Насос для скважины: какой лучше глубинный, поверхностный

Какой выбрать насос для скважины

Система центрального водопровода есть не во всех загородных поселках. Поэтому водоснабжение загородного дома часто организуется из скважин, пробуренных рядом с домами на участках. А главный элемент системы такого водопровода – насос для скважины. На рынке они представлены двумя видами: глубинные и поверхностные. Первые опускаются прямо в скважину и погружаются в воду. Вторые размещают на земле рядом с пробуренным гидротехническим сооружением. А в скважину опускают только шланг.

Насос для скважины выглядит как цилиндр

Перед владельцами загородных домов по этому поводу встает достаточно серьезный вопрос, какой насос для скважины выбрать. Отличаются они друг от друга по конструктивным особенностям сильно, так что спутать их просто невозможно. Но не это главное. Поэтому рассмотрим обе модели по отдельности и определим, кокой из них предпочтительнее.

Глубинный насос для скважины

Друзья, мы также рекомендуем вам прочитать статью как найти воду на участке, если еще этим не занимались, также один из наших авторов написал статью про то, как выкопать колодец своими руками, нам интересно ваше мнение и мы будем рады, если смогли вам помочь.

По внешнему виду это металлический цилиндр, внутри которого располагаются крыльчатки, качающие воду, и электродвигатель. Принцип работы такого насоса заключается в том, что при вращении крыльчаток внутри корпуса создается центробежная сила, выталкивающая воду к стенкам корпуса и дальше вверх. Поэтому такие насосы чисто технически называются центробежными.

Диаметр глубинного насоса должен быть минимум на 3 см меньше внутреннего диаметра обсадной трубы

Водозабор состоит из патрубка с сетчатым фильтром, который не дает частицам песка и камешкам проникать внутрь прибора. Далее вода проходит через крыльчатки, омывает электродвигатель, тем самым охлаждая его, и выталкивается из насоса. Далее она попадает в шланг (пластиковую трубу), который соединен с выходным патрубком агрегата.

Внимание! Чем больше крыльчаток в глубинном насосе, тем выше его производительность и напор. Чем больше у крыльчаток диаметр, тем опять-таки выше производительность и напор.

Правила монтажа глубинного насоса

Так как скважина – гидротехническое сооружение глубокое, то насос опускается в нее практически до дна. А это может быть несколько десятков метров. Поэтому его подвешивают на трос, который цепляется к специальному крюку или кольцу, являющемуся частью насосного агрегата.

Второй конец торса цепляется к кольцу, которое устанавливается на оголовке скважины. Последний – это цилиндрическое приспособление, которое закрывает скважину сверху, не давая ей замусориться. Оно накручивается на обсадную трубу скважины с помощью трубной резьбы. В оголовке есть центральное отверстие, через которое пропускается шланг насоса. Внутри установлено монтажное кольцо.

Cхема погружного насоса

Поэтому монтаж проводят в этой последовательности:

  1. Собирают глубинный насос для скважины. То есть соединяют к нему шланг и трос из нержавеющей стали. Второй предварительно подрезают под размер глубины сооружения. Между собой скрепляют пластиковыми хомутами через каждые 1,5-3 м шланг и электрический провод, которым подается питание на прибор.
  2. Шланг и кабель пропускают через оголовок. Трос цепляют к кольцу. В некоторых конструкциях оголовков есть отдельное отверстие для электрического кабеля. Оно снабжено уплотнительным кольцом, защищающим проводку от проникновения влаги.
  3. Опускают насос в скважину при помощи троса. За шланг и кабель держаться нельзя.
  4. Опустили. На обсадную трубу накрутили оголовок.
  5. Шланг и провод прокладывают в сторону дома.

Нюансы выбора

Есть насосы, относящиеся к категории погружных. Известные марки: «Ручеек» и «Малыш». Необходимо отметить, что никакого отношения к глубинным насосам они не имеют. Используют их в основном для забора воды с небольшой глубины (не более 8 м). Поэтому чаще устанавливают такие приборы в колодцы, а не в скважины.

Выбирая скважинный насос, необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлены крыльчатки. Если они текстолитовые, то прибор можно устанавливать только на чистую воду. Если изготовлены из нержавейки, то выдержат воду с примесями.

Поверхностные насосы для скважины

Само название говорит о том, что такие насосы не опускаются в скважину. Их устанавливают недалеко от горловины гидротехнического сооружения, а в сам ствол опускают шланг (трубу), на конце которого устанавливают сетчатый фильтр из нержавеющей проволоки.

На фото поверхностный насос

Поверхностный насос для скважины имеет ряд преимуществ перед глубинным, но есть у него и ряд серьезных недостатков. Начнем с преимуществ.

  1. Так как располагается он на поверхности, то его монтаж достаточно прост. Для этого нужна всего лишь ровная и прочная поверхность. Это может быть бетонная плита или металлическая конструкция. Крепление производится анкерами или болтами.
  2. Простота ремонта. Весь агрегат на виду, так что при необходимости провести ремонт, нет надобности его поднимать из скважины.
  3. Проще проводить и обслуживание. А также легко среагировать, если насос вдруг стал работать некорректно.
  4. Цена ниже.

Что касается недостатков.

  1. Глубина водозабора у него меньше – не превышает 25 м.
  2. Если автономный водопровод используется в холодное время года, то насос для скважины этого типа надо обязательно разместить в теплом помещении: подвал, подсобная комната в доме, отдельно возведенное строение, кессон.
  3. Шумит при работе. И хотя глубинный вариант шумит не меньше, но его не слышно внутри скважины.

Несколько слов о глубине водозабора. Ее можно увеличить в два или три раза, если установить в систему шланга специальный прибор – эжектор. Но у этого прибора есть обратная сторона медали – снижается производительность насоса.

Сегодня производители предлагают несколько разновидностей поверхностных моделей:

  • центробежные;
  • вихревые – в их конструкции установлены крыльчатки, лопатки которых создают завихрения воды, отсюда и название. У таких насосов выше напор и производительность при небольших размерах, но работают они только на чистой воде. Песок, мусор, камешки создают условия, при которых характеристики прибора резки снижаются.
  • самовсасывающие. Отличаются они от двух предыдущих тем, что могут поднимать воду без заполнения насоса и шланга ею. То есть прибор настолько герметичен, а лопатки крыльчатки устроены таким образом, что при их вращении создается внутри корпуса вакуум. Он и помогает затянуть воду с глубины.
  • многоступенчатые. Это конструкции с несколькими крыльчатками, каждая из которых заключена в собственную камеру. Чем больше камер, тем мощнее насос для скважины.

Критерии выбора насоса для скважины

В модельной линейке двух представленных насосов есть мощные агрегаты, есть маломощные с небольшой производительностью и напором. То есть выбор на самом деле широк. Главное – точно подобрать насос к скважине. И здесь дело касается не только размеров, особенно это относится к глубинным моделям. Но и в характеристиках гидротехнического сооружения.

У скважины есть пять характеристик:

  • статический уровень;
  • динамический;
  • дебит;
  • диаметр;
  • глубина до дна.

Первый показатель – это расстояние от поверхности земли до зеркала воды внутри ствола. Второй показатель – это тоже расстояние, но только когда из скважины был произведен водозабор. То есть часть воды выкачена, а значит, уровень ее в стволе снизился до определенного значения, и даже после продолжения водозабора он не изменяется.

Важно! Идеальная скважина, когда статический и динамический уровень одинаковые. То есть вода по мере ее забора в таком же количестве поступает в сооружение. Встречаются такие скважины редко, оптимально же разница уровней не должна превышать 1 м.

Дебит, не путайте с дебИтом. Последний – бухгалтерский термин. Это производительность скважины. То есть объем воды, требуемый за единицу времени. При откачивании насосом уровень уменьшается медленно, что говорит о быстром пополнении водой. Измеряется дебит л/мин, м 3 /ч, м 3 /сут. Этот показатель очень важен. Он не должен быть меньше производительности насосного оборудования. Но необходимо обозначить, что дебит – величина не стандартная. Летом и зимой вода заполняет скважину медленнее, чем осенью или весной.

Что касается глубины скважины. Этот параметр должен быть достаточным, чтобы обеспечить погружение глубинного насоса до уровня, когда над прибором оставался двухметровый столб воды, а до дна агрегат не доставал в пределах 1 м. Это также касается и поверхностной модели, в которой в скважину опускается фильтр.

И последняя характеристика – диаметр скважины. По сути, это диаметр обсадной трубы. В основном этот параметр необходим при выборе скважинного насоса глубинной модели. Его диаметр должен быть меньше диаметра скважины. Причина понятна – чтобы свободно опустить внутрь трубы прибор, а при необходимости свободно его вытащить наружу.

Все выше обозначенные характеристики скважины можно узнать в паспорте гидротехнического сооружения. Этот документ выдает компания, которой заказано провести бурение на участке.

Теперь, что касается насоса. У него две основные характеристики: производительность и напор.

  1. Производительность определяется объемом потребления воды с расчетом на одного человека. Это стандартная величина, равная 200 л/сут. Сюда входит приготовление пищи, питье, мытье посуды, стирка, уборка, пользование унитазом, принятие душа и прочие бытовые нужды. Не входит полив сада, огорода, клумб и прочих зеленных насаждений. К примеру, если в доме проживает постоянно 3 человека, то в среднем они потребляют 600 л воды. А значит, именно такой производительности насос и надо приобретать, организовывая систему автономного водопровода.
  2. Напор воды определяется в основном глубиною водозабора. К примеру, если динамический уровень равен 55 м, то напор прибора должен быть не менее 60 м. Здесь 5 м дополнительных уходит на горизонтальный участок от скважины до дома.

Внимание!Специалисты рекомендуют обе характеристики брать с небольшим запасом.

Каким маркам отдать предпочтение

Рынок предлагает огромнейший ассортимент насосов для скважин. Здесь и отечественные производители, и зарубежные. Вот небольшой рейтинг предлагаемых моделей:

  1. Первое место в категории насосов с глубиною водозабора до 10 м занимает агрегат марки Elpumps BP 10 из Венгрии. Это центробежная конструкция из нержавеющей стали с режущей насадкой. Производительность 5,1 м 3 /ч, напор 60 м. В комплектацию входит 20 м кабеля.
  2. Первое место в категории до 15 м занимает насос марки Беламос 3SP от отечественного производителя. Производительность 2,5 м 3 /ч, напор – 90 м. Укомплектован защитной системой от перегрева. Основные детали изготовлены из нержавейки.
  3. Первый в категории глубины забора воды до 20 м – насос марки Aquario ASP из Италии. Производительность – 2,7, напор – 32 м.
  4. Лучший среди моделей с водозабором до 25 м – агрегат марки ESPA Neptun fl60 65M. Это испанский прибор с производительностью 4,2 и напором 90 м.
  5. Среди агрегатов с глубиною водозабора до 30 м лидирует марка Джилекс Водомет проф 110/110. Это российско-китайское детище мощностью 6,6 м 3 /ч и напором до 110 м.
  6. Водозабор до 35 м. Здесь лидер – отечественный бренд «Вихрь» мощностью 2,4, напором до 100 м.
  7. Динамический уровень до 40. В этой категории пальма первенства у Pedrolo из Испании. А точнее, у его марки 4BLOCKm 4/14. У этого агрегата производительность 6 м 3 /ч, а напор 92 м.

Нужно отметить, что перечисленные марки лидируют м в других категориях. Но когда дело касается глубоких скважин (глубже 100 м), то здесь нет равных немецким насосам марки WILLO. К примеру, марка TWU 3-0501-HS-E-CP производительностью 6,5 м 3 /ч и глубиною погружения 150 м. Отличный агрегат с большим количеством дополнительных опций. Работает долго без проблем. Но есть у него один недостаток – высокая цена в пределах 70000 рублей.

Что касается поверхностных насосов, то здесь лидирую опять европейцы – марки WILLO и датская компания Grundfos. Не уступает им Джилекс, который лидирует в тройке по цене. Она самая низкая.

Заключение по теме

Поставленный темой статьи вопрос – какой выбрать насос для пробуренной скважины: поверхностный или глубинный, требует особого подхода. Но в основе лежит один показатель – глубина водозабора. Если скважина глубокая – больше 30 м, то без глубинного агрегата не обойтись. Если неглубокая, да к тому же будет использоваться только летом, но выбирайте поверхностный агрегат.

Как выбрать погружной насос (2018)

Погружной или поверхностный?

Первые электрические насосы были поверхностными. С задачами по добыче чистой воды из водоемов и неглубоких колодцев они справлялись, но с увеличением глубины возникали сложности. Для того чтобы поднять воду с большой глубины, во всасывающем шланге требовалось создать сильное разрежение – это накладывало повышенные требования к материалу шланга и к механизму насоса.

Те же проблемы возникали при откачке «тяжелых» загрязненных вод, с большим количеством включений разного размера.

У погружных насосов этих проблем нет. Поэтому, несмотря на некоторое усложнение конструкции и повышенную цену, скважинные насосы оказались весьма востребованы – особенно с увеличением объемов частного домостроения.

В последнее время скважинные насосы значительно подешевели, но все равно вихревой или центробежный поверхностный насос стоит заметно дешевле аналогичного погружного.

Впрочем, у погружных насосов есть и другие достоинства, позволяющие конкурировать им с поверхностными даже на чистой воде и на небольших глубинах:

– работу погружных насосов не слышно с поверхности, они практически бесшумны;

– поскольку температура на большой глубине всегда выше 0, погружной насос способен работать зимой без дополнительного обогрева;

– у погружного насоса меньше риск работы «всухую» и, соответственно, поломки из-за перегрева.

А при откачке сточных вод и фекальных масс, при поднятии воды с больших глубин – у погружных насосов практически нет конкурентов.

Характеристики погружных насосов

Вид насоса.

Садовые насосы используются для организации полива и реже водоснабжения на садовых участках и в небольших частных домах. Забор воды осуществляется из скважин, колодцев, естественных и искусственных водоемов. Характеризуются невысокой ценой и средними возможностями.

Скважинные насосы предназначены для организации водоснабжения частных домов с забором воды из скважин и колодцев. Способны поднимать воду с большой глубины (до 100 м) и создавать на выходе значительное давление, обеспечивающее хороший напор на втором-третьем этажах и выше.

Но для организации водоснабжения частного дома одного насоса недостаточно. Как минимум, нужны еще гидроаккумулятор и реле давления. Такой комплект называется насосной станцией.

Дренажные насосы предназначены для откачки дренажных вод – грунтовых и поверхностных (ливневых или талых). Глубина подъема и создаваемый напор у таких насосов невысоки, зато они имеют высокую производительность и нетребовательны к чистоте воды.

Среди дренажных насосов выделяются бочковые, предназначенные для откачки воды из резервуаров. Чаще всего используются для организации ручного полива из бочек с дождевой водой. Телескопическая труба с крюком позволяет легко закрепить насос за край резервуара, выставив необходимую глубину, а автоматика отключит подачу воды при осушении бочки.

Фекальные насосы также являются разновидностью дренажных, «заточенных» под конкретную задачу – откачку сточных вод и фекальных масс.

Механизм насоса.

Вибрационные погружные насосы имеют самую простую среди всех насосов конструкцию. Вибрационный насос состоит из корпуса, мощного электромагнита и штока с клапаном, двигающегося под воздействием электромагнитной силы.

Такие насосы надежны, неприхотливы и недороги. Неудивительно, что у садоводов и дачников именно вибрационные насосы пользуются наибольшей популярностью. Но есть у них и недостатки – производительность их невысока, да и максимальная глубина погружения редко превышает 5 м. Кроме того, при работе они создают в водной среде сильную вибрацию, поднимая муть со дна и стенок колодцев и скважин. Поэтому для водоснабжения вибрационные насосы используются нечасто.

Вихревые и центробежные насосы имеют в составе электродвигатель, вращающий рабочее колесо.

У вихревых насосов вход и выход воды идет по касательной к колесу. Вращаясь, колесо захватывает жидкость из входного патрубка, проводит по кругу и выбрасывает в выходной.

Особенностью вихревого насоса является малое (до 0,2 мм) расстояние между корпусом и лопатками, поэтому такая конструкция применяется только для чистой воды с минимумом механических включений. Даже малое содержание песка в перекачиваемой воде приводит к быстрому износу корпуса и лопаток насоса и к падению его производительности.

Вихревые насосы характеризуются высоким напором при небольшом расходе, поэтому они часто применяются для снабжения водой частных домов: расход в них невелик, а высокое давление позволяет создать хороший напор на всех этажах здания. Правда, КПД вихревых насосов ниже, чем у центробежных.

У центробежных насосов вода поступает в центр вращающегося колеса, разгоняется лопатками и выбрасывается наружу под действием центробежной силы. Отличаются высокой производительностью.

Эта конструкция менее требовательна к чистоте воды, но напор у центробежных насосов обычно ниже, чем у вихревых. Центробежными являются практически все дренажные насосы. Многие скважинные насосы также имеют такую конструкцию и позволяют организовать водоснабжение, даже если вода из скважины идет с некоторым содержанием песка и глины.

Потребляемая мощность определяет производительность и напор насоса. Но два насоса с одинаковой мощностью могут сильно отличаться в производительности и создаваемом давлении. Поэтому при выборе насоса следует руководствоваться другими параметрами, а мощность использовать для проверки честности производителя. Если в линейке схожих по прочим параметрам насосов какая-то модель имеет заметно меньшую мощность, то к ней следует отнестись с подозрением. Особенно, если она выпущена малоизвестным производителем.

Читайте также:  Домик для кошки своими руками – простые идеи и легкое исполнение

Производительность показывает, какой объем воды прокачивается насосом за определенное время. Требуемая производительность насоса зависит от множества других параметров: назначения насоса, глубины забора, дебета скважины, архитектуры и протяженности системы, количества точек разбора, диаметра труб и т.д.

Для водоснабжения требуемую производительность можно ориентировочно посчитать, исходя из того, что расход на полностью открытом водопроводном кране должен составлять минимум 10 л/мин.

Тогда, умножив количество одновременно открытых кранов на 10 и добавив 20-30% запаса, можно получить ориентировочную производительность системы водоснабжения. Так, если допустить, что в доме могут быть одновременно открыты три крана, то производительность насоса должна быть не менее 3*10*1,2 = 36 л/мин.

Для полива оценку требуемой производительности давать сложно, потому что расход на одном поливальном устройстве может составлять как менее литра в минуту (в небольших капельных системах), так и десятки литров в минуту (в дождевателях).

Если очень грубо, то производительности до 20 литров в минуту хватит для работы большой капельной системы, одновременной работы одного-двух дождевателей или для ручного полива.

Для одновременной работы нескольких дождевателей, поливающих площадь 3-5 соток, потребуется производительность около 30 литров в минуту.

Для полива площади в 10 соток потребуется производительность в 60-80 литров в минуту.

Имейте в виду, что паспортную производительность насос обеспечивает при нулевой высоте подъема. И для полива, и для водоснабжения, чем на большую высоту поднимается вода, тем производительность насоса ниже. В руководстве по эксплуатации насоса обычно даются графики её зависимости от высоты подъема.

Максимальная глубина погружения определяет, на какое максимальное давление рассчитан насос, и как глубоко его можно опустить ниже поверхности воды.

При выборе скважинного или колодезного насоса ориентируйтесь на максимальный уровень грунтовых вод (обычно бывает весной). Учтите также, что многие насосы рекомендуется располагать на некотором расстоянии от дна (особенно – скважинные насосы с нижним забором).

Так, если глубина скважины 18 м, уровень воды весной находится в 2 м от поверхности, а насос вы планируете расположить в 50 см от дна, то максимальная глубина погружения насоса должна быть не менее 18-2-0,5 = 15,5 м.

Подъем воды определяет давление, создаваемое на выходе насоса, и показывает, на какую высоту насос способен поднять воду.

Параметр особенно важен для скважинных насосов и при организации водоснабжения – производительность насоса падает с каждым метром подъема, что при расчете обязательно надо учитывать.

Для ориентировочного расчета требуемого подъема воды используется следующая формула: H = 10P + ΔP + ΔH, где P –давление в верхней точке разбора (обычно 2,5-3 бара). ΔP – потери давления на горизонтальных участках трубопровода, примерно считается как 10% от суммарной длины горизонтальных участков. ΔH – перепад высоты между минимальным уровнем грунтовых вод и высотой самой верхней точки разбора. Для лучшего напора воды и для предотвращения падения напора с износом деталей насоса, имеет смысл предусмотреть запас в 20-30%.

Например, если длина горизонтальных участков трубопровода составляет 10 м, вода в самое сухое время года находится на глубине 3 м, а верхняя точка разбора – кран на втором этаже – расположен в 6 м от земли, то требуемый подъем воды будет: Н=10*3+0,1*10+9 = 40 м, с учетом запаса – 50 м.

Забор воды. Насосы с верхним забором удобны тем, что их зачастую можно ставить на дно колодца или скважины, снижая нагрузку на несущий трос, корпус насоса и трубопровод. Также у насосов с верхним забором ниже риск попадания донного ила и песка внутрь насоса. С другой стороны нижний, забор позволяет откачать больший объем воды – это может быть важным на скважинах с небольшим дебетом или при осушении резервуаров и затопленных помещений.

Но имейте в виду, что не всякий насос допускает работу без полного погружения. Многие скважинные насосы охлаждаются за счет внешней воды и при выходе корпуса из воды могут перегреться и выйти из строя.

Датчик сухого хода необходим для любого насоса, работающего в автоматическом режиме, особенно если объем откачиваемой жидкости ограничен (резервуары, помещения, колодцы и скважины с небольшим дебетом). Если датчик сухого хода отсутствует в комплектации насоса, его следует докупить отдельно и подключить насос через него.

Допустимый диаметр твердых частиц. Перекачка воды с частицами большего диаметра может привести к износу элементов конструкции или к заклиниванию крыльчатки и выходу насоса из строя. Имейте в виду, что сервисные центры отказывают в гарантийном ремонте насосов, если при разборке неисправного насоса обнаруживаются твердые частицы размером больше допустимого.

Варианты выбора погружных насосов

Если вам нужен недорогой, надежный, нетребовательный к качеству воды и простой в эксплуатации насос для организации ручного полива, выбирайте среди вибрационных садовых насосов.

Для организации системы полива с постоянным давлением в трубопроводе можно использовать насосную станцию на основе вибрационного насоса. Они отличаются невысокой ценой, простотой установки и неприхотливостью в работе.

Для организации водоснабжения частного дома на основе скважины или колодца выбирайте среди скважинных насосов. Если чистота воды в скважине оставляет желать лучшего, обратите внимание на скважинные насосы центробежного типа – они менее требовательны к чистоте воды.

Для откачки воды из резервуаров, бассейнов, затопленных траншей, погребов и других помещений, выбирайте среди дренажных насосов.

Для откачки бытовых сточных вод и фекальных масс из септиков и выгребных ям вам потребуется фекальный насос.

Битва двух насосов – какой лучше, погружной или поверхностный?

В представлении большинства жителей современной России, дача – это небольшой загородный домик на участке земли в 6-8 соток. Такие домовладения, как правило, не использовалось для постоянного проживания, а постройки характеризовались минималистическим дизайном и отсутствием привычных удобств. Сегодня же, по данным ВЦИОМ, более 85% владельцев дач предпочитают проводить там свой ежегодный отпуск, а это не менее 2-3 недель. В таких условиях обустройство водопровода видится одной из приоритетных задач по обеспечению комфорта во время отдыха.

Ключевым моментом в этом процессе, кроме расчетов естественно, является правильный, аргументированный выбор насоса: поверхностного либо погружного. Какому из них отдать предпочтение в конкретной ситуации, попробуем разобраться далее.

Проблема водоснабжения

В Федеральном законе «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» среди прочего говорится, что на дачном участке можно возвести жилое строение, но зарегистрировать его, как место постоянного проживания нельзя. Формально, узаконить его можно и тот же ФЗ этому не препятствует, но, как показывает практика, это утомительная бюрократическая волокита.

Из этой информации можно сделать логический вывод: раз дачи не используются, как место постоянного жительства, то ни о каком централизованном водо- и газоснабжении кооперативов речь не идет. При желании его конечно же можно организовать, но учитывая финансовую и техническую сторону вопроса это делать целесообразно только при участии всего дачного поселка.

Следовательно, прежде чем приступить к выбору насоса, владельцу участка придется предпринять шаги по обустройству источника водозабора. Вариантов здесь в принципе два: колодец или скважина. От того, какой из них будет реализован на практике, в конечном счете зависит возможность и эффективность применения погружного или поверхностного оборудования для подачи воды.

В чем отличие?

Выбор в пользу колодца или бурения скважины в первую очередь зависит от уровня залегания подземных вод. Этот параметр также определяет технологию обустройства точки водозабора. К примеру, если водоносные пласты располагаются на уровне 5-15 м от поверхности земли, то логичнее всего выкопать обычный колодец. Делается это вручную: ствол помещаются бетонные кольца один на другой. Чаще всего их внутренний диаметр равен 70-100 см (есть образцы, достигающие 2 м) при высоте в 1 м – так проще визуально контролировать глубину.

В этом случае рекомендуется бурить скважину:

  • «На песок». Глубина не превышает 20-30 м при диаметре ствола (трубы) не более 100-120 мм. Забор ведется из так называемого водоносного песка;
  • «На известняк». Артезианские скважины достигают глубины в 60 и более метров, но диаметр обсадных труб и здесь невелик – до 130 мм.

В процессе выбора насоса придется учитывать не только его напорно-расходные характеристики, но и размеры колодца/скважины, которые ограничивают габариты и тип оборудования.

Особенности поверхностных насосов

Как следует из названия, оборудование этой группы, а точнее его корпус, не имеет прямого контакта с водой. Насос устанавливается на поверхности в непосредственной близости от колодца: в воду при этом опускается лишь заборный шланг. Такой вариант позволяет реализовать не только водопровод на даче, но и полив приусадебных грядок, газонов и т. п.

Если же планируется использовать поверхностные насосы в разные сезоны года, то более предпочтительным считается стационарный монтаж в специально отведенном помещении. Кроме защиты помпы от влияния окружающей среды (осадков), такой подход также решает проблему шума работающего оборудования. Прокладка всасывающего трубопровода будет вестись в земле, а значит, придется учитывать глубину промерзания грунта, чтобы опустить дно траншее ниже него. Примерная схема подключения поверхностной насосной станции по этому принципу показана на иллюстрации внизу.

Что касается работы, то здесь у насосов поверхностного типа есть свои отличительные особенности:

  • Во-первых, максимальная высота всасывания не должна превышать 9 м. Если вода располагается на большей глубине, то насос не будет работать даже с учетом максимального напора в 30-50 м;
  • Во-вторых, чем дальше насос от точки забора, тем выше должно находиться зеркало воды в колодце. Здесь нужно руководствоваться зависимостью “10 м по горизонтали = 1 м по вертикали”. То есть, если насос находится в 20 м от колодца, то максимальная глубина всасывания не должна превышать 7 м.

Особенности погружных насосов

Как и в предыдущем случае, здесь название этого класса насосов полностью отражает специфику их работы, а точнее, локализацию оборудования: помпа находится полностью в воде. Высота всасывания здесь по большому счету роли не играет, поскольку основной блок находится в придонной части скважины или колодца.

Для сравнения, примерную схему монтажа погружных насосов можно видеть на следующей иллюстрации.

Из вышеприведенной схемы можно сделать несколько эксплуатационных заключений:

  • Во-первых, в зависимости от типа скважины ее глубина может достигать 30…60 м и более. Следовательно, диаметр ствола/трубы будет минимальным, а насос конструктивно получит удлиненный цилиндрический корпус;
  • Во-вторых, постоянный контакт с водой вынуждает использовать при его изготовлении инертные к ней материалы, в первую очередь, нержавеющую сталь. Это непременно сказывается цене, которая иногда вдвое выше поверхностных аналогов.

Насосы погружного типа вместо поверхностных используются также в колодцах, когда их глубина превышает 10 м. В этом случае можно отдать предпочтение популярным моделям типа “Малыш”, которые отличаются доступной ценой, долговечностью и простотой обслуживания.

Выводы

Вопрос водоснабжения дачи, а значит, и выбор соответствующего насосного оборудования, напрямую зависит от таких моментов, как наличие и глубина залегания подземных вод, а также того, насколько часто будет эксплуатироваться сам дом. Очевидно, что при традиционных визитах по выходным в весенне-летний период, бурение песочных или артезианских скважин с обустройством стационарной системы себя не оправдывает ни с технической, ни с финансовой точки зрения. В этом случае более уместно использовать поверхностные насосы, которые можно в любой момент установить или демонтировать, не боясь за его сохранность.

Если же планируются более-менее регулярные посещения дачи, в том числе и постоянное проживание там, то надеяться на колодезный источник не стоит. В первую очередь это объясняется тем, что уровень подземных вод может сильно меняться в зависимости от сезонных осадков. Если вдруг вода уйдет вниз, то поверхностный насос станет просто бесполезным. В таких условиях бурение скважины выглядит наиболее обоснованным развитием событий. Но стоит помнить, что определить ее местоположение, тип (песочная, артезианская), а также подобрать оборудование, в том числе, и погружной насос, может только специализированная организация.

Как выбрать насос для скважины

Содержание:

  1. 1. Что он собой представляет?
    1. 1.1. По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.
    2. 1.2. Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:
  2. 2. Знакомьтесь – скважина
    1. 2.1. Интересный факт
    2. 2.2. Интересный факт
    3. 2.3. Выбираем нужную модель
  3. 3. И несколько советов для тех, кто в поиске:

Не всякая вода пригодна для питья. Это знает каждый. И чем глубже залегают водоносные слои, тем лучше ее качество – это тоже известно многим. Как доказано учеными, качественная вода увеличивает продолжительность жизни на 7 лет. Потому что в ней растворены такие микроэлементы как кальций, магний, калий, которые необходимы для организма ежедневно.

Но как такую воду поднять на поверхность? Вот в чем вопрос. А вот именно для этого существуют скважинные насосы. Вы можете найти как мощнейшие промышленные агрегаты, так и бытовые. Нас, конечно же, будут интересовать последние.

Это оборудование будет незаменимо на загородных участках, в усадьбах, в коттеджных поселках, на территории которых есть скважины или предполагается их бурение. Можно запросто поливать растения в огороде и принимать душ, стирать вещи и готовить пищу. Воды хватит на все. А качество ее просто восхитительное. Не зря артезианские воды считаются самыми чистыми, и именно они будут в кранах на вашей кухне и в ванной.

Приобретение одного простого устройства – скважинного насоса – делает вас обладателем всех благ, связанных с бесперебойным высококачественным водоснабжением. Но как же его выбрать? Мы поможем вам в этом и расскажем о самых интересных моментах, на которые нужно обратить особое внимание. Начнем со знакомства с самим агрегатом.

Что он собой представляет?

Корпус имеет вытянутую цилиндрическую форму. Чаще всего он из нержавеющей стали или пластика. Это делает его устойчивым к коррозии. В верхней части, как правило, имеется специальная петля для крепления фиксационного троса. Нижняя часть насоса зарешечена и через нее происходит всасывание. Там же располагается фильтр, который очищает поступающую воду.

По внутреннему устройству выделяют два основных вида скважинных насосов.

Длительный срок службы – до 4-5 лет.

Применяются для любых типов скважин.

Не нуждаются в частом техническом обслуживании.

Обладают высокой стоимостью.

Оптимальный вариант для первичной прокачки скважины или для непродолжительного полива на участке.

При длительном применении разрушает стенку скважины.

Некоторые скважинные насосы способны поднимать воду с 50 – 100 м и более. Ведь не на каждом участке есть артезианские водоносные жилы, расположенные близко к поверхности. А с таким насосом это становиться неважно – любые глубины по-плечу!

Все скважинные модели очень чувствительны к загрязнению перекачиваемой ими жидкости. Например, в воде должно содержаться не более 100 мг/м3 твердых частиц. В противном случае агрегат очень быстро выйдет из строя из-за интенсивного абразивного воздействия. Поэтому скважинные насосы предназначены для перекачивания только чистой жидкости высочайшего качества.

Центробежные агрегаты могут иметь несколько рабочих колес – ступеней, от 1 до 10 и более. Чем их больше, тем выше напор выдаваемый устройством.

Кроме разделения по типу внутреннего механизма скважинные насосы будут отличаться по диаметру своего корпуса:

  • 75 мм – 3 дюйма,
  • 100 мм – 4 дюйма,
  • более 100 мм – более 4 дюймов.

Обычно все скважины имеют один из этих трех стандартных размеров. Поэтому, выбирая и покупая насос под готовый источник, проследите за соответствием. В противном случае просто положите его на полку, либо придется снова бурить, что тоже не вариант.

Если покупка насоса предваряет появление на вашем участке скважинного колодца, то необходимо сразу обговорить с проводящей работы организацией нужные размеры трубы.
Вообще скважина обладает несколькими важными характеристиками и их необходимо учитывать при выборе определенной модели насосного оборудования. Мы расскажем об этих показателях более подробно.

Знакомьтесь – скважина

Теперь узнаем больше об этом источнике воды. Бурение лучше доверить специализированной организации. В этом случае у вас на руках должен появиться официальный паспорт на данный объект. В нем указываются все его технические характеристики, которые обязательно нужно учитывать при выборе модели.

Итак, первое, что нас будет интересовать, это обсадной внешний диаметр скважиной трубы. Наиболее распространенными являются 100, 130 и 150 мм, но как вы сами понимаете, возможна масса вариаций. Этот показатель даст вам представление о том, какой поперечный размер должен быть у вашего будущего насоса.

Интересный факт

Чтобы насос функционировал длительно и без сбоев, между его корпусом и стенками скважиной трубы должен сохраняется зазор в 10 – 30 мм.

Далее из паспорта нужно узнать дебет скважины или ее производительность. Это важно учитывать, чтобы выбранная модель по этому показателю соответствовала доступному объему воды, иначе это чревато периодической работой «на сухую» и аварийными остановками. Возможно, определить его самостоятельно, предварительно прокачав скважину, например вихревым насосом. Этим вы убережете более дорогой центробежный агрегат от поломки.

Затем, очень полезно знать при выборе насоса динамический и статический уровни воды в скважине. Первый соответствует обычному уровню воды, второй тому, до которого он может упасть из-за вододефицита.

Читайте также:  Прихожая по фен-шуй — где разместить зеркало

Объясним, почему это важно. В течение года внутри скважины бывают естественные колебания уровня жидкости от 1 до 7-8 м. Это зависит от множества факторов, таких как засуха или, напротив, паводки и ливни. Поэтому насос в ней нужно устанавливать на несколько метров ниже, чем самая минимальная возможная отметка Например, статический уровень 50 м, динамический 55 м, значит, агрегат надо поставить как минимум на 57 м глубины, чтоб избежать его работы на сухую при максимальном обмельчании.

Интересный факт

Скважина требует определенного ухода. Вокруг нее обычно устраивается так называемый оголовок из бетона или металла. Он защищает от попадания различных предметов, камней, листьев, щепок и другого мусора. Также он служит для крепления фиксационного троса, на котором висит насос. Если его снабдить крышкой с замком, то это может уберечь вас от кражи агрегата.

Периодически скважина должна подвергаться полной прокачке и тем более это надо сделать после ее бурения. Время этой процедуры зависит от характера грунта и может занять до нескольких дней – пока не пойдет действительно чистая вода, без примеси песка и ила.

Выбираем нужную модель

Итак мы рассмотрели что такое глубинные насосы для скважин, возникает вопрос какой выбрать? Следующее, и, пожалуй, самое важное, с чем надо разобраться для выбора – это характеристики. Они позволяют соотнести ваши потребности в воде с условиями ее доставки и купить оптимальную модель. Таких параметров два.

Производительность – это способность перекачать определенный объем жидкости за конкретный промежуток времени. Она должна соответствовать вашим запросам при выборе насоса. Как их подсчитать?

В среднем человек расходует около 1 куб.метр/сут воды или 1000л. То есть, на семью из 3 человек потребуется 3 куб.метра. Но точек одновременного водоразбора может быть несколько. Есть вероятность того, что в течение определенного периода времени вода будет литься сразу из нескольких кранов или шлангов. В этом случае, ваш насос должен справиться с этой пиковой нагрузкой.

Вот средний расход основных точек водопотребления:

  • кран на кухне в ванной, стиральная машина и унитаз – 6л/мин;
  • душ, шланг для полива -10 л/мин;
  • мойка высокого давления – 12 л/мин.
    *Допустим, у вас в доме 2 крана, душ и отдельно подключается шланг для полива. Значит, для этого понадобится агрегат производительностью 32 л/мин.

Теперь рассчитаем напор. Это делается по формуле:

Н= (Гс+Р+Вд)х1,15

Где Н – требуемая величина напора;
Гс – глубина скважины или расстояние, от точки в которой находится насос, до поверхности земли;
Р – расстояние по горизонтальной поверхности от скважины до дома. Здесь следует учитывать, что 1 вертикальный метр напора приравнивается к 10 горизонтальным;
Вд – высота дома или расстояние до самой высокой точки водоразбора;
1,15 – коэффициент водопроводного сопротивления.

Например, глубина скважины 50 метров, насос в ней стоит на уровне 30 м, расстояние до дома 40 м, а до самой высокой точки водоразбора 10 м. Н= (20+4+10)х1,15= 39,1. То есть, для таких условий необходима модель производительностью 32 л/мин и с высотой подъема 39 м, например, такая как Elpumps BP18/3.

Если доставка воды производится до гидроаккумуляторного бака, то необходимо также учитывать сопротивление в нем. Если это емкость до 300 л, то оно составит 3 атм или 30 вертикальных метров. Значит, если к нашему условию добавить наличие такого бака, то потребуется модель способная поднять воду на высоту 74 м, такая как Калибр НПЦС-1.6/75 или Grundfos SQ 3-55. При вместительности гидроаккумулятора более 300 л сопротивление берется равным 5 атм.

Все выше описанные расчеты вы можете произвести самостоятельно или же с помощью наших менеджеров. В любом случае покупка скважинного насоса снимет многие вопросы по организации водоснабжения за городом. Главное, правильно подойти к процессу выбора.

В нашем магазине вы сможете выбрать модели отечественных и зарубежных производителей. Не откладывайте покупку скважинного насоса на завтра, если это можно сделать сегодня. Помните, чем раньше вы станете его владельцем, тем быстрее вода, которой вы пользуетесь, станет действительно вкусной, полезной и доступной.

И несколько советов для тех, кто в поиске:

  • Чем мощнее агрегат, тем больше его цена. Поэтому, чтобы зря не переплачивать, делайте правильные расчеты ваших потребностей в жидкости. Если у вас бывают частые многочисленные гости или полив предстоит особо интенсивный, то есть смысл приобретать модель с некоторым запасом мощности.
  • При правильном обустройстве, скважина может стать круглогодичным источником воды. Главное здесь утеплить ее саму и водопроводные трубы чтобы предупредить их замерзание в сильные морозы. Если этого не сделать, то в холода лучше ее не использовать.
  • Покупая насос, запаситесь фирменными расходными материалами и полезным оснащением: обратными клапанами, фильтрами, шлангами. Этим вы защитите свое оборудование от гидравлических ударов и снизите абразивное воздействие на него песка растворенного в перекачиваемой воде. А значит, на долгое время обеспечите его бесперебойную работу без поломок и сервисных ремонтов.
  • Установка скважинного насоса позволит вам получить чистую питьевую воду или же стать независимым от коммунального водоснабжения. С ним вода в вашем доме будет постоянно, без перебоев.
  • При выборе обязательно обратите внимание на гарантийные обязательства производителя и доступность сервисных центров. Если возникнет необходимость ремонта, будет совсем неудобно для этого ехать в другой город. О наличии гарантийных мастерских в районе вашего проживания вы всегда можете уточнить у наших менеджеров.

Как выбрать насос для скважины. | Правильный расчёт насоса скважины.

ТД ВиКо В нашей статье Вы найдете подробное описание правильного выбора насоса для скважины, благодаря статье Вы сможете самостоятельно выбрать подходящий Вам насос без лишних затрат, а также избежите ошибок большинства.

Введение

Обвязка скважинного водоснабжения, это весьма трудоемкий процесс, который требует не только физических, но и умственных способностей.

Первое, что нужно знать о выборе скважинного насоса – это параметры скважины. К ним относят:

1. Глубина скважины

2. Дебит скважины (количество пополнения воды в час) Так средне статистическая бытовая скважина производит 1,5-2,0 куба воды в час.

3.Зеркало воды (уровень воды от поверхности земли до начала водяного столба в скважине)

Диаметром скважины зачастую можно пренебречь. Связано это с тем, что в большинстве случаев используется обсадная труба 125мм (120мм скважина), что подходит для стандартных бытовых насосов 3,5″ (88,9мм) и 3″ (76,2мм). Встречаются насосы 4″ (101,6мм) для скважин 135мм или 160мм, но они обычно уже приближены к классу колодезных насосов 6″ (152,4мм). Такие насосы рассчитаны на небольшие глубины.

Следует добавить, что выбранный диаметр насоса “впритык” приводит к лишней трате денег. А связано это с тем, что насос охлаждается в процессе работы водой, которая циркулирует в скважине, поэтому нужен запас 20-30мм. Итоговый внутренний диаметр обсадной трубы равен 20-30мм + диаметр насоса в миллиметрах.

Отметим, что расчёт насоса для колодца осуществляется аналогично расчету насоса скважины. Так что, описанный в статье способ расчета насоса скважины отлично подходит для выбора и расчета колодезного насоса.

Сам же диаметр скважины влияет на количество воды имеющейся в запасе столба воды и конечную стоимость насоса. Почему стоимость насоса зависит от диаметра скважины? Дело в том, что если дебет маленький, а расход воды большой, то возникает ситуация, когда столб воды начинает медленно уходить вниз. Это влияет на повышение сопротивления столба поднимаемой воды насосом, что приводит к покупке более мощного и производительного насоса.

Также объем воды в скважине влияет на скорость ее пополнения и количество включений насоса в час. Чем реже насос включается тем лучше. Минимальное расчетное количество не более 30-50 включений в час. Всё это высчитывается из простой зависимости (Расход на потребителей [л/час]/(Дебет скважины [л/час]) x (Расход на потребителей [л/час] / объем столба воды [л]) = кол-во включений/час.

Более подробно, с примерами, про установку с обвязкой погружного насоса в скважину своими руками Вы сможете узнать прочитав статью до конца.

Для подбора скважинного глубинного насоса нужны следующие параметры:

1. Уровень погружения насоса в столбе воды.

Как правило все бытовые насосы центробежного типа могут погружаться в столб воды не более 30 м, но есть бытовые насосы, к примеру Aquatech, которые могут погружаться в столб воды до 80 метров, а вот винтовые насосы погружаются не более чем на 15-20 метров.

Такие параметры заложены не спроста, ведь объем воды, который будет давить на насос, может с легкостью повредить механизм насоса: сальники, корпус и т.д.. Так что перед покупкой скважинного глубинного насоса обязательно ознакомьтесь с этим параметром, который будет прописан в инструкции по эксплуатации насоса.

2. Расстояние от скважины до дома или точки потребления.

Это неотъемлемая часть в подборе погружного скважинного насоса. Ведь каждые 10 метров трубы по горизонтали равны потере давления примерно 0,1 атм. Каждый отвод трубы т.е. угол поворота , это потеря давления около 0.11 атм. Тройник и обратный клапан установленные на скважине до реле давления съедают около 0,39 атм на элемент.

3. Количество точек подключения.

К точкам подключения относят унитаз, стиральные и посудомоечные машины, умывальники , раковины, душевые кабины и т.д. В общем точки – это элементы водоотведения где будет происходить разбор воды.

Усредненный расход воды на точку около 10 литров в минуту.

4. Производительность насоса скважины.

Подбирается от одновременного использования точек воды. Допустим, кухонная мойка и душевая кабина потребляют одновременно около 20 литров в минуту. Следовательно, насос должен обеспечить их бесперебойную работу, и при этом у него было наименьшее число выключений в час.

Если скважинный насос будет сильно мощный, то он будет часто включатся и выключатся, а это большая ошибка при подборе скважинного насоса. Циклы включений и выключений насоса строго регламентированы производителем. Так частые циклы работы насоса вредят его двигателю.

Двигатель у них мощный, но нежный.

Большинство производителей рекомендуют не более 50 циклов в час, однако, на практике лучше придерживаться не более 15-20 включений в час (идеальный вариант). Такой насос прослужит дольше.

Соответственно из этих правил скважинный насос должен работать без прерывно во время пользования “точками разбора воды”.

5. Мощность насоса.

Мощность скважинного насоса легко подсчитать, нужно просто соблюсти все выше приведенные пункты.

Выведем формулу расчета скважинного насоса:

А- Глубина скважины

Б- Горизонтальный участок трубы

В- Сопротивление напору (совокупность фильтров, углов, тройников в магистрали)

Г- Зеркало воды от верхнего уровня грунта

Д- Дебет скважины

Т- Количество одновременно используемых точек разбора воды (обычно берется 1т=10л/мин)

Е – Итоговое значение необходимого напора насоса

Д (л/мин) >= Пиковое потребление л/мин (1 м.куб./час = 16,66 л/мин)

Как правильно перевести м.куб. в л.мин >>> XX м.куб.*1000 / 60 = XX л/мин

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

Рассмотрим пример расчета погружного скважинного насоса для работы с автоматикой:

Глубина скважины: 30м (А)

Насос всегда поднят от дна скважины на 2-3 метра.

Допустим возьмем подъем 2м. В результате (А = 28м).

Горизонтальный участок трубы (Б) :

От скважины до дома: 20м или 0,2атм по горизонту, (Б = 20м)

Сопротивления напору (В) :

Наличие 5 поворотов трубы (0,5атм = 50м);

обратный клапан (0,39атм = 39м) и фильтр (0,4 атм =40м), (В = 129м)

Необходимо учесть, что если глубина скважины составляет более 60м, то необходимо установить 2 обратных клапана – один ставится непосредственно после насоса, а второй на высоте 45-50м.

Также большинство производителей рекомендуют ставить обратный клапан после насоса через расстояние от 1 до 5 м, но этим можно пренебречь на малых глубинах.

Зеркало воды возьмем: 5м (Г)

Учтем зеркало воды и получим столб воды в котором будет находиться насос 28м-5м=23м (А=23м)

Знаете ли Вы, что насос испытывает нагрузку подъема жидкости начиная с конца столба воды.

В этом примере зеркало 5м – следовательно насосу потребуется преодолеть сопротивление столба воды в 5м по вертикали. Таким образом, сопротивление по напору составит 0,5атм (10м=1атм).

Однако надо учесть сезонные колебания столба воды – это порядка 10м, т.е. добавляем еще 1атм потерь.

В итоге: Г=5+10=15м (Г=15м)

Дебет: 1,8 м.куб./час (Д)

Если Вам неизвестен дебет Вашей скважины, то смело можете брать 1,2-1,4 м.куб/час

Произведем расчет количества воды, производимое скважиной:

Д= 1,8*1000/60 = 30 л/мин

Точек разбора воды: возьмем одну (Т)

Д = 30л/мин; T = 10л/мин ===> Д>Т

Д>Т – значит вода не убывает в скважине, следовательно насосу нет необходимости работать на столб воды в скважине, при ее опустошении ==> (А = 0)

Произведем расчет по имеющимся данным:

Переводим величины горизонтальных потерь в вертикальные (10м по горизонтали = 1м по вертикали):

(Б+В)/100 ==> (20м+129м)/100 = 1,49м ; Г=15м

А+Б+В+Г = Е, при условии Д = Т

15м+1,49м = 16,49м => Е = 16,49м (16,49м/100 = 1,649атм)

1,649м (2атм) эта высота будет потрачена только на подъем воды до реле давления. т.е. мы получим на выходе трубы давление воды не более 0,1 атм.

Исходя из этого нам нужно получить на выходе, т.е. в точке разбора воды около 2,6 атм (26м).

Следует помнить, что если Вы используете автоматику, то давление в гидроаккумуляторе устанавливается всегда на 0,1атм меньше давления включения автоматики . Также необходимо знать, что гидроаккумулятор стабилизирует давление в системе и его сопротивлением можно пренебречь.

Правильно настроенный гидроаккумулятор прослужит дольше.

Если у Вас многоэтажный дом, то необходимо учесть подъем до самой верхней точки разбора, из учета 10м=1атм потерь.

В итоге получаем: 2,6 + 2 + Hверхней точки[атм] = 4,6атм (46м).

Делаем вывод, что подъем насоса должен быть не менее 46 метров.

46м + 10% = 50,6м => Идеальным вариантом будет насос с подъемом 50 метров.

Всегда делаем минимальный запас 5-10% по мощности насоса. Это уменьшит его износ и позволит работать двигателю более стабильно при перепадах напряжения и пусках насоса.

Из полученного расчета получаем список подходящих насосов:

Aquario ASP 1Е 45-90(напор 45 м, КАБЕЛЬ 35м.) – Запас по давлению 24%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

BELAMOS Насос скважинный TF3- 60 (напор 60 м, длина кабеля 35 м) – Запас по давлению 62%

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Самый минимальный подходящий вариант и при этом финансово привлекателен:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

Aquatech SP 3.5″ 4- 45 (напор 45 м, кабель 25 м) – Запас по давлению 14%

Самый идеальный вариант:

WWQ Насос скважинный 3NSL 0,5/30P (напор 53 м, длина кабеля 30 м) – Запас по давлению 34%

С таким скважинным насосом и напор будет хороший и в дальнейшем можно немного расширить длину горизонтального водопровода или добавить большее число точек разбора, без критичных для двигателя нагрузок.

Давайте рассмотрим структурно схему обвязки водопровода с насосом скважины:

Обвязка насоса скважины

Для правильной обвязки скважинного насоса нам понадобится:

  • Насос
  • Обратный клапан ГГ + ниппель (либо обратный клапан ГШ)
  • Муфта ПНД с наружной резьбой
  • Труба ПНД
  • Оголовок герметичный ОГС 113/125 или ОГС 127/165 (зависит от диаметра обсадной трубы)
  • Угол ПНД обжимной (для поворота трубы)
  • Шнур полиамидный 6мм или 8мм (для подвешивания насоса)
  • Автоматика

Бывает три типа автоматики:

1. Блочная (собирается по частям и состоит из Штуцера 5-ти выводного, Штуцера 3-х выводного; Реле давления PM/5G, PA 12 MI; Манометра; Датчика сухого хода; Реле протока воды WATTS)

2. В сборе (Реле давления PM/5-3W, Турбипресс)

3. В сборе с компенсатором гидроударов (Блок автоматики PS-01A, PS-01С)

  • Гидроаккумулятор или Бак для воды ATV (рекомендуется с баком использовать автоматикуPS-01A)

Следует учесть, что у гидроаккумулятора указывается полный объем.

Помните, основное предназначение – компенсация гидроударов.

Слишком большой объем может привести к эффекту застаивания воды .

Так гидроаккумулятор на 24л будет запасать всего 11,3л.

Если гидроаккумулятор будет удален от автоматики, то дополнительно понадобится Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ и Муфта ПНД с внутренней резьбой 1″

Муфта ПНД с наружной резьбой 1″ для отвода трубы после автоматики

Дополнительные элементы сантехники на Ваше усмотрение (краны, тройники, ниппели и т.д.)

Кессон (На Ваше усмотрение)

Кессон – это колодец, в котором размещается верхняя часть скважины и герметичный оголовок. Применяется как правило для избегания попадания мусора на поверхность участка скважины. Также в декоративных целях, когда скважина находится где-то на участке. Состоит из кольца полимерно-песчаного, конуса, дна и люка.

Крепится на открытые участки трубопровода в скважине (до воды) и трубе проложенной до дома (в утеплителе). Также кабель бывает двух исполнений: наружный кабель (крепится на поверхности трубы) и внутренний кабель (протягивается внутри трубы).

Читайте также:  Рецепт Домашняя горчица

Как правило для наружного кабеля используется не пищевая термоусадка , но для внутреннего кабеля помимо пищевой термоусадки понадобится еще специальный сальник АКС1 для введения кабеля в трубу и тройник с внутренней резьбой под сальник на 3/4 или 1/2. Как правило обычно подходит тройник 1″х3/4х1″ или 1″х1/2х1″.

Также Вы всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров, позвонив по телефону (351)222-10-92, заказать звонок (через форму на сайте) или связаться он-лайн.

Циркуляционный насос для водоснабжения: функции, схемы подключения, подбор по параметрам

Разрешите представить: циркуляционный насос для отопления и ГВС

В каких случаях нужно ставить на водоснабжение циркуляционный насос? Какие функции он выполняет? Какие именно приборы можно использовать на воде и как они подбираются по параметрам? Сегодня нам предстоит ответить на эти вопросы.

Зачем это нужно

Первое и главное: циркуляционные насосы для систем водоснабжения используются только на горячей воде.

Суть проблемы

Дело в том, что контуры ХВС обычно делаются тупиковыми. Вода в них движется по трубам только при водоразборе.

Тупиковая схема разводки холодного водоснабжения

Уточним: исключением являются хозяйственно-пожарные водопроводы общественных и промышленных строений, для которых СНиП 2.04.02-84 рекомендует проектировать кольцевые контуры для обеспечения пикового расхода воды при пожаре. Однако и в них отсутствует непрерывная циркуляция.

Долгое время системы горячего водоснабжения жилых домов тоже проектировались как тупиковые. Именно так устроено ГВС в абсолютном большинстве зданий, построенных до конца 70-х годов прошлого века.

Элеваторный узел с тупиковой подачей горячей воды

В конце 70-х, компактные и невысокие хрущевки в крупных городах начали вытесняться многоэтажной застройкой. Инженерные системы зданий с 10 и более этажами, по понятным причинам характеризуются большой протяженностью.

В частности, в них серьезной проблемой стало обеспечить быструю подачу горячей воды к потребителю: после долгого отсутствия водоразбора (прежде всего по утрам) владельцу жилья приходилось (и приходится по сей день, так как в провинции старые дома никуда не исчезли) сливать воду до ее нагрева.

Обратите внимание: при наличии водосчетчика тупиковая схема горячего водоснабжения невыгодна вдвойне. Владелец жилья длительное время сливает холодную воду, но оплачивает ее по куда более высоким тарифам ГВС.

Водосчетчик ГВС регистрирует расход воды, но не ее температуру

Тупиковая подача горячей воды создает еще две проблемы:

  1. Падение ее температуры за счет теплопотерь на длинных розливах и стояках. Владельцы дальних от теплового пункта квартир получают заметно остывшую воду, зачастую не укладывающуюся в требования нормативных документов (согласно действующему СП 31.13330.2012, температура горячей воды у потребителя должна укладываться в диапазон 60-75°С);
  2. Фактическое отсутствие отопления ванных и санузлов. В хрущевках за их обогрев отвечают полотенцесушители, размыкающие собой подводку горячего водоснабжения. Как несложно догадаться, они нагреваются только при разборе горячей воды на одном из смесителей в квартире и сохраняют высокую температуру не больше часа-двух в день.

Полотенцесушитель размыкает подводку ГВС и нагревается только при разборе воды

Последствия сочетания характерной для ванной сырости с низкой температурой общеизвестны: затхлый воздух, отслаивающееся покрытие стен и появление грибка.

Грибок указывает на проблемы с вентиляцией и обогревом ванной

Решение

Именно поэтому с начала 80-х новые здания начали проектироваться преимущественно с циркуляционными системами ГВС, что было закреплено в том же СНиП 2.04.02-84.

В открытой схеме теплоснабжения циркуляция реализуется за счет разницы давлений между нитками теплотрассы:

  • ГВС врезается в подачу и в обратку до водоструйного элеватора, в двух точках на каждой нитке;
  • Между врезками устанавливаются подпорные шайбы — стальные блины с отверстиями на миллиметр больше диаметра сопла элеватора;

Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае шайба создает перепад давлений при движении через отверстие в ней потока воды, но не препятствует штатной работе элеватора.

  • По дому разводится два розлива ГВС. Стояки подключаются к ним поочередно, и соединяются перемычками на верхнем этаже, образуя замкнутый контур;

Через квартиру проходят два стояка ГВС — основной (с подключенными подводками) и циркуляционный (с полотенцесушителем)

  • Горячая вода в зависимости от сезона (и, соответственно, температуры подачи) включается по схемам «подача-подача», «обратка-обратка» или (вне отопительного сезона) «подача-обратка».

ГВС включено из подачи в подачу

Насосы для циркуляции горячего водоснабжения выполняют ту же функцию: они обеспечивают круглосуточное движение горячей воды в замкнутом контуре.

Насосы циркуляционные для систем водоснабжения применяются:

  1. В закрытой схеме теплоснабжения, с приготовлением горячей воды в теплообменниках с использованием энергии теплоносителя. Такая система подпитывается от тупикового ХВС, поэтому в ней по определению отсутствуют необходимые для циркуляции перепады давления в отсутствие водоразбора;

Насосы для рециркуляции в системе ГВС

  1. На внутриквартирных розливах и подводках ГВС (при значительном расстоянии от стояка до точек водоразбора и полотенцесушителей);
  2. В частных домах с автономным приготовлением горячей воды (опять-таки при значительном расстоянии от бойлера, водогрейной колонки или двухконтурного котла (см. Газовый котел для отопления и горячего водоснабжения: разновидности и особенности, на которые нужно обратить внимание при выборе) до смесителей или при использовании для обогрева ванных полотенцесушителей).

Схемы подключения

Как может выглядеть система горячего водоснабжения с циркуляционным насосом? Давайте познакомимся с ней на примере автономного ГВС с приготовлением воды в бойлере (электрическом или косвенного нагрева).

Узнать больше о системах ГВС с рециркуляцией вам поможет видео в этой статье.

Бойлер с тремя выходами

Циркуляционный насос в системе горячего водоснабжения с бойлером

Перед нами простейшая схема: подводка ГВС образует замкнутый контур с непрерывной циркуляцией. Подпитка, компенсирующая расход воды, обеспечивается подключением системы ХВС непосредственно к бойлеру.

Капитан Очевидность подсказывает: в этом случае бойлер должен иметь выход для подключения циркуляционного контура, имеющийся далеко не у всех водонагревателей.

Бойлер с двумя выходами

Насос циркуляционный на горячем водоснабжении — от бойлера косвенного нагрева без вывода для рециркуляции

Для получения стабильной температуры в циркуляционном контуре ГВС здесь применен трехходовой термостатический смеситель. Для понижения температуры воды из первичного контура (на выходе бойлера), он подмешивает в нее воду из подводки ХВС; она же подпитывает бойлер, компенсируя расход горячей воды.

Смесительный узел с термостатической головкой

Любопытно: высокая температура в баке бойлера полезна тем, что обеззараживает его, предотвращая размножение бактерий и появление у воды специфического неприятного запаха.

Оптимальная температура нагрева воды бойлером — 55-75 градусов

Выбор насоса

Как выбрать интересующий нас прибор?

Чтоб ответить на этот вопрос, вначале нужно понять, как работает циркуляционный насос в системе водоснабжения.

Ему предстоит выполнять две функции:

  1. Заставить воду двигаться, преодолевая гидравлическое сопротивление замкнутого контура. Это сопротивление линейно зависит от длины контура и обратно — от его диаметра (чем меньше сечение трубы, тем больше она тормозит воду). Кроме того, на гидравлическое сопротивление сильно влияет коэффициент шероховатости труб: чем более гладкие стенки у розлива или подводки, тем меньшее сопротивление она оказывает движению воды;

Гладкие внутренние стенки труб означают минимальную потерю напора

Справка: у всех видов полимерных и металлополимерных труб коэффициент шероховатости минимален и не меняется весь период их эксплуатации. У стальных труб он не только высок изначально, но и растет со временем из-за коррозии стенок и их зарастания известковыми отложениями.

Зарастание стенок — одна из проблем стальных водопроводов

  1. Кроме того, насос циркуляционный горячего водоснабжения должен обеспечить определенную скорость движения воды и, соответственно, минимальный перепад температур между началом и концом контура ГВС.

Подсказка: из технических характеристик прибора за первую функцию отвечает напор, за вторую — производительность.

В общем-то, при монтаже ГВС в частном доме своими руками можно обойтись без сложных расчетов в силу двух причин:

  1. Напор, приводящий в движение горячую воду в циркуляционной системе ГВС или теплоноситель в системе отопления многоквартирного дома, равен всего 1-2 метрам. Самые маломощные насосы циркуляционные для водоснабжения имеют напор 1,2 метра — при заведомо меньшем гидравлическом сопротивлении контура;

Перепад между нитками отопления равен всего 0,2 кгс/см2, или 2 метрам напора

  1. Объем водопровода невелик, а, стало быть, невелика и необходимая производительность. Например, труба с типичным для водоснабжения коттеджа внутренним диаметром 15 мм при длине 100 метров будет иметь внутренний объем всего 3,14 (число «пи») * 0,0075 2 (радиус внутреннего сечения трубы в метрах в квадрате) *100 (длина трубы в метрах) = 0,0176625 м 3 , или 17 литров.

Формула расчета объема цилиндра, с известными высотой и радиусом

Минимальная производительность циркуляционных насосов для ГВС исчисляется кубометрами в час и будет заведомо избыточной.

Практический вывод: для контура горячего водоснабжения частного дома можно смело покупать младший в модельном ряду выбранного вами производителя циркуляционный насос.

На фото — насос циркуляционный для водоснабжения Grundfos UP 20-15 N 150. Напор — 1,2 метра, производительность — 2,1 м3/час

Нюанс: для ГВС предпочтителен насос с латунным, а не с чугунным корпусом. Инструкция связана с куда большим количеством кислорода в воде системы ГВС по сравнению с отоплением: коррозионная стойкость чугуна не абсолютна, и длительный контакт с насыщенной кислородом горячей водой ощутимо снижает ресурс прибора.

Предпочтительный материал корпуса — латунь

Схема расчета

Как выполнить расчет циркуляционного насоса для горячего водоснабжения в том случае, если вы хотите удостовериться в соответствии его параметров вашим потребностям?

Вот сравнительно простая схема расчета производительности насоса, подходящая для трубопроводов диаметром до 20 мм (3/4 дюйма):

Типичный диаметр пластиковых и металлопластиковых подводок водоснабжения — 20 мм

  1. Рассчитываем теплопотери на трубопроводе. В отапливаемых помещениях при указанном диаметре их можно принять равными 7 ваттам на метр, в неотапливаемых (при условии теплоизоляции трубы) — 11 Вт/м. Для нашего примера со 100-метровым водопроводом ГВС, проложенным по неотапливаемому подвалу, общие потери составят 1100 ватт;
  2. Нормой разности температур для начала и конца контура длиной до 200 метров считаются 2 градуса, свыше 200 метров — 5-7 градусов;

Температура в начале и в конце контура ГВС не должна сильно различаться

  1. Расход при известных теплопотерях и допустимой разности температур, рассчитывается по формуле V=Q/(p*c*Dt).
  • Q — теплопотери,
  • p — плотность воды (1 кг/л);
  • с — удельная теплоемкость воды (1,2 Вт*ч/(кг*К);
  • Dt — допустимый перепад температур.

Для нашего случая, расчетный расход в литрах в час равен 1100/(1*1,2*2)=458.

Чтобы пересчитать этот результат в кубометры в час, в которых указывается производительность насоса, умножьте его на 1000

Заключение

Надеемся, что наш материал поможет вам подобрать и установить циркуляционный насос для горячего водоснабжения. Успехов!

Насос для повышения давления воды: модели, особенности, установка

Содержание

Как работает насос для повышения давления воды

Плохой напор из крана или невозможно одновременно использовать две водоразборные точки? Это наиболее частые признаки недостаточного давления воды в системе водоснабжения . Часто давления в трубах бывает недостаточно для работы стиральной или посудомоечной машины, котла с автоматикой, душевой кабины или ванны с гидромассажем.

В городском водопроводе по норме давление должно составлять около 4 атм. Однако в реальности значение гораздо ниже. По нормам давление на изливе должно быть не ниже 0,3 атм, но и такое значение не обеспечивает комфортного пользования сантехникой. В частном доме насосы для воды ставятся для решения иной проблемы – слабой подачей воды на второй этаж.

Важно! Если вы заметили, что в трубопроводе вашего дома недостаточное давление, не спешите покупать насос для повышения давления воды. Возможно, причина кроется в старых, забившихся трубах. Проверьте систему. Если все коммуникации в хорошем состоянии – необходим насос.

Итак, какое же оборудование может использоваться для данной цели? И как осуществляется его работа? Все очень просто. В водопроводную систему встраивается насос, в основе функционирования которого лежит центробежная сила. Установленная в корпусе крыльчатка под действием крутящего момента направляет жидкость из входного патрубка и выдает необходимый объем на выходе, откуда она подается к точкам водоразбора. Работа электродвигателя насоса для повышения давления воды осуществляется от электросети.

По принципу работы различают следующие типы.

  • Насос постоянного действия функционирует в круглосуточном режиме, постоянно подкачивая воду. Это доступный по цене вариант. Однако такая эксплуатация сказывается, во-первых, на увеличении энергопотребления и, во-вторых, на повышенной нагрузке на само устройство, которое от перегрева может выйти из строя. Стоит отметить, что эта техника отлично подходит для ручного включения только при потребности стабилизировать давление в водопроводе, например, после включения системы полива на участке. После завершения операции насос отключают.
  • Автоматический насос имеет датчик протока, который реагирует на прохождение воды по трубе. Когда она проходит по трубе, происходит автоматическое включение устройства – давление повышается. То есть включение происходит только при потреблении воды – открытии крана, работе бытовой техники и т.д. Автоматика надежна и позволяет экономить электроэнергию. Как правило, цена на насос для повышения давления воды выше, чем у аналогов постоянного действия. Но, как показывает практика, вложения вполне себя оправдывают.

Виды оборудования и особенности монтажа

Полезное устройство справится со своей задачей, только если подобрано правильно. В зависимости от того, где и для каких целей будет установлен насос для повышения давления воды, выбирают подходящее оборудование.

Насос, встраиваемый в водопровод

Все насосы для повышения давления воды различаются по типу охлаждения. Модели с сухим ротором охлаждаются за счет вращения лопастей, закрепленных на валу. Они отличаются высоким КПД, однако при работе слышны незначительные шумы. Устройства с мокрым ротором защищены от перегрева за счет прохождения через корпус перекачиваемой жидкости. Главным достоинством такого насоса является бесшумная работа.

Совет: если устройство устанавливается на трубопроводе, в котором может скапливаться воздух, дополнительно монтируют автоматический воздухоотводчик.

Что нужно знать о выборе?

Вы уже решили, какой насос для повышения давления воды вам подойдет? Тогда ознакомьтесь с основными характеристиками.

Давление. Оптимальным значением для трубопровода является 4 – 5 атм. В более высоких показателях нет необходимости. Поинтересуйтесь также, каково минимальное значение входного давления воды.

Мощность. Влияет на производительность устройства. Однако высокая мощность не всегда нужна. Для квартиры вполне хватит насоса на 120 – 250 Вт – он будет потреблять минимум электроэнергии. Насосные станции могут иметь мощность в 500 – 1000 Вт и более. Это помогает обеспечивать отличную производительность и поднимать воду на верхние этажи.

Трубное соединение. Чтобы подключить агрегат к трубопроводу, необходимо знать соединительный диаметр. Например, он может составлять 1 дюйм или 3/4 дюйма. Трубная резьба бывает внешняя или внутренняя.

Температура перекачиваемой жидкости. Большинство моделей предназначены только для холодной воды – допустимая температура не должна превышать +50 – +60 °С. В случае если вы ищете насос для повышения давления воды, который встраивается в горячий контур, нужен больший показатель температуры.

Популярные марки и модели

Планируя покупку оборудования для системы водоснабжения, важно сразу задуматься о бюджете, который вы готовы потратить. Для этого рекомендуем изучить производителей и модели, которые они предлагают. Среди встраиваемых в водопровод компактных насосов можно выделить, например, Grundfos UPA 15-90. В основе устройства – циркуляционный насос с мокрым ротором. Он может работать в одном из выбранных режимов – ручном или автоматическом. Имеет чугунный корпус и антикоррозийное катафорезное покрытие. Класс электрозащиты составляет IP42, что предотвращает попадание брызг внутрь корпуса. Уровень шума во время работы составляет всего 35 дБ, что дает возможность устанавливать насос в квартире. Производитель Grundfos из Дании является одним из крупнейших в мире производителей насосного оборудования. Заслужил доверие российских пользователей еще в 60-х годах прошлого века. А с 2005 года оборудование Grundfos выпускается в России.

Что касается насосных станций, выбор по производителям тоже велик. Одним из наиболее популярных является Джилекс, чей опыт производства насосного оборудования насчитывает более 20 лет. Производство находится в Московской области. В качестве примера модели для частного дома можно привести автоматическую станцию Джамбо 70/50 Н-24 Н 4723. Ее мощность составляет 1100 Вт, а производительность достигает 70 л/мин. Объем гидроаккумулятора равен 24 л. Станция оснащена эжектором. Это дает возможность увеличить глубину всасывания до 9 м. Бак из нержавеющей стали не подвержен коррозии. Еще один российский бренд Беламос, который существует на рынке с 1993 года, предлагает оборудование, разработанное с учетом климатических особенностей нашей страны.

Станция Беламос XA 06 ALL подойдет для использования на даче. Мощность в 500 Вт не оказывает значительной нагрузки на электросеть. Производительность составляет 47 л/мин. Чугунный корпус имеет долгий срок службы. На оборудование дается 2 года гарантии.

В нашем интернет-магазине представлен большой выбор насосов для повышения давления воды от известных производителей. Выбирайте подходящую модель и делайте заказ!

Оцените статью
Добавить комментарий