет с отрезком кабеля для подключения, происходит некоторое сглаживание пульсации. Но этого не достаточно.

Вашим глазам визуально этого может быть не видно, однако по всем нормам, такая частота пульсации не допустима в жилых помещениях.

На камеру в этом видеоролике очень хорошо видна интенсивность пульсации:

Вполне возможны постоянные головные боли. А вы и догадываться не будете из-за чего они.

4 Еще один недостаток, опять же проистекающий из достоинства – покрытие из силикона.

Если у вас мощная лента (больше 7Вт на 1 метр), то она будет очень сильно греться. Соответственно от нее необходимо отводить тепло и наклеивать на алюминиевый профиль.

Однако из-за того, что она со всех сторон в силиконе, полноценного контакта с алюминиевой подложкой не будет. Фактически, полноценного охлаждения таким способом не добиться.

Особенно в летний период времени она будет постоянно перегреваться. А это в свою очередь, напрямую сказывается на сроке службы изделия в целом.

Кроме того, силикон в недорогих лентах, как правило, вонючий. Даже в холодном состоянии. А когда она нагреется, запах будет только усиливаться. Должен пройти очень длительный промежуток времени эксплуатации, чтобы этот запах частично или полностью выветрился.

5 Светодиодная лента 220В не безопасна.

Одно дело монтировать и обслуживать изделия напряжением 12В, и совсем другое иметь дело с 220V. Работать здесь нужно с соблюдением правил техники безопасности.

Недопустимо, чтобы где-то оказался не герметичный отрезок или торчащие куски проводов. Помните, что силиконовая оболочка здесь играет в первую очередь роль вашей защиты от высокого напряжения, а уже потом защищает ленту от воды.

6 Малый срок службы и малая яркость.

Большинство лент 220V встречающиеся в магазинах идет не качественного исполнения. В них используются не надежные светодиоды. Из-за этого они выходят из строя еще быстрее.

Помимо этого, учитывайте такой факт, что даже при одной и той же мощности на 1м, светодиодная лента 220 будет уступать по яркости такому же изделию, но на напряжение 12 и 24В.

7 Отсутствие самоклеющейся подложки.

Вы не сможете без дополнительных аксессуаров наклеить ленту где угодно. Придется докупать дополнительные клипсы для монтажа, либо использовать обыкновенные кабельные стяжки.

Можно приспособить для этого дела крепеж под домашнюю проводку:

Если не хотите, чтобы лишние элементы крепежа портили подсветку, используйте автомобильный двухсторонний скотч. Но опять же от температуры нагрева он может запросто отклеиться.

Оцените статью
Добавить комментарий