Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

Как перемотать электродвигатель в домашних условиях?

Многие бытовые приборы используют электродвигатель. Интенсивная работа способствует быстрому выхода их из строя, однако приобретать новое оборудование достаточно дорого. Выход один — отремонтировать двигатель. Чаще всего при отказе возникают две неисправности: механическая возникает, если рассыпался сепаратор. В результате электродвигатель шумит или его заклинивает. Этот дефект легко устраняется заменой исправным подшипником. Вторым распространенным дефектом является пробой обмотки. Электродвигатель можно отдать в мастерскую, где перемотают сгоревшую деталь. Однако, дешевле произвести ремонт самостоятельно. О том, как это сделать своими руками, мы сейчас и расскажем.

  • Особенности ремонта
  • Методика перемотки электродвигателя
  • Перемотка статора
  • Перемотка якоря
  • Перемотка однофазных двигателей
  • Ремонт двигателей постоянного тока
  • Заключение

Особенности ремонта

В бытовых аппаратах применяются различные двигатели — асинхронные трехфазные, коллекторные однофазные и однофазные с пусковой обмоткой. Неисправности с обмотками возникают в 90% случаев отказа.

Перемотать двигатель своими руками не так сложно. Если есть опыт работы с электричеством, своя мастерская или гараж, то можно отремонтировать электрическую машину самостоятельно.

Для этого потребуется:

  • тестер или мультиметр;
  • подготовить рабочее место и необходимые материалы;
  • инструменты: кусачки, молоток, выколотки, напильник, шлифовальную шкурку и т.п.;
  • обеспечить соблюдение правил техники безопасности.

Чтобы перемотать двигатель, потребуется специальный станок. Но в домашних условиях для восстановления одного двигателя приобретать его не целесообразно.

Методика перемотки электродвигателя

Начинают ремонтные работы с демонтажа двигателя. Производят внешний осмотр и очищают от загрязнений.

После чего придерживаются алгоритма:

  • Разбирают двигатель.
  • Производят осмотр. Если явных признаков нет, прозванивают обмотки тестером. Находят неисправность, которая может проявляться как короткое замыкание витков, обрыв проводов или короткое на корпус.
  • При определении неисправности с помощью тестера учитывают, обмотки трехфазного двигателя имеют одинаковое сопротивление, а сопротивление относительно корпуса стремится к бесконечности. У однофазного двигателя с пусковой обмоткой, сопротивление пусковой будет больше, у чем рабочей.
  • Проверяют обмотку якоря.

Перемотка статора

Найдя неисправность статора двигателя, вырезают все обмотки. Очищают поверхность статора и пазы от загрязнений и лака. По справочнику определяют количество витков, сечение, тип провода и способ намотки.

Обычно используют «Справочник обмотчика асинхронных двигателей» под редакцией В.Л. Лихачева, но в интернете можно найти и другие источники.

На рисунке снизу показана часть такой таблицы:

Для этих целей в быту применяют кондуктор, если отсутствует станок. Иногда делают простейший станок, который позволяет произвести плотную и качественную намотку катушки. После чего в пазы укладывается изоляционный материал и запрессовываются обмотки, как показано на изображении снизу:

Эту операцию необходимо выполнять с максимальной осторожностью, чтобы не повредить изоляцию обмоток. После чего аккуратно осаживают витки катушек и срезают выступающую из пазов изоляцию.

Полученный статор имеет вид, как на фото:

Производят распайку обмоток по торцам, согласно рекомендациям справочной литературы. Выводят концы в клеммную коробку.

После сборки проверяют качество укладки обмоток в пазы, прозванивают тестером и пропитывают статор лаком. Высушивают лак при температуре 120-150 0 С. Производят окончательную сборку. Подключают электродвигатель к сети, он должен заработать.

Таким образом, можно восстановить трехфазные двигатели как на 220, так и на 380 Вольт.

Бывают случаи, когда необходимо перемотать рабочий двигатель с 380 на 220 Вольт. Для этого в справочнике имеются данные на электродвигатель, где в таблице указаны количество витков и сечение провода для данного вида напряжения.

Аналогичным образом поступают, если необходимо перемотать двигатель с 220 на 12 Вольт.

Перемотка якоря

Сложнее самому выполнить ремонт коллекторного двигателя. В таких электродвигателях чаще выходит из строя якорь.

Ремонт своими руками начинают с разборки двигателя. Осматривают все детали. Распространенным дефектом является выход из строя ламелей коллектора, как показано на фото:

Для восстановления достаточно проточить коллектор на станке.

Сложнее обстоит дело, если неисправность возникает в обмотке. В интернете можно встретить информацию, что перемотать якорь своими руками невозможно. Это ошибочное заявление. Для того чтобы перемотать якорь, необходимо действовать по инструкции:

  • Электродвигатель разбирают.
  • Очищают от грязи и осматривают.
  • Прозванивают обмотки, убеждаются, что они неисправны. Основные неисправности – обрыв проводников, межвитковое замыкание, замыкание на корпус. Проверку производят с помощью тестера.
  • С помощью кусачек или ножовки по металлу демонтируют обмотку с передней части.
  • Аккуратно удаляют из пазов остатки проводов. Очищают пазы от грязи, остатков проводов, лака.
  • В пазы закладывают изоляцию.
  • По справочнику определяют количество витков и толщину провода.
  • Как можно плотнее производят намотку, а выводы обмоток приваривают к петушкам коллектора.
  • Срезают выступающие части изоляции и пропитывают лаком.
  • Отремонтированный якорь запекают в печи при температуре 120-150 0 С.
  • После ремонта, его необходимо проточить на станке и произвести балансировку. Это самая сложная операция в домашних условиях.
  • Собирают двигатель и проверяют его работоспособность.

Если отсутствует справочная литература, то после демонтажа передней части обмоток, считают количество витков. Замеряют толщину проводника, предварительно удалив лаковое покрытие. После чего производят перемотку якоря. Это же справедливо при восстановлении статора.

Мастер класс по восстановлению сгоревшего электродвигателя можно посмотреть на видео:

Перемотка однофазных двигателей

Если имеется сгоревший однофазный двигатель, ремонт производят по вышеописанной инструкции. Однако, следует учитывать, что пусковая обмотка намотана проводом меньшего сечения.

Но существуют электроприборы, где рабочая и пусковая обмотки имеют одинаковую толщину проводника.

Ремонт двигателей постоянного тока

Перемотать двигатель постоянного тока можно, придерживаясь алгоритма ремонта якоря. В справочной литературе имеются таблички и диаграммы. В них указано направление намотки, количество витков, сечение проводов.

Если справочная литература отсутствует, при демонтаже проводов подсчитывают количество витков. Записывают данные витков и способ намотки.

После очистки пазов, удаляют все неровности и металлические задиры на якоре. Намотку начинают с начального паза, соблюдая шаг и сброс проводников.

Выводы обмоток припаивают к ламелям. Поверяют на отсутствие замыканий. После чего пропитывают лаком или эпоксидной смолой. Высушенное изделие протачивают, балансируют.

Заключение

Перематывая электродвигатель своими руками, строго соблюдают последовательность операций. Укладывают катушки в пазы, соблюдая осторожность, чтобы не повредить изоляцию проводов. Пропитывают только рекомендованными лаками или эпоксидной смолой с последующей сушкой в печи. Собирают двигатель в обратной последовательности. Проверяя отремонтированное электродвигатель, соблюдают технику безопасности.

Онлайн помощник домашнего мастера

Перемотка электродвигателей: пошаговая инструкция по ремонту и восстановлению обмотки двигателя своими руками (инструкция с фото и видео)

Во многих бытовых приборах сегодня используются электродвигатели. Главная их особенность в том, что они работают асинхронно. Это позволяет держать постоянную частоту вращения ротора даже при меняющихся нагрузках.

Все выпускаемые электродвигатели имеют разные конструктивные особенности. Каждая модификация может отличаться по количеству полюсов, типу ротора, и других составных частей. Технология перемотки электродвигателей делается по общему принципу, в некоторых нюансах могут быть различия.

Если устройство вышло из строя, то нужно обратиться в мастерскую. При ее отсутствии можно попытаться сделать перемотку двигателя в домашних условиях. Желательно иметь для этого необходимые навыки, но в целом этот процесс не такой сложный на вид.

«Движки» имеют два типа обмотки:

  • статорная;
  • роторная.

Если учесть, что конструкция и размеры устройств разные, можно дать общую инструкцию для перемотки двигателей. Остановимся на тех, которые используются в бытовых приборах и питаются от переменного тока.

Краткое содержимое статьи:

Осмотр двигателя

В случае поломки следует извлечь двигатель из бытового прибора. Очистив составные элементы, проводится внешний осмотр обмоток. Главное точно определить, где произошел пробой. Иногда случается так, что сгорают роторная и статорная обмотки. И тогда нужно их полностью заменить.

Когда возникает неисправность, внутри корпуса двигателя повышается температура. Это приводит к нарушению изоляции на всех элементах. Поэтому, в ремонте электродвигателя заменяются обмотки, и изоляционные покрытия.

Подготовительные работы

Для начала разберемся, как правильно перемотать электродвигатель. Первое что следует сделать – это определить параметры провода и количество витков в катушке. Тут поможет интернет. На форумах люди обсуждают подобные проблемы, а так же рассказывают о личном опыте, как они перематывали двигатели.

ВАЖНО! Необходимо найти точно такую же модель устройства, в противном случае после ремонта «движок» может не запуститься!

При отсутствии нужной информации в интернете, можно узнать ее самостоятельно при осмотре «движка». При сильном выгорании «укладок» находим наиболее целый участок обмотки. Его нужно почистить.

Чтобы избавить провода от нагара воспользуйтесь растворителями. Теперь «катушки» не стоит жалеть, они уже не пригодны. Если не получается очистить обмотку растворителем, то можно ее обжечь.

Есть различные схемы перемотки электродвигателей. Прежде чем извлекать «катушки», следует обратить внимание, как они соединены между собой. И тогда в точности можно скопировать их сборку.

Выступающую верхушку «укладки» надо срезать. Для этого подготовим соответствующий инструмент, все зависит от сечения провода. Чем оно больше, тем серьезнее инструмент понадобится. Срезанную часть нужно разделить на отдельные провода. Так удобнее определить сечение и количество витков.

Сняв обмотку, проверяем железо, на которую она была намотана. Сталь должна быть гладкой без вмятин и заусенций. Дефекты способны повредить изоляционный слой медных проводов, что приведет к очередному пробою. Поэтому все неровности следует зачистить наждачной бумагой.

Если в стальных пазах имеется нагар, от него тоже следует избавиться. Это поможет избежать дальнейших сложностей при работе с изоляцией и проводами.

Как подобрать провод

Чтобы мощность электродвигателя была прежней, следует подбирать провод с таким же сечением, какое и было. Это позволит намотать заданное количество витков.

Если не удается этого сделать, то берется максимально приближенное сечение. Следует помнить о законе Ома, чем меньше диаметр проводника, тем выше его сопротивление.

ВАЖНО! К подбору проводов относятся очень серьезно. Неправильное сечение приведет к перегреву двигателя, изоляционный лак будет плавиться и как следствие приведет к замыканию!

Наматывать обмотку нужно с помощью шаблона, который изготавливается самостоятельно из картона. Он должен соответствовать размерам «железа». Чтобы добиться аккуратного расположения витков используют специальный станок для намотки провода. Это все, что нужно для перемотки двигателя.

Читайте также:  Нужен ли коллектор для водоснабжения в квартире

Укладка, выполненная вручную, может иметь дефекты. Возникает вероятность уложить провода не плотно, что приведет к увеличению размеров обмотки, и трудностям ее монтажа.

Монтаж и пропитка

Перемотка статора электродвигателя своими руками не представляет особых трудностей. Главное в этом деле – аккуратность.

В пазы железа помещается изоляция. Далее в них укладывается намотанные на станке провода. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить изоляционный слой. При необходимости обмотку утрамбовывают в позах.

ВАЖНО! Вставленная в пазы изоляция не должна торчать. Поэтому лишнюю часть обрезают, иначе в процессе работы двигателя, она может задевать ротор!

Чтобы сделать полную изоляцию всех токопроводящих частей применяют специальный лак. На рынке он представлен в большом ассортименте. Но по факту он разделяется на два типа. Первый засыхает при обычных температурах, а второй только после термической обработки.

Проверка и включение

Перед первым после ремонта запуском двигателя его нужно как следует проверить. Для начала все вставленные «катушки» прозванивают. Это поможет узнать наличие обрыва или плохого контакта. Между «укладками» замеряется сопротивление, чтобы при включении не возникло короткого замыкания.

Сразу подавать 220 В на двигатель не стоит, лучше подать пониженное напряжение. Пусть ротор крутится медленно, тут главное выяснить, не греется ли двигатель. Если все прошло хорошо, и не появился дым, значит, ремонт двигателя прошел удачно.

В интернете есть много фото по перемотке двигателей. Это поможет новичкам наглядно ознакомиться с процессом.

Перемотка электродвигателей своими руками

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Несмотря на то, что электродвигатели – это очень надежное оборудование, их выход из строя не редкость. Учитывая их немалую стоимость, гораздо выгоднее выполнить ремонт, чем покупать новый агрегат. Некоторые умельцы при помощи несложных приспособлений делают это даже в домашних условиях. Однако стоить отметить, что перемотка электродвигателей требует специальных знаний и навыков. Предлагаем рассмотреть основные операции, которые необходимо проделывать при выполнении этих работ.

Ремонт промышленных электродвигателей осуществляется в специальных мастерских или цехах. Как правило, на каждом предприятии есть специальные службы, выполняющие эти работы. Учитывая, что вес промышленных э/двигателей нередко достигает сотен и даже тысяч килограммов, при их ремонте не обойтись без специального оборудования. Поэтому речь пойдет не о них, а о компактных промышленных и бытовых моделях, ремонт которых можно выполнить своими руками.

Обмоточные данные электродвигателя

Это очень важные параметры, влияющие на рабочие характеристики агрегата. Самый простой способ их получить – обратиться к соответствующим источникам, самый надежный из которых – паспорт изделия. Найти эту информацию можно и по маркировке двигателя с открытых источниках.

Паспортные данные электродвигателя должны включать следующее:

  • Тип двигателя
  • Количество фаз
  • Частота (Гц)
  • Номинальная мощность (Вт или кВт)
  • Напряжение питания (В)
  • Потребляемый ток (А)
  • Число оборотов (об/мин)
  • КПД двигателя
  • Коэффициент мощности cosφ
  • Степень защиты
  • Класс изоляции

Количество катушек можно определить визуально, после разборки двигателя. Диаметр необходимого для перемотки эмальпровода замеряют штангенциркулем. А количество витков эмалированного провода можно определить во время снятия старой. Для этого обмотки проводов одной из катушек аккуратно разрезают и производят пересчет.

Ремонт и перемотка электродвигателей своими руками – последовательность действий:

  1. Отключение от питающей сети
  2. Демонтаж с места установки
  3. Демонтаж защитного кожуха охлаждающего вентилятора
  4. Демонтаж крыльчатки вентилятора
  5. Разборка электродвигателя
  6. Демонтаж ротора
  7. Демонтаж обмотки
  8. Очистка ротора и статора от грязи, нагара и остатков пропитки
  9. Укладка катушек в пазы
  10. Пропитка обмотки
  11. Сушка электродвигателя
  12. Проверка катушек омметром
  13. Сборка электродвигателя
  14. Пробный запуск

Перемотка статора

В качестве примера – перемотка асинхронного двигателя. Перед началом разборки корпус двигателя обычно протирают влажной ветошью и хорошенько высушивают. Намотка катушечных групп производится либо на специальном станке, либо вручную с использованием шаблонов. После того как катушки уложены в специальные пазы, их необходимо обвязать и соединить в единую цепь. После перемотки электродвигатель необходимо пропитать специальной пропиткой. Для этого корпус нагревают до температуры +40-+50°С и опускают в емкость с пропиточным лаком. После полного высыхания производится замер сопротивления катушек статора (полученные значения должны быть одинаковыми), а так же “прозвонка” катушек и корпуса на предмет пробоя. Затем двигатель собирают и производят пробный пуск.

Перемотка якоря

Процесс перемотки коллекторных двигателей почти не отличается от статорных за исключением некоторых нюансов. Как правило, в них чаще всего проблемы возникают в обмотке ротора. Соответственно, на перемотку чаще всего отправляют якорь. Кроме того, сам якорь после перемотки необходимо отбалансировать. Для этого понадобятся специальные станки и приспособления.

Ремонт и перемотка электродвигателей – достаточно непростой и трудоемкий процесс. Возможно ли делать перемотку электродвигателей в домашних условиях? Возможно, но для этого необходима соответствующая квалификация и оборудованная всем необходимым мастерская. Выполнять такую работу «на коленке» – пустая трата времени.

Перемотка электродвигателей своими руками

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

Несмотря на то, что электродвигатели – это очень надежное оборудование, их выход из строя не редкость. Учитывая их немалую стоимость, гораздо выгоднее выполнить ремонт, чем покупать новый агрегат. Некоторые умельцы при помощи несложных приспособлений делают это даже в домашних условиях. Однако стоить отметить, что перемотка электродвигателей требует специальных знаний и навыков. Предлагаем рассмотреть основные операции, которые необходимо проделывать при выполнении этих работ.

Ремонт промышленных электродвигателей осуществляется в специальных мастерских или цехах. Как правило, на каждом предприятии есть специальные службы, выполняющие эти работы. Учитывая, что вес промышленных э/двигателей нередко достигает сотен и даже тысяч килограммов, при их ремонте не обойтись без специального оборудования. Поэтому речь пойдет не о них, а о компактных промышленных и бытовых моделях, ремонт которых можно выполнить своими руками.

Обмоточные данные электродвигателя

Это очень важные параметры, влияющие на рабочие характеристики агрегата. Самый простой способ их получить – обратиться к соответствующим источникам, самый надежный из которых – паспорт изделия. Найти эту информацию можно и по маркировке двигателя с открытых источниках.

Паспортные данные электродвигателя должны включать следующее:

  • Тип двигателя
  • Количество фаз
  • Частота (Гц)
  • Номинальная мощность (Вт или кВт)
  • Напряжение питания (В)
  • Потребляемый ток (А)
  • Число оборотов (об/мин)
  • КПД двигателя
  • Коэффициент мощности cosφ
  • Степень защиты
  • Класс изоляции

Количество катушек можно определить визуально, после разборки двигателя. Диаметр необходимого для перемотки эмальпровода замеряют штангенциркулем. А количество витков эмалированного провода можно определить во время снятия старой. Для этого обмотки проводов одной из катушек аккуратно разрезают и производят пересчет.

Ремонт и перемотка электродвигателей своими руками – последовательность действий:

  1. Отключение от питающей сети
  2. Демонтаж с места установки
  3. Демонтаж защитного кожуха охлаждающего вентилятора
  4. Демонтаж крыльчатки вентилятора
  5. Разборка электродвигателя
  6. Демонтаж ротора
  7. Демонтаж обмотки
  8. Очистка ротора и статора от грязи, нагара и остатков пропитки
  9. Укладка катушек в пазы
  10. Пропитка обмотки
  11. Сушка электродвигателя
  12. Проверка катушек омметром
  13. Сборка электродвигателя
  14. Пробный запуск

Перемотка статора

В качестве примера – перемотка асинхронного двигателя. Перед началом разборки корпус двигателя обычно протирают влажной ветошью и хорошенько высушивают. Намотка катушечных групп производится либо на специальном станке, либо вручную с использованием шаблонов. После того как катушки уложены в специальные пазы, их необходимо обвязать и соединить в единую цепь. После перемотки электродвигатель необходимо пропитать специальной пропиткой. Для этого корпус нагревают до температуры +40-+50°С и опускают в емкость с пропиточным лаком. После полного высыхания производится замер сопротивления катушек статора (полученные значения должны быть одинаковыми), а так же “прозвонка” катушек и корпуса на предмет пробоя. Затем двигатель собирают и производят пробный пуск.

Перемотка якоря

Процесс перемотки коллекторных двигателей почти не отличается от статорных за исключением некоторых нюансов. Как правило, в них чаще всего проблемы возникают в обмотке ротора. Соответственно, на перемотку чаще всего отправляют якорь. Кроме того, сам якорь после перемотки необходимо отбалансировать. Для этого понадобятся специальные станки и приспособления.

Ремонт и перемотка электродвигателей – достаточно непростой и трудоемкий процесс. Возможно ли делать перемотку электродвигателей в домашних условиях? Возможно, но для этого необходима соответствующая квалификация и оборудованная всем необходимым мастерская. Выполнять такую работу «на коленке» – пустая трата времени.

Как перемотать обмотку электродвигателя в домашних условиях

Бытовые роторы часто применяются в различных инструментах. Они бывают постоянного и переменного тока. Перемотать электродвигатель в домашних условиях в таких приборах довольно сложно. Сначала производится разборка агрегатов со складыванием всех болтов в коробку. Рекомендуется на её дно положить магнит, чтобы болты, шпильки и гайки не потерялись.

  • Определение неисправности
  • Особенности процесса
  • Работа со статором
  • Проверка и сборка

Определение неисправности

Роторы постоянного тока шуруповёртов, миксеров и вентиляторов бывают коллекторные и бесщёточные. У последних двигателей коммутация обмоток, расположенных на статоре, происходит с помощью контроллера. Поэтому перед перемоткой необходимо точно убедиться в исправности ключей и самого контроллера. Электрические двигатели переменного тока делятся на:

  • асинхронные с короткозамкнутым ротором;
  • синхронные или щёточные с фазным ротором.

Для определения неисправности обмоток ротора используют специальный индукционный прибор. Установить поломку обмоток асинхронного двигателя можно с помощью тестера или омметра. Иногда применяют специализированные электронные приборы для выявления короткозамкнутых витков.

Неисправность роторов чаще всего бывает из-за замыкания в якоре. Отпаивая проводники от контактной группы и проверяя их на короткое замыкание, находят неисправность контактов или витков ротора. В случае замыкания последних поломку устраняют путём замены провода. Если мало витков, а провод ротора толстый и без повреждений, то делают его хорошую изоляцию, подкладывая пластинку из картона или ткани, смоченную изоляционным лаком.

В случае замыкания в контактной группе необходим её ремонт или замена. Можно вырезать тонкий паз между замкнутыми контактами и вставить пластинку из текстолита, проклеенную эпоксидным клеем. Наждачной бумагой устраняют неровности на контактной группе.

Особенности процесса

Для перемотки электродвигателей своими руками необходимо обладать хотя бы минимальными понятиями о способах подключения обмоток двигателей. Если перемотка производится впервые, необходимо хорошо изучить этот вопрос. Следует также обратить особое внимание на полярность обмоток и направление движения витков.

У некоторых заводских катушек провод сначала наматывают в одном направлении, а затем возвращаются обратно. При разборке необходимо витков 10 размотать поштучно, освободив катушку от изоляции, после чего точно определить и записать направление витков в обмотке.

Работа со статором

Сначала составляют схему расположения и подключения обмоток электродвигателя. Если двигатель трёхфазный, то аккуратно составляют схему катушек для каждой фазы. Они намотаны обычно одним проводом. Только после хорошего изучения и правильного составления схемы подключения обмоток можно приступить к их разборке и удалению. Лучше пометить обмотки разной краской и сфотографировать. Также нужно проверить, можно ли разобраться по фотографиям и схемам.

Читайте также:  Сеялка для чеснока своими руками

Перед перемоткой статора электродвигателя изготавливают шаблон по его размеру. Ширина равна размеру между пазами, в который будет укладываться катушка. Для изоляции статора от обмотки в пазы вставляют пластинки из картона или специального изоляционного материала. При укладке катушки в пазы используют деревянную или пластмассовую лопатку — трамбовку.

После намотки одной катушки провод не откусывают, катушку укладывают в пазы и продолжают мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотают цельным проводом, не перекусывая его. Перематывают сначала все витки одной из фаз, поочерёдно укладывая их. Аналогично мотают и укладывают катушки для остальных фаз. Верхнюю часть обмотки в пазах статора над витками закрывают пластинками из того же изоляционного материала, что и в самих пазах статора.

После намотки и укладки катушек одной из фаз обязательно производят обвязку и формируют катушки в ровные пучки, стараясь, чтобы витки были в одной связке и не касались корпуса статора. Если катушка великовата и прикасается к корпусу, то на неё одевают разрезанный кембрик, после чего обвязывают. Касание проводов корпуса вне изоляции недопустимо, так как при вибрации от электромагнитного поля лак может протереться, в результате чего катушка замкнёт на корпус. После укладки проверяют омметром сопротивление.

Количество витков во всех катушках необходимо точно соблюдать во избежание перегревания некоторых обмоток. Особое внимание и аккуратность необходимы, чтобы избежать перехлёстов витков в обмотке. Кроме того, необходимо следить, чтобы провод не завязывался в виточный узел и не был с обтёртой изоляцией. Все элементы, выходящие за пределы корпуса пазов, аккуратно утрамбовывают.

Выводы от катушек заправляют в изоляционные трубки — кембрики. Они должны быть не только из материала с хорошей изоляцией, но обладать устойчивостью к нагреванию провода. Во избежание плавления необходим класс изоляции не ниже ранее используемого. Классы стойкости изоляции к температуре:

  1. У — с пределом 90 ⁰С, материалы — бумага, хлопчатобумажная ткать, шёлк и пряжа без пропитки.
  2. А — с пределом 105 ⁰С, те же материалы, но с пропиткой.
  3. Е — с пределом 120 ⁰С, материалы — органическая и синтетическая плёнка.
  4. В — с пределом 130 ⁰С, материалы — стекловолокно, слюда, асбест с органическими связующими веществами.
  5. F — с пределом 155 ⁰С, те же материалы, но с синтетическими пропитывающими и связывающими материалами.
  6. H — с пределом 180 ⁰С, те же материалы, но с кремнийорганическими пропитывающими и связывающими материалами.
  7. С — с пределом выше 180 ⁰С, материалы — стекло, керамика, кварц, слюда с неорганическими связующими составами или без них.

Проверка и сборка

Далее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5—1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

  1. Во время определения неисправностей электродвигателя необходимо знать, что сопротивление изоляции часто снижается из-за грязи и попадания металлической стружки. В таких случаях двигатель достаточно хорошо очистить, вымыть грязь и просушить феном или тепловой пушкой.
  2. Во многих случаях необязательна вся перемотка. При коротком замыкании под фланцами из-за вибрации поможет устранение повреждений изоляции. После этого нужно провести зачистку и замену изоляции с заливкой места повреждения лаком.
  3. Если при «прозвонке» имеется межвитковое замыкание, то при помощи омметра определяют замкнутый виток. Если удаётся определить испорченный элемент, его заменяют, концы спаивают и изолируют. Далее двигатель проверяют на стенде.
  4. Чтобы перемотать обмотку электродвигателя на шаблон равномерно, нужно укладывать провод к проводу без нахлестов и перекосов по размерам статора. Затем следует внимательно проверить, не выступает ли изоляция обмотки из пазов статора, чтобы при вставке ротора он не цеплял её. Провод должен быть без витковых узлов. Марка провода и его сечение должны соответствовать параметрам оригинала.

При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.

Сифоны для двойной мойки: особенности, виды и советы по выбору

  1. Что это такое и для чего требуется?
  2. Материал изготовления
  3. Основные разновидности
  4. Характеристики
  5. Установка

Рынок сантехнической продукции постоянно пополняется разнообразными новинками. В некоторых случаях при замене какого-либо устройства приходится уделять внимание комплектующим деталям, так как старые уже не подойдут. В настоящее время особой популярностью пользуются двойные мойки, их все чаще можно увидеть на кухнях. Это происходит потому, что хозяйки оценивают прежде всего комфорт и экономичность – ведь пока в одну часть набирается вода, другая служит для ополаскивания. Однако для такой двухсекционной мойки потребуется специальный сифон. Как правильно его выбрать и на что обратить внимание – поговорим в нашей статье.

Что это такое и для чего требуется?

В случаях, когда в кухонной мойке предусмотрены 2 отверстия для слива, требуется установка сифона для двойной мойки. Он отличается тем, что имеет 2 переходника с решетками, и, кроме того, дополнительную трубу, соединяющую сливы. Сам по себе сифон – это трубка, имеющая изгиб либо отстойник. Данная трубка крепится внизу ванной или раковины. Он может представлять собой также несколько трубок, которые идут к отстойнику – это разветвленный сифон. Разноуровневый сифон крепится к отстойнику на разной высоте.

Роль сифона очень важна. Он выполняет довольно серьезные функции. К примеру, за счет данной детали блокируется пропуск в помещение канализационного запаха, при этом вода уходит в канализацию. А также сифон помогает предотвратить засорение труб.

Все это становится возможным за счет имеющегося на нем отстойника либо изгиба трубки, в которых остается часть проходящей воды. Получается своеобразный затвор, благодаря которому запахи канализации не проникают в помещение. И также сифон в сдвоенной раковине может задерживать инородные предметы, которые легко удалить, не допустив их попадания в трубу.

Материал изготовления

Сегодня выбор сифона как для ванной комнаты, так и для раковины не представляет труда. На рынке можно найти всевозможные разновидности, при этом для изготовления используются самые разные материалы. Тем не менее в основном можно встретить продукцию, выполненную из латуни, бронзы, а также медные и полипропиленовые изделия.

Чаще всего пользователи уделяют внимание пластиковым сифонам. И это неудивительно, ведь цена на них весьма демократичная, а качество и срок службы очень даже приличные. Однако каждый из материалов имеет свои плюсы и минусы, поэтому при выборе изделия в каждом индивидуальном случае нужно ориентироваться на собственные запросы и предпочтения.

К примеру, материалы, изготовленные из металла, пользуются спросом гораздо меньшим, чем пластиковые аналоги, и зачастую приобретаются в случаях, когда необходимо выдержать определенный дизайнерский стиль помещения.

Двойные сифоны из пластика обладают небольшим весом, однако при этом они довольно прочны и надежны, что очень удобно при проведении монтажных работ. Изделия из данного материала не боятся воздействия химикатов, а значит, их легко чистить с помощью специальных средств, не боясь за сохранность. Кроме того, на стенках таких труб не задерживаются отложения. При этом есть и нюансы использования, к примеру, пластиковые сифоны нельзя прочищать кипятком, так как они не имеют стойкости к термическим воздействиям, и данный процесс может испортить материал.

Изделия из хромированной латуни в некоторых случаях пользуются неплохим спросом. Это происходит за счет их эстетически привлекательного внешнего вида, трубы могут даже находиться на виду. В ванной комнате данный вид сифонов смотрится довольно выгодно, внешне хорошо сочетаясь с разнообразными элементами из металла. Среди минусов можно отметить недостаточную прочность, поэтому находящиеся рядом острые предметы могут повредить изделие.

А также за хромированной латунью необходим регулярный уход, иначе она потеряет свой внешний вид и будет выглядеть неопрятно.

Основные разновидности

Что касается разновидностей, сифоны можно разделить на бутылочные, гофрированные, с переливом, с разрывом струи, скрытные, трубные и плоские. Рассмотрим представленные виды более подробно.

  • Бутылочный сифон представляет собой жесткое изделие, откручивающееся внизу, что обеспечивает чистку. В данном съемном элементе оседают большие и тяжелые предметы, по какой-либо причине попавшие в слив. Гидрозатвор создает постоянно находящаяся внутри вода.
Читайте также:  Сетевой фильтр - советы по выбору

  • Гофрированный сифон представляет собой гибкую трубку, имеющую специальный изгиб, в котором и образуется водяной затвор. Данная часть фиксируется, а остальную трубу можно гнуть в зависимости от необходимости. Минус гофрированных изделий в том, что они имеют неровную внутреннюю поверхность, что позволяет задерживаться мусору и грязи, и, соответственно, требуют периодической чистки.

  • Сифон с переливом отличается тем, что имеет дополнительный элемент в конструкции. Им служит переливной трубопровод, идущий непосредственно от мойки к шлангу для слива воды. Изделия эти более сложные, однако при их использовании исключается попадание воды на пол.

  • Между отверстиями для выпуска и приема воды в сифонах с разрывом струи присутствует просвет в пару сантиметров. Это необходимо для того, чтобы вредоносные микроорганизмы не смогли попасть из канализации в мойку. Чаще всего подобные конструкции встречаются в заведениях, занимающихся общественным питанием.

  • Скрытные сифоны могут иметь любую конструкцию. Их отличие в том, что они не предназначены для открытых пространств. Соответственно, изделия необходимо закрывать в стенах или специальных коробах.

  • Трубные конструкции выполнены в форме буквы S. Их отличие в том, что они исключительно компактны. Могут быть как одноуровневыми, так и двухуровневыми. Однако за счет конструкции чистка в данном случае довольно проблематична.

  • Плоские сифоны незаменимы в случаях, когда свободного места для изделия очень мало. Они отличаются расположением элементов по горизонтали.

Характеристики

Среди отличительных характеристик двойных сифонов можно выделить не только их полезные функции, которые мы отмечали выше. Нужно сказать, что это незаменимый вариант в случаях, когда на кухне устанавливается двойная мойка.

Нельзя не обратить внимание, что изделия, выполненные из ряда материалов, могут быть расположены открыто, и данный факт абсолютно не вредит дизайну помещения. Речь идет о сифонах из меди либо латуни. Это предоставляет возможность не расходовать денежные средства на специальную мебель, скрывающую трубы.

Установка

Что касается монтажных работ, обычно в случае с двухуровневыми сифонами они не вызывают сложностей, и хозяин помещения может выполнить установку самостоятельно. Момент, который нужно учитывать – количество подключений к каждому из изделий. В случае когда на кухне имеется двойная мойка, а также если предусмотрен второй слив, сифон с двумя чашами станет идеальным вариантом. В первую очередь необходимо сравнить размеры изделия и запланированного для него места. Вход канализационной трубы подготавливается с помощью уплотнительного кольца либо резиновой заглушки.

Итак, перед тем как установить двойной сифон, нужно зафиксировать сеточки на каждом из сливов, после чего патрубки закрепляются там гайками. Если конструкция переливная, шланг подключается к отверстиям для перелива. Далее патрубки крепятся к отстойнику.

Сам отстойник фиксируется на объединенной трубе с помощью резиновых прокладок и специальных винтов. Чтобы все было максимально герметично, специалисты рекомендуют использовать силиконовый герметик, не имеющий в своем составе кислот. В финале работ выходной патрубок подключается к канализации.

Для проверки правильности произведенных работ нужно включить воду. Если она хорошо уходит, значит, сифон установлен верно.

Подробнее смотрите далее.

Сифоны для моек

Сифон гофрированный АНИ Пласт Варяг 1 1/2″х40/50 L450-840

(0) 146,00 ₽ В корзину

Сифон раковины/мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм

(0) 309,00 ₽ В корзину

Держатель сливного шланга 11х14х3 см

(0) 22,00 ₽ В корзину

Сифон гофрированный АНИ Пласт Варяг 1 1/2″х40/50 L840-1590

(0) 161,00 ₽ В корзину

Сифон Virplast МИНИ Элит с нержавеющей чашкой, с отводом и гибкой трубой

(0) 289,00 ₽ В корзину

Двойной сифон универсальный АНИ Пласт 3 1/2 40 мм

(0) 1 449,00 ₽ В корзину

Пробка выпуска мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 45 мм синяя

(0) 63,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 31/2″Х40 с переливом

(0) 449,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 3 1/2″ 40 мм с переливом

(0) 989,00 ₽ В корзину

Сифон для раковины/мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм с трубой

(0) 239,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки Matteo 114S 300х100 мм

(0) 529,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 11/2″Х40 с переливом

(0) 329,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт Варяг 1 1/2″ 40 мм

(0) 171,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки PePo 3 1/2″ 90 мм

(0) 179,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм с гибкой трубой 40/50 с 2 отводами

(0) 399,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ пласт 1 1/2″х40 с г/тр 40х40/50

(0) 309,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки WIRQUIN Элит 3″1/2 40 мм

(0) 399,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки WIRQUIN ESPACE 1 1/2″ 40 мм

(0) 699,00 ₽ В корзину

Выпуск для раковины АНИ пласт 1 1/4″ с решеткой D65

(0) 117,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт Варяг 1 1/2″ 40 мм без выпуска

(0) 73,00 ₽ В корзину

Сифон для раковины/мойки VIRPlast Элит 1 1/2″ 40 мм

(0) 269,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки VIRPlast МИНИ Элит 1 1/2″ 40 мм

(0) 239,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки/раковины VIRPlast Элит 1 1/2″ 40 мм

(0) 90,00 ₽ В корзину

Сифон для раковины/мойки VIRPlast Эконом 1 1/2″ 40 мм

(0) 139,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки VIRPlast Элит 3 1/2″ 40 мм

(0) 649,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки WIRQUIN NEO AIR 1 1/2″ 40 мм

(0) 459,00 ₽ В корзину

Двойной сифон для мойки 114D 23х8х3,5 см

(0) 1 049,00 ₽ В корзину

Двойной сифон для мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм

(0) 249,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ пласт прямоточный 1 1/2″х40 с г/тр 40х40/50

(0) 309,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм

(0) 89,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки VIRPlast Трубный 1 1/2″ 40 мм

(0) 199,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки/раковины VIRPlast Элит 1 1/2″ 40 мм без выпуска с отводом

(0) 80,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки VIRPlast Эконом 3 1/2″ 40 мм

(0) 419,00 ₽ В корзину

Двойной сифон для мойки ЭЛИТ 3 1/2″

(0) 699,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки WIRQUIN NEO 1 1/2″ 40 мм

(0) 649,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки WIRQUIN SENZO 1 1/2″ 40 мм

(0) 969,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 50 мм L840-1590

(0) 259,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 50 мм L450-840

(0) 239,00 ₽ В корзину

Сифон гофрированный для мойки WIRQUIN 1 1/2″ 50 мм

(0) 189,00 ₽ В корзину

Соединитель для шланга 22х22 см

(0) 15,00 ₽ В корзину

Выпуск для мойки 410611 с пробкой 85 мм

(0) 419,00 ₽ В корзину

Выпуск для мойки 410612 с пробкой 70 мм

(0) 279,00 ₽ В корзину

Сифон мойки Wirquin МИНОР с выпуском и с гофротрубой

(0) 329,00 ₽ В корзину

Сифон Virplast МИНИ Элит с нержавеющей чашкой и с гибкой трубой

(0) 289,00 ₽ В корзину

Сифон Virplast МИНИ Элит с литым выпуском, с нержавеющей чашкой и гибкой трубой

(0) 249,00 ₽ В корзину

Сифон Virplast ЭЛИТ с нержавеющей чашкой из стали и с гофротрубой

(0) 249,00 ₽ В корзину

Сифон Virplast Элит с литым выпуском, с нержавеющей чашкой и гофротрубой

(0) 279,00 ₽ В корзину

Сифон для мойки гофрированный Wirquin с выпуском из металла

(0) 359,00 ₽ В корзину

Решетка для раковины 410615 70 мм

(0) 359,00 ₽ В корзину

Сифон для раковины/мойки АНИ Пласт 1 1/2″ 40 мм

(0) 229,00 ₽ В корзину

Сифоны для раковин и моек в интернет-магазине ОБИ

В нашем ассортименте представлены сифоны. Они предназначены для улавливания крупных частиц мусора, предотвращения засоров и блокирования неприятного запаха из канализации.

Характерные особенности

  • • Типом. Наиболее распространены бутылочные и прямоточные разновидности.
  • • Конструкцией. Одни модели оснащены отводом для подключения посудомоечной или стиральной машины, в других этой детали нет.
  • • Нюансами монтажа. Предлагаемые товары монтируются открытым и скрытым способами.
  • • Габаритами. Необходимо учитывать при выборе сантехнического оборудования для мойки.

Способы оплаты и доставки

  1. Приобретайте товар онлайн с доставкой
  • • Оплатить заказ вы можете наличным или безналичным расчетом.
  • • Дату и время доставки вы согласуете с оператором по телефону при подтверждении заказа.
  • • Условия бесплатного предоставления услуги зависят от города, суммы и веса продукта.
  • • Разгрузка товаров, подъем и перенос относятся к дополнительным услугам и могут оплачиваться отдельно, уточняйте у оператора магазина.

Детальная информация об интервалах и зонах по городам, условия разгрузки и подъема заказа находятся на странице сервиса, где вы можете заранее самостоятельно рассчитать стоимость вашей доставки, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.

  1. Заказывайте и забирайте сами там, где вам удобно
  • • При заполнении формы заказа, укажите удобную вам дату и время для посещения гипермаркета.
  • • Оплатить покупку вы можете наличным или безналичным расчетом в кассах магазина.

Приобретенные товары можно самостоятельно забрать в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

Оцените статью
Добавить комментарий