Пленка для утепления окон – термоизолирующая и энергосберегающая

Пленка для утепления окон – термоизолирующая и энергосберегающая

Регулярное повышение коммунальных тарифов за тепло вынуждает владельцев жилья включаться в процесс теплосбережения. Важным фактором в данной ситуации является использование относительно недорогих методик, которые приведут к максимальному эффекту. В последнее время домашних условиях широкое распространение получила пленка для утепления окон. Это не та пленка, которую раньше натягивали на окна в надежде закрыть щели и хоть немного удержать тепло в доме, а усовершенствованное полотно, герметично закрывающее всю раму.

Содержание:
  • Способы сохранения тепла
    • Характеристики материала
    • Физические свойства
    • Способ нанесения материала
    • Использование варианта «Третье стекло»

Способы сохранения тепла

В любой комнате используют традиционную методику, позволяющую удержать тепло в помещении. Основные работы заключаются в герметизации различных стыков и швов. Для этого применяют строительную пену или материалы с низкой теплопроводностью. В обработанных областях удается избавиться от мостиков холода. Однако, такие работы не актуальны при работе со стеклом.

Через его площадь может уходить около трети поступающей в помещение тепловой энергии. Минимизировать процесс удается с увеличением количества стекол в одном пакете, но это существенно удорожает изделие и практически не реализуется с уже установленными рамами. Ситуация исправляется при помощи утепления окон теплосберегающей пленкой.

Как работает пленка для утепления окна

Характеристики материала

Прежде, чем начинать самостоятельное утепление окна теплосберегающими пленками, нужно узнать реальные отзывы. Они могут иметь как позитивные, так и негативные оттенки. Достоинства материала заключается в следующих качествах:

  • При эксплуатации через оклеенное стекло отфильтровывается излучение в ультрафиолетовом и инфракрасном спектре. Прозрачность при этом остается на стабильно высоком уровне, не имея снижения.
  • Физические характеристики полотна блокируют выход тепловой энергии сквозь этот прозрачный барьер во внешнее пространство, обеспечивая комфортный температурный режим.
  • Наклеенная пленка для утепления пластиковых окон обеспечивает экономию ресурсов, которые тратятся на работу любого климатического оборудования, удерживая тепло зимой, а прохладу летом.

Схема с описанием утепления окон пленкой

  • Интерьер не подвергается выгоранию, так как внутрь помещения не проникает агрессивный ультрафиолетовый спектр, способствующий данному процессу.
  • Материал не имеет зеркального эффекта, а также длительный период остается максимально прозрачным.

При этом имеются и недостатки материала:

  • Пленка для утепления окон как на видео, представленное на странице, проявляет свои отрицательные свойства в весенний и осенний период, когда в квартирах не работает центральное отопление. Комната не получает достаточное количество тепла извне.
  • Материал не рекомендован для эксплуатации в теплицах и парниках, так как растения должны получать от солнечных лучей фильтруемые ультрафиолет и инфракрасный спектр для нормальной жизнедеятельности. Также и цветы, расположенные на подоконнике в горшке, могут погибнуть от недостатка подобного излучения.
  • Максимальный эффект от использования пленки для утепления окон по отзывам может достигаться при соблюдении всех необходимых условий для монтажа. Однако, подобная методика в большей степени доступна опытным специалистам, работающим в строительной сфере. Если допускать ошибки, то необходимого эффекта можно не достигнуть.

Физические свойства

Полотно работает по принципу избирательной отражающей способности

При производстве пленки для утепления окон типа Tesa или ее аналогов в расчет принимаются свойства спектра, получаемых солнечных лучей. Из школьного курса известно, что он делится на несколько типов излучений:

  • инфракрасный;
  • видимый;
  • ультрафиолетовый.

Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение недоступны для невооруженного глаза человека. Для людей необходим лишь диапазон видимого спектра. Именно его принято в быту называть солнечным светом.

Защитное покрытие благодаря своей структуре из запатентованного напыления на поверхность обеспечивает четкую видимость в комнате, при этом блокируя выход тепла.

ВИДЕО: Нюансы утепления окон пленкой. Подробная инструкция

Способ нанесения материала

Необходимо учесть, что основная масса пленок изготавливается на самоклеящейся основе. Также используются материалы, которые фиксируются на стеклах за счет адгезионного эффекта.

  • Поверхность, на которую планируется нанести пленку, тщательно надо вымыть и просушить от влаги.
  • Уместно использовать обезжиривающие составы на спиртосодержащей основе.
  • Вырезают полотно, превышающее по площади размер стекла на 15-20 мм.
  • Работу можно начинать от верхней планки и спускаться по степенно по сторонам к нижней.
  • На поверхность стекла наносят пленку таким образом, чтобы не оставлять складки. При возникновении неровностей, избавиться от них можно с помощью специальной гребенки, которая имеет мягкую рабочую поверхность. Также подойдет чистая ветошь.

Отличным способом избавиться от складок на уже натянутом полотне является фен. Под воздействие горячего воздуха происходит термическая усадка, и пленка натягивается идеально ровно.

  • После расправления поверхности ненужный излишек отрезают при помощи строительного ножа.

Снимать или не снимать такую пленку по окончании отопительного сезона решает каждый сам для себя. За счет герметичного крепления пленка создает эффект термоса, и если зимой это приветствуется, то летом свежего воздуха будет не хватать. С другой стороны, пленка и летом работает по такому же принципу, но с точностью до наоборот. Отражает солнечные лучи и сохраняет в помещении прохладу.

Теплосберегающая пленка для пластиковых и деревянных окон

С этой статьей читают: Как обогреть дачный дом зимой экономно

Использование варианта «Третье стекло»

Данный тип защиты помещения от потерь тепловой энергии также является актуальным во многих домах. Материал имеет меньшую стоимость, однако, нуждается в ежесезонном обновлении. Для работы с ним необходимы следующие инструменты:

  • острый нож;
  • двусторонний скотч;
  • бытовой либо строительный фен.

Для обеспечения наиболее быстрого и аккуратного результата желательно воспользоваться помощью напарника в оклейке окон пленкой.

Чтобы термоусадочная пленка для утепления окон также надежно удерживалась на поверхности, необходимо вымыть поверхность окна и рамы от пыли и загрязнения. Далее используют следующий алгоритм:

  • На подготовленный периметр рамы клеят двусторонний скотч (используется любая марка, главное, чтобы он был качественным).
  • Перед оклеиванием и утеплением окон пленку разделяем своими руками, так как производитель ее практически всегда складывает вдвое. Отделять можно, начав с уголка или подув горячим воздухом из фена.
  • Отрезают необходимую по габаритам площадь пленки, с учетом нахлеста на скотч (15-20 мм).
  • Прикладываем ее на предполагаемое место крепления, прижимая в местах соединения с лентой скотча.
  • Рекомендуется работу начинать с верхней планки, потом натягивая. Закреплять на одной из сторон и последним шагом будет крепление по нижнему краю также внатяг.
  • Необходимо обеспечить надежное крепление пленки ко всему периметру скотча, ни взирая на возможные появляющиеся небольшие морщины. Они в процессе работы будут расправляться под воздействием теплой струи от фена.
  • Подключаем фен и направляем поток горячего воздуха на пленку, удерживая прибор на расстоянии около полуметра от поверхности окна.
  • Исключаем значительное механическое натяжение от воздуха, обеспечивая лишь воздействие высокой температуры.

В процессе работы обеспечивается хороший натяг полотна, способного защитить помещение от проникновения холодного воздуха сквозь возможные щели. Если случится порыв полотна, то его можно заклеить обычным прозрачным скотчем. Весной от такого слоя можно избавиться.

Создание воздушной камеры

Нельзя приклеивать пленку к стеклу, в этом случае от нее не будет никакого эффекта. Сохранение тепла обеспечивается за счет воздушной камеры между стеклом и пленкой и закрытием стыков рамы.

ВИДЕО: Утепление окон, монтаж теплосберегающей пленки — это просто


Мало кто знает, что основная часть тепла из наших офисов и домов уходит через оконные стекла, приводя к увеличению энергозатрат на целых 70 процентов….


Как вы знаете, стекло — материал очень хрупкий, его легко разбить. Многие люди уже пострадали от разбитых окон, ведь стеклом очень легко пораниться. Если…


В обзорной статье про витражные окна уже говорилось, что основной способ витражной росписи окон в настоящее время – это наклейка на стекла витражной…

Теплосберегающая пленка для окон: отзывы, принцип действия, эффективность и спекулянты

Теплосберегающая пленка для окон третье стекло — обман на ровном месте? Хорошие и плохие отзывы о термопленке вводят вас в заблуждение? Работает ли теплоотражающая пленка? Какова экономия, и что делать чтобы не переплатить за дешевое ноу-хау полувековой давности?

В этой статье мы расскажем, что такое теплосберегающая пленка для утепления окон третье стекло, приведем отзывы реальных людей. Вы узнаете, как вам в три раза дороже продают дешевый товар, какие пленки являются энергосберегающими, как и сколько можно сэкономить на отоплении дома и квартиры.

Что такое Третье Стекло?

Пленку для утепления окон третье стекло (третье окно) называют теплосберегающей или термопленкой. Продавцы заявляют, что она отражает тепло, сохраняя его в помещении. Температура внутри комнаты с утепленными окнами поднимается на 3-6 или 4-8 градусов.

Чтобы утеплить окна, необходимо наклеить двухсторонний скотч на раму по периметру. Сверху на него натягивается пленка. Чтобы выровнять складки ее прогревают обычным феном. После поклейки пленка выступает третьим стеклом, а пространство между ней и стеклопакетом – третьим окном.

Как сохранить тепло

Зимой больше всего тепла уходит через окна. Есть два способа передачи тепловой энергии:

  • Конвекция;
  • ИК-излучение.

Избежать конвекции нельзя, можно уменьшить теплопроводность окна. Для этого существуют двухкамерные стеклопакеты. Чем больше камер и стекол, тем меньше теплопотери из-за конвекции.

Больше 99% инфракрасного излучения проходит сквозь стекло. За счет него зимой помещение остывает. Количество теплопотерь через окна составляет 25-40%. Из них на долю ИК-излучения приходится 15-30%.

Если у вас установлен инфракрасный обогреватель, то немалая часть его тепла может уходить сквозь стеклопакеты. Подробнее про принцип работы и типы инфракрасных обогревателей читайте в этой публикации.

Выводим третье стекло на чистую воду

Производители и продавцы теплосберегающей пленки для стеклопакетов утверждают, что она отражает тепловое излучение. На самом деле это 100% обман. Сейчас мы вам докажем это.

Существуют качественные энергосберегающие пленки, которые способны отражать часть ИК спектра. Их стоимость начинается от 15 долларов за погонный метр (дешевых китайских производителей). Европейские теплоотражающие пленки стоят от 20 долларов за кв.м. в зависимости от характеристик.

Утепление окон термопленкой, которая работает, происходит путем наклеивания ее на стекло. Ее задача – отражать инфракрасное излучение. Если наклеить на стеклопакет пленку третье окно, никакого эффекта не будет.

В упаковке вам продают кусок термоусадочной пленки. Его можно купить в строительном магазине. Эффект будет тот же. Стоимость такой пленки от 0,5 доллара за квадратный метр.

Почему третье стекло работает?

Работает ли теплоотражающая пленка третье стекло? И да, и нет. После утепления теплосберегающей пленкой третье стекло, температура в помещении повышается. На 1-3 градуса, не на 6 или 8, как заявляют мошенники-продавцы.

Почему так происходит? Раньше в деревнях на стекла зимой прибивали клеенку. Это помогало сохранить тепло в доме. Точно так же работает пленка 3-е стекло. Только вы ее крепите внутри, а не снаружи окна. Да и света она пропускает больше. Многие и сейчас поступают так:

Мой муж в аптеке (торец здания) уже года три делает так — все проемы окон заклеивает плотным полиэтиленом и скотчем. Реально теплее. Есть свои минусы — на пластике потом весной остатки скотча оттирать (на дереве, думаю, почти не будет) и вид из окна как из аквариума.

При утеплении такой пленкой образуется дополнительная камера, аналогичная той, что в стеклопакете. Потери тепла за счет конвекции уменьшаются. Чем больше камер, тем лучше сохраняется тепло.

Уменьшаются потери за счет конвекции. Инфракрасное тепловое излучение продолжает покидать помещение, а это – основные теплопотери. Получается, энергосберегающая пленка для утепления окон третье стекло не так уж сберегает энергию.

Результаты исследований

В 2014 году в украинском Государственном научно-исследовательском институте строительных конструкций было проведено исследование. На раму стеклопакета наклеивали полиэтиленовую пленку, проверяли его характеристики до и после оклейки. Вот результат:

  1. Испытания приведенного сопротивления оконного блока показали, что дополнительное использование пленки, устанавливаемой на поверхность створки или рамы, приводит к увеличению сопротивления теплопередачи стеклопакета на 0,2 м2*К/Вт. При использовании пленки приведенное сопротивление теплопередаче оконных блоков, которые использовались для испытаний, увеличилось с 0,45 до 0,56 м2*К/Вт, а сопротивление теплопередаче стеклопакета с 0,32 до 0,46 м2*К/Вт.
  2. Результаты расчета температуры на поверхности стеклопакета и пленки в центральной зоне показали, что температура на внутренней поверхности стеклопакета, не закрытого пленкой, составляла 5,3 °С, а температура на поверхности пленки составляла 10,4 °С.
  3. Во время эксперимента на поверхности пленки. не наблюдалось выпадение конденсата, в то время как поверхность стеклопакета, не закрытая пленкой, была покрыта конденсатом.
  4. Расчет теплопотерь через ограждающую оболочку здания за отопительный период показал снижение теплопотерь на 64,6 кВт/ч, что в процентах составило 13%, для рассматриваемого типа стеновой конструкции.

По результатам исследования можно сказать, что утепление полиэтиленовой пленкой имеет смысл. Оклейка оконного блока позволяет уменьшить потери тепла на 30,3%. Точно такого же эффекта можно добиться с помощью энергосберегающей пленки третье окно, но она будет стоить дороже из-за красивой упаковки.

Что такое НАСТОЯЩАЯ теплосберегающая пленка

Энергосберегающие пленки клеятся непосредственно на стекло. У них две задачи:

  1. Отражать инфракрасное излучение, исходящее из помещения, обратно;
  2. Пропускать инфракрасное излучение в помещение снаружи.

Теплоотражающая пленка обычно имеет цвет, от желтого до голубого. Все зависит от типа напыления. От состава напыляемого вещества и его количества зависит светопропускная способность и коэффициент отражения ИК-лучей.

Читайте также:  Порядок на даче: способы хранения садового инвентаря и других вещей

Хорошая теплосберегающая пленка может вернуть в помещение до 80% теплового излучения. Это порядка 20-30% общих потерь тепла дома. Для квартиры это составит 30-50% теплопотерь, так как в многоэтажном доме тепло не уходит через пол, крышу и смежные с соседями стены.

Лайфхак

Чтобы максимально утеплить дом или квартиру, можно использовать накладные теплозащитные экраны. Они устанавливаются поверх обычных металлопластиковых или деревянных рам. Поверхность такого экрана оклеена теплоотражающей пленкой. При установке он как бы добавляет дополнительный стеклопакет.

Можно оклеить стекла энергосберегающей пленкой и обычным полиэтиленом, полипропиленом или термоусадочной пленкой. Так вы убьете двух зайцев. Одновременно снизятся теплопотери за счет конвекции и инфракрасного излучения.

Отзывы о пленке Третье Стекло

У меня стоят деревянные окна, и я решил покорить термопленку. Одному клеить тяжело. По шву расходится при нагреве феном, а после поклейки реагирует на перепады температуры-стягивается при нагреве и отрывается. Однако эффект присутствует: после поклейки температура поднялась на 3 градуса, перестали течь стёкла. Как скорая помощь подойдёт.

У меня в квартире живет очень любопытное животное – кошка, поэтому теплосберегающая пленка для окон обязательно привлекла бы ее внимание. Чтобы избежать ее повреждения (пленки) я решил наклеить ее с улицы. В квартире стало немного теплей, а вот конденсат, пусть и в небольшом количестве, остался. На следующий год наклею со стороны квартиры.

В общем, все шло по плану. Осталось только проверить, насколько эффективно такое «третье стекло». Поэтому вторую половину не заклеивали и решили подождать следующего дня.

Наутро вторая половина запотела, а наша осталась чистенькой и прозрачной:

«Третьим стеклом» оказалась обычная плотная, но достаточно прозрачная пленка большой ширины. Прилагается хороший двусторонний скотч. Которым нужно приклеить пленку к раме. ВАЖНО: пленка не должна касаться стекла. Это непросто оказалось, т.к. еще желательно без заломов и складочек приклеить, с хорошим натяжением.

Подведем итог

Третье окно или третье стекло – работающая технология. Не такая эффективная как энергосберегающие отражающие пленки, но сохранить тепло в комнате она поможет.

Не стоит покупать наборы и комплекты, зачем переплачивать? Вы можете самостоятельно приобрести двухсторонний скотч и термоусадочную пленку. Это обойдется в 2-3 раза дешевле покупки готовых комплектов в красивой упаковке.

Надеемся, статья была вам полезна. Свои вопросы вы можете задать в комментариях. Делитесь с нами и читателями опытом использования теплосберегающей пленки третье стекло. Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Оправдано ли использование теплосберегающей пленки на окнах?

Относительно недавно на рынке строительных отделочных материалов появилась тонкая полимерная пленка, имеющая тончайшее напыление из золота, серебра или хром-никелевого сплава, толщина которого не превышает нескольких нанометров и в обиходе называемая теплосберегающей пленкой на окна.

Её эффективность использования в доме обусловлена целым рядом факторов, учитывая которые можно действительно добиться эффекта теплосбережения, экономя до 30% теплопротребления в квартире или на балконе в холодное время года, но можно получить и целый ряд совсем нежелательных эффектов, которыми этот материал обладает.

Как работает пленка?

Основой для производства пленки является полимер полиэтилентерефталат (ПЭТ) толщина которого, в зависимости от производителя и условий эксплуатации теплосберегающей пленки, может варьироваться от 80 до 200 мкм. Благодаря высокой пластичности теплосберегающей пленки она, в некоторой степени, может повышать прочность оконного стекла, особенно, будучи наклеенной непосредственно на его поверхность. Но самым большим преимуществом является то, что случайно разбитое оконное стекло не разлетится на мелкие осколки. Они так и останутся в оконной раме плотно «приклеенными» к пленке.

Но защита оконного стекла, конечно же, является не основной из задач использования теплосберегающей пленки.

Благодаря микроскопическому слою редкоземельных металлов, нанесенных на её поверхность путем плазменного испарения и последующего осаждения паров металла в аргоновой среде, образуется слой, который, не препятствуя проникновению сквозь пленку лучей видимого спектра, изменяет за счет преломления, прозрачность пленки для лучей УФ и ИК частей спектра Солнца. Эти лучи не видимы человеческим глазом. Но ИК (инфракрасные) лучи отвечают за перенос тепла, их пленка, преломляя, отражает внутрь помещения, именно за счет этого проявляется её «теплосберегающий» эффект. А вот лучи УФ (ультрафиолетовой) части спектра, которые составляют значительный сегмент света Солнца, она отражает, препятствуя их проникновению в помещение.

УФ лучи Солнца обладают сильным ионизирующим воздействием. Являясь жизненно необходимыми для организма в небольших дозах, они способствуют выработке в организме человека витаминов группы D, нормальному фотосинтезу комнатных растений и очищению воздуха в помещении от болезнетворных микроорганизмов.

Когда применение пленки целесообразно?

Большинство производителей рекомендуют наклеивать теплосберегающую пленку на окна квартиры или балкона только на холодный период – с октября по март. Именно в этот период сказывается защита от потери тепла через окна. Лучи Солнца, стремящиеся проникнуть в помещение в окна, зимой практически не несут с собой тепла, поэтому отражение УФ части света Солнца не доставляет дискомфорта, так как пленки абсолютно прозрачны и не дают тонированного эффекта. А вот стремящиеся покинуть помещение ИК (инфракрасные) лучи, исходящие от приборов отопления, напротив, отражаются внутрь помещения. Именно в этом и проявляется теплосберегающие свойства пленки. Еще одним немаловажным фактором, при котором наиболее полно проявляется теплосберегающий эффект, является технология нанесения теплосберегающей пленки на стекло.

Пленки бывают двух видов: наиболее распространенные – термоусадочные, способные натягиваться при прогревании их теплым воздухом из бытового фена и пленки, непосредственно наклеиваемые на стекло «мокрым» способом, с использованием мыльных растворов.

В первом случае наклеенная на двусторонний скотч на оконную раму пленка играет еще и роль «третьего стекла». Между оконным стеклом и пленкой образуется тонкая воздушная прослойка, которая, так же, как и воздух между стеклами стеклопакета, это прекрасная защита от потери тепла.

Отрицательные свойства пленки

Помимо положительных, пленка обладает и отрицательными свойствами.

Наиболее серьезным из них является почти полное отражение УФ-лучей Солнца. От этого негативного свойства пленки больше всего страдают комнатные растения, растущие на подоконнике или балконе, которые начинаются чахнуть и умирать. Поэтому, если вы используете в зимний период теплосберегающую пленку на окна, обязательно организуйте для растений, расположенных у вас на подоконниках, 12 часовую подсветку фито-лампами, дающими правильный спектр излучения, необходимый для нормального роста растений и позволяющий восполнить недостаток естественного света Солнца. Правда, в этом случае, ни о каком «энергосбережении» в вашей квартире и речи быть не может. Даже очень экономичные фитолампы на светодиодах, при ежедневном освещении растений в течении 12 часов, полностью «поглотят» вашу экономию на отоплении помещения.

Вторым отрицательным эффектом теплосберегающей пленки, наносимой на окна квартиры или балкона, является её полная неэффективность в весенний и осенний периоды. Когда отопление в квартире еще не включено, или уже выключено, пленка препятствует проникновению тепла Солнца с улицы. На балконе и в квартире, особенно весной, становиться холодно и сыро.

Еще одним недостатком теплосберегающих пленок является их способность отражать радиоволны. Радиосигнал, идущий к вам на телевизионную антенну или мобильный телефон, будет отражен металлическим покрытием пленки, а сигнал, идущий от вашего мобильного устройства – так же будет отражен внутрь квартиры.

Поэтому, сотовая связь в домах, где на окна наклеена теплосперегающая пленка, как правило, очень плохая.

Как монтировать пленку

Это зависит от того, какую пленку вы используете – термоусадочную, имеющую самоклеящуюся основу или наклеиваемую на мыльной основе.В любом случае необходим будет помощник.Пленка может продаваться как в листах, сложенных вдвое, так и в рулонах.

Первым подготовительным этапом является мытье и просушивание окна.

После чего на него из бытового распылителя наносится слой мыльного раствора. Для его приготовления можно использовать детский неокрашенный пигментами шампунь или бесцветную жидкость для мытья посуды. После чего на обильно смоченное стекло окна накладывают вырезанную по размерам стекла пленку. Обязательно сначала верхний край, и мягким резиновым валиком или резиновым скребком для мытья окон, выгоняют из-под пленки излишний мыльный раствор. Сначала сверху вниз – по середине стекла, а затем — от приклеившейся середины пленки в стороны. По возможности следует не допускать образования крупных пузырей воздуха. В этих местах пленка не приклеится. Небольшие морщины и пузырьки жидкости по мере высыхания пленки исчезнут самостоятельно и пленка полностью расправится.

Аналогичным способом наклеивают и самоклеящуюся пленки. Только основу, защищающую клейкий слой удаляют не сразу со всей пленки, а отклеивают узкую полоску с верхнего края пленки. Работать необходимо вдвоем. Приклеив верхний край, человек находящийся вверху мягкой тряпкой разглаживает приклеиваемую пленку, а находящийся внизу постепенно снимает защитный слой, стягивая его на себя. Главное – не спешить.

Монтаж термоусадочной пленки так же лучше осуществлять вдвоем. По периметру оконной рамы наклеивается двусторонний скотч, из пленки вырезается заготовка на 2 см. большего, чем стекло размера, и приклеивается на скотч по всему периметру. Сначала верх, при этом помощник должен оттягивать нижний край пленки за уголки, не допуская преждевременного приклеивания пленки. Образовавшиеся морщины и складки не страшны.

После наклеивания, пленку обдувают горячим воздухом из фена, и она сама расправляется и натягивается. Особенно эффективна термоусадочная пленка на балконе, где выполняет роль второго или третьего стекла.

Подведем итоги

Собираясь применить у себя в квартире теплосберегающую пленку на окна, взвесьте все за и против. Быть может дешевле будет утеплить балкон или окна, если они деревянные, или промерзающую стену или пол? Пленка не является радикальным способом утепления, к тому же она требует ежегодной замены.

Теплосберегающая пленка для окон – современный способ снижения теплопотерь в доме на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

Чтобы снизить объем затрат, некоторые домовладельцы утепляют свои дома за счет увеличения теплоизоляционного слоя наружных ограждений, другие используют пластиковые стеклопакеты, предотвращающие потерю тепла, третьи оборудуют дополнительные обогревательные приборы или делают врезку регистров в систему отопления.

Однако вышеперечисленные методы несколько затратны, а это влечет за собой не только увеличение расходов – как правило, подобные «улучшения» конструкции дома способствуют проведению «грязных» процессов. Как же избежать «ремонтной суеты», но при этом снизить потери тепла дома с минимальными расходами? Выход есть: использовать теплосберегающую пленку для окон.

Характеристики теплосберегающей пленки для окон

Для того, чтобы понять, что есть на самом деле теплосберегающая пленка, необходимо коснуться ее сырьевых составляющих.

Материал, используемый для изготовления – полиэтилентерефталат (сокращенно ПЭТ), является основным слоем, который затем покрывается различными напылениями. Толщина слоя ПЭТа – 30-200 микрон, для этого диапазона прочностные показатели лежат в пределах 30-50 микрон, а то, что свыше – уже относится к классу защитного покрытия.

К основным характеристикам современной теплосберегающей пленки относятся:

  • Многослойность – несмотря на несколько слоев покрытия из композитного материала, прозрачность пленки остается высокой. Для светоотражающего и теплосберегающего покрытия применяются такие металлы и сплавы, как золото, серебро, хром, никель;
  • Тонкость – несмотря на то, что пленка многослойна, каждый из слоев является сверхтонким – а это качество положительно сказывается на энергосбережении тепла;
  • Универсальность – благодаря специальной структуре волокон, теплосберегающую пленку можно использовать зимой как дополнительный теплоизоляционный материал, а летом – как светоотражающую поверхность. Благодаря таким ее свойствам пленка выполняет две функции – зимой используется в качестве утеплителя, летом держит прохладу в помещениях, не пропуская солнечные лучи в помещения.

Преимущества при использовании энергосберегающей пленки для окон

Чтобы знать, насколько оправдан риск оставить старые оконные конструкции и прибегнуть к помощи энергосберегающего «третьего стекла», следует рассмотреть достоинства и недостатки теплопленки.

Преимущества использования теплосберегающей пленки самые различные – а все благодаря нижеследующим показателям:

  1. Повышение прочности стекла – поскольку сама пленка является достаточно прочным полимерным материалом, то и стекло после наклеивания на него пленки приобретает дополнительную жесткость и прочность;
  2. Возможность избегания травмоопасных ситуаций – иногда неприятный инцидент с разбитым детским шалостями стеклом можно пережить довольно спокойно: наклеенная пленка повышает прочность стеклопакета, при механическом ударе стекло не разлетится на кусочки, а треснет и пойдет «сеточками». При этом прочная пленка будет выполнять роль задерживателя осколков;
  3. Защита помещений от прямого воздействия ультрафиолета – светоотражающая способность термопленки способствует тому, что попадание лучей солнца в помещение не приводит к выгоранию отделки пола и стен;
  4. Повышенная шумоизоляция и способность «блокировать» электромагнитные сигналы – это свойство теплосберегающей пленки особенно понравится тем, кто опасается происков конкурентов, зачастую «работающих» именно с новинками радиотехники;
  5. Экономичность – единожды наклеив пленку на окна, можно не менять ее несколько лет. В этом заключается экономия расходов для снижения теплопотерь. К тому же не требуется ежегодная проверка стеклопакетов на герметичность стыков, дополнительная прокладка теплоизоляционного материала;
  6. Зеркальная поверхность – тут пленка «работает» по принципу: «я тебя вижу, а вот ты меня — нет». Другими словами, если на окна наклеена теплосберегающая пленка, то обзор с улицы помещения будет затруднен благодаря зеркальности отражения.
Читайте также:  Правила устройства вентиляции

Добавьте к вышеперечисленному способность пленки выдержать прочностные нагрузки на стекло до 8 кг/см2, и вы получите почти полное представление о работе этого недорогого, но эффективного «теплоизолятора».

Тем не менее, у такого «идеального» теплоизоляционного и «энергосберегающего» материала тоже имеются свои недостатки:

  1. Отсутствие возможности выращивать комнатные цветы. Благодаря светоотражающей способности теплосберегающая пленка не пропустит нужное количество солнца в помещение, а это чревато негативными последствиями для комнатных растений, которым постоянно необходим солнечный свет;
  2. «Работа» пленки в межсезонье – в то время, как управляющие компании повсеместно отключают центральное отопление и водоснабжение, в квартирах становится более чем прохладно. В этом случае пленка опять-таки не пропустит нужное количество солнца, что приведет к постоянной прохладе в комнатах;
  3. Стоимость. Несмотря на широкое многообразие пленок и слоев, в них входящих, теплосберегающая пленка изготавливается по современным технологиям, на процесс работы которых уходят определенные средства. Технологии является дорогостоящими, поэтому и цена на пленку тоже сравнительно высока. Однако согласитесь, что покупка рулона пленки обойдется намного дешевле капитального ремонта дома, главное призвание которого заключается в увеличении толщины слоя утеплителя для наружных конструкций и ограждений?

Совет: пленку желательно использовать в домах со старыми конструкциями стеклопакетов (к примеру, в домах с деревянными рамами) – так помещение сможет «дышать», на стенах не будет образовываться конденсат. На новые стеклопакеты теплосберегающую пленку лучше не клеить, поскольку в этом случае, по подсчетам исследовательских компаний, теплопотери снижаются всего на 5-7%.

Пошаговая инструкция по поклейке теплосберегающей пленки

Некоторые эксперты утверждают, что с наклеиванием такой пленки на стекло справится только бывалый мастер, знающий все про данный теплоизоляционный материал. Однако наклеить пленку можно и самому, если в точности следовать инструкции по наклеиванию материала.

Большинство производителей выпускают теплосберегающие пленки на клеевой основе – т. е. одна сторона полотна будет самоклеящейся, которую легко отделить от защитного материала при оклеивании окон. Однако существуют еще такие виды материала, которые можно просто приложить к поверхности – они будут удерживаться за счет натяжения.

Итак, что же понадобится для укладки энергосберегающей пленки на стекло окна?

  1. Подготовить поверхность стекла для наклейки. Для этого стекло нужно тщательно отмыть, обезжирить (для лучшего схватывания поверхности пленки со стеклом), насухо протереть;
  2. Затем следует очень аккуратно приложить пленочное полотно на поверхность стекла (точно по разметкам) и также аккуратно разгладить пленку мягкой тряпкой. Так удаляется воздух. Совет: вместо ткани можно использовать мягкий скребок – по форме этот инструмент напоминает скребок для автомобильных стекол, применяемый для удаления разводов, кусочков льда и снега;
  3. Завершающим этапом станет удаление излишков пленочного полотна.

Как видим, монтаж теплосберегающей пленки на клеевой основе достаточно прост и быстр.

Важно: пленочное полотно рекомендуется наклеивать на стекла, поверхность которых имеет температуру, приближенную к температуре воздуха в помещении (т. е. она составляет не меньше 10-15 С). Достичь такого температурного режима легко – стоит лишь направить обычным бытовым феном поток горячего воздуха на окно. Если же попытаться наклеить пленку на холодную поверхность стекла, то пленка может начать быстро отслаиваться и вскоре отойдет полностью.

Где можно сегодня купить энергосберегающую пленку?

Есть три варианта:

  1. Ее можно купить в любом строительном отделе, на строительном рынке;
  2. В магазине с хозяйственным отделом;
  3. Через любой интернет-магазин соответствующей отрасли.

Некоторые производители окон из металлопластика стали выпускать свою продукцию с уже наклеенным на поверхность стекла защитным пленочным полотном.

Стоимость пленки начинается от 150 руб /уп (примерно 16 руб /пог. м) или же составляет примерно 1900-2100 руб /м2. Цены разнятся в зависимости от фирмы-изготовителя, качества используемого сырья, общей толщины пленки и других технических и характеристик.

Купить теплосберегающую пленку на окна

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Теплоотражающая пленка

Теплоотражающая пленка

Теплоотражающая пленка — рулонный материал на тканой или нетканой основе, отражающий инфракрасное излучение по направлению к источнику.

Содержание

  • Виды и применение теплоотражающих пленок
  • Что учитывать при выборе теплоотражающей пленки
  • Пленка Ондутис R Termo — когда важно сохранить тепло
  • Как монтировать теплоотражающую пленку

Для обеспечения прохлады летом теплоотражающая пленка на окнах не пропустит солнечный свет в инфракрасном спектре, но не станет преградой для естественного освещения.

А чтобы сократить потери тепла зимой, уложенная по всему периметру помещения энергосберегающая пленка будет отражать тепло обратно в комнату, не давая бесцельно нагреваться стенам и потолку.

Виды и применение теплоотражающих пленок

Сфера использования теплоотражающих пленок зависит от их вида — прозрачные или непрозрачные. К прозрачным относятся пленки на полимерной основе (архитектурные). Они применяются для создания теплового барьера на окнах домов и офисов, для затенения стекол автомобилей и даже для организации парников.

Непрозрачные же пленки довольно разнообразны по структуре и применению:

на основе из полипропиленового полотнаотличаются минимальной толщиной, поэтому применяются для пароизоляции утеплителя в конструкциях стен, потолка и пола
на основе из вспененного полиэтиленаобеспечивают дополнительную теплоизоляцию и могут применяться в качестве теплоотражающих экранов для батарей или утепления трубопроводов
с лавсановой теплоотражающей пленкойявляются самым экономным вариантом, но с более низким уровнем отражения тепла, применяются для пароизоляции стен из бруса
с алюминиевым напылением (металлизированные)хорошо отражают тепло и не подвержены коррозии, поэтому могут использоваться в банях и саунах, для пароизоляции ванных комнат
с алюминиевой фольгойхарактеризуются отличными теплоотражающими свойствами, но подвержены коррозии и не рекомендуются для использования в помещениях с повышенной влажностью

Что учитывать при выборе теплоотражающей пленки

В первую очередь, следует определиться с местом её применения. Так, для создания теплоотражающего экрана за батареей нужно помнить, что теплопроводность алюминия очень высока. Чтобы не нагревать стену за батареей, а отражать тепло в комнату, между пленкой и стеной должна быть утепляющая прослойка. Идеальный выбор в этом случае — пленки на основе вспененного полиэтилена.

Они же отлично подходят для организации теплых полов, позволяя минимизировать толщину пирога — для межэтажных перекрытий не придется стелить толстый слой утеплителя, ограничившись только теплоотражающей пленкой. Для таких полов лучше выбирать пленки с алюминиевой фольгой. Ее толщина от 10 мкм позволит максимально распределить тепло, убрав возможные полосы холода при укладке труб. Напыляемый слой с выравниванием общего теплового поля справляется хуже.

Но если нужно утеплить баню, именно металлизированные пленки показывают отличный результат. Они не подвержены коррозии и отражают от 60% инфракрасного излучения. На утеплитель укладываются только пленки на основе полотна, а на «голые» стены можно монтировать любые варианты.

Пленка Ондутис R Termo — когда важно сохранить тепло

Теплоотражающая пленка Ондутис R Termo прекрасно подходит для того, чтобы сократить затраты на отопление. Благодаря своим характеристикам, она обеспечивает до 80% отражения тепла. Как результат, вместо прогревания стен тепловая энергия используется исключительно для обогрева помещений.

Небольшой вес пароизоляции Ондутис R Termo (70 м 2 /г) позволяет использовать ее для утепления легких каркасных конструкций, а паропроницаемость до 10 г/м 2 за сутки обеспечивает максимальную защиту утеплителя от пара даже в русской бане. При этом пленка не теряет своих свойств при перепадах температур от −40 до +120 градусов.

Как монтировать теплоотражающую пленку

Монтаж пленки осуществляется поэтапно:

  1. Рулон раскатывается горизонтально и пароизоляция укладывается блестящей стороной наружу. Начинать укладку нужно снизу вверх. Первым застилается пол, потом стены и в самом конце — потолок.
  2. К деревянному каркасу пленка крепится строительным степлером, а к бетонным или кирпичным стенам — специальной двусторонней клейкой лентой.
  3. Важно соблюдать нахлест в 10 см. Стыки проще всего фиксировать, предварительно приклеив монтажную ленту вплотную к краю верхнего слоя.

  • Для фиксации пленки вокруг дымохода или других проходящих отверстий, края также проклеивают монтажной лентой. Чтобы обеспечить идеальный паробарьер в помещениях с повышенной влажностью, стыки и места прокола пленки дополнительно проклеивают металлизированным скотчем.
  • Для обеспечения вентзазора поверх пленки монтируют бруски толщиной 3-5 см, к которым и крепят внутреннюю обшивку.
  • При устройстве кровли в сауне, кроме теплоотражающей пленки с внутренней стороны следует уложить антиконденсатную пленку на внешней стороне утеплителя.
  • Важно помнить, что между фольгированной пароизоляцией и отделкой обязательно должен оставаться вентилируемый зазор. Именно благодаря воздушной прослойке тепловая энергия передается в виде инфракрасного излучения, которое и отражает пленка. Если внутренняя отделка плотно прилегает к металлизированному слою, вместо отражения тепла пленка будет его поглощать, нивелируя весь эффект от её использования.

    Изготовление фундамента буронабивного с монолитным ростверком

    Фундамент буронабивной с ростверком – особая конструкция основания здания, которая предполагает наличие расположенных отдельно опор, связанных единым каркасом. Сваи закладываются на нужную глубину, которая зависит от конструктивных особенностей зданий, геологических условий участка.

    Благодаря бурению скважин на большую глубину удается существенно увеличить площадь соприкосновения опор сооружения с почвой, повысить трение, сделав фундамент способным выдерживать немалые нагрузки.

    Обычно фундамент на буробивных сваях с монолитным ростверком монтируют ниже уровня замерзания почвы, оборачивают двумя слоями рубероида, чтобы защитить конструкцию от пучения грунта, излишнего давления, влаги.

    При обустройстве свайных фундаментов бетонный ростверк играет очень важную роль – он объединяет отдельные опоры, устраняет риск неравномерных осадок. Благодаря армированию ростверка удается повысить стойкость конструкции к изгибающим нагрузкам, создать единый надежный монолит.

    Преимущества конструкции

    Фундамент с буронабивными сваями и монолитным ростверком – наилучший вариант объединения двух технологий (бетонный армопояс и свайное основание), которые в тандеме обеспечивают наилучшие эксплуатационные характеристики. Прежде, чем обустраивать фундамент данного типа, необходимо изучить его особенности.

    Основные достоинства свайного фундамента с ростверком:

    • Высокая несущая способность – конструкция выдерживает нагрузки здания из любого материала, а проложенная гидроизоляция позволяет сделать сооружение практически неуязвимым для внешних негативных факторов.
    • Отсутствие разрушительного влияния процесса строительства на соседние здания – строить дом можно даже рядом с другими сооружениями.
    • Возможность построить надежный прочный дом в сложных геологических условиях – на болотистых участках, в местах высокого пролегания грунтовых вод, в пучинистом грунте.
    • Простота технологии, минимальный объем земляных работ.
    • Отсутствие в необходимости привлекать квалифицированных специалистов (при условии умения выполнить расчеты, все продумать), тяжелую технику – все работы проводятся непосредственно на строительном объекте.
    • Прочность – обеспечивается тем, что сваи забивают глубоко, ниже глубины промерзания грунта.
    • Возможность обустроить фундамент на буронабивных сваях с ростверком на сложных участках – где есть уклоны, когда не хочется портить окружающий рельеф.
    • Выбор любого материала для строительства здания – даже самого массивного.
    • Невысокая стоимость в сравнении с другими видами фундамента с похожими свойства и параметрами.
    • Высокая скорость строительства – фундамент сооружается за 4-7 дней.

    Расчет буронабивного фундамента с ростверком

    Прежде, чем начинать монтировать фундамент из буронабивных свай с ростверком, необходимо все очень тщательно просчитать. Только правильные параметры и цифры позволят добиться нужного результата и обеспечить прочность, надежность, длительный срок эксплуатации будущего здания.

    Расчет буронабивных свай

    В процессе расчета свай определяют такие величины: длина опор, диаметр, число и схема расположения. Диаметр обычно берут в диапазоне 15-40 сантиметров, оптимальным считается сечение в 20 сантиметров. Для более точных расчетов можно воспользоваться специальными таблицами с указанием диаметра опор и их несущей способности, актуальной для разных материалов.

    • l – оптимальное расстояние между опорами
    • Р – показатель несущей способности сваи
    • Q – нагрузка на погонный метр основания (массу здания делят на длину самого ростверка)

    Так, для дома весом 50 тонн, который строится на глинистой почве на опорах сечением 20 сантиметров, нужно 27 опор (50000 килограммов / 1884 килограмма = 26.53). Также помнят о правиле: расстояние между сваями должно быть равно минимум трем их диаметрам. То есть, если берутся сваи сечением 20 сантиметров, расстояние между ними должно быть как минимум 60 сантиметров. Для плотного грунта цифру увеличивают на четверть.

    Также желательно устанавливать опоры под тяжелыми элементами (печь, камин, котельная и т.д.). Глубина бурения зависит от того, на какой глубине обнаружены несущие грунты, от уровня промерзания почвы в регионе. Обычно бурят на глубину 1.5-3 метра.

    Расчет монолитного ростверка

    Когда создается буронабивной фундамент с ростверком, технология предполагает точный просчет самого монолитного каркаса: его высоты и ширины. Чтобы получить значение ширины, используют формулу:

    • В – ширина ленты
    • М – вес здания
    • L – показатель длины ростверка
    • R – точное значение несущей способности верхнего слоя почвы
    Читайте также:  Ремонт жидкокристаллических телевизоров своими руками

    Ширина ростверка обычно равняется 35-50 сантиметрам. Для коттеджа средней величины вполне будет достаточно ширины в 40 сантиметров и высоты в 30-50 сантиметров, что зависит от предполагаемого заглубления.

    Расчет армирования

    Положение СНиП диктуют такие правила:

    • Число прутьев в продольном поясе – минимум 4 с расстоянием до 10 сантиметров
    • Шаг между поперечными перемычками в продольном поясе – до 30 сантиметров, между соединяющими вертикальными – до 40 сантиметров
    • Толщина защитного слоя бетона – минимум 5 сантиметров со всех сторон, чтобы избежать коррозии металла.

    Чтобы понять, как рассчитывать количество арматуры, можно взять простой пример. Так, если создается монолитный ростверк периметром 9х7 метров, а условные габариты обвязки составляют 40х40 сантиметров, для армирования используются два продольных пояса с тремя стержнями диаметром 14 миллиметров каждый. Значение шага между прутьями равно 10 сантиметрам, пояса объединяют перемычки из прутьев диаметром 11 миллиметров с шагом в 20 сантиметров.

    • Определение общей длины стержней в верхнем продольном поясе: 9+9+7+7 = 32 метра (периметр ростверка), 32х3 = 96 (длина трех прутьев) 96 х 2 = 192 (длина, нужная для двух поясов).
    • Перемычки используются длиной 30 сантиметров, располагаются на расстоянии в 20 сантиметров. Для обоих поясов ростверка нужно: 2х(32/0.2) = 320 штук по 30 сантиметров = 96 метров.
    • Длина вертикальных перемычек, объединяющих оба каркаса. Длина их такая же, 30 сантиметров, для квадратного ростверка = 96 метров.

    Получается, что в данном случае нужно закупать 192 метра арматуры сечением 14 миллиметров и 96 + 96 = 192 метра сечением 11 миллиметров для перемычек.

    Вязальную проволоку рассчитывают так: на одно соединение тратится 40 сантиметров материала. Количество соединений равно: 4х(32/0.2) = 640 штук по 40 сантиметров = 256 метров.

    Монтаж

    Свайное основание с бетонным ростверком может быть разным по конфигурации, особенностям исполнения, используемым материалам.

    1. Сплошные – универсальный вариант для всех типов почвы.
    2. Полые с многосекционным сердечником – для частного строительства в сложных условиях .
    3. Сваи с уплотненным забоем – для домов весом больше 500 т .
    4. С пятой – с проведением взрывных работ .

    Обычно в строительстве частных домов используют опоры сплошного сечения простой конструкции.

    Технология монтажа буронабивных свай: пошаговая инструкция

    До начала работ тщательно изучают грунты, выполняют все важные расчеты, закупают материал, продумывают все этапы и лишь после этого приступают к сооружению буронабивного фундамента с бетонным ростверком.

    Подготовка местности и разметка будущего фундамента

    Сначала нужно очистить местность от мусора и всего ненужного, снять плодородный слой земли, выполнить обноску, чтобы разметка не мешала выполнению земляных работ. Обноску делают из древесины, устанавливают со стойками и перемычками по периметру сооружения на определенном расстоянии так, чтобы можно было свободно бурить скважины.

    К доскам обноски крепят гвозди, к ним привязывают шнур, который обозначает оси будущего здания. Все линии должны быть строго параллельными и перпендикулярными, ровность проверяют уровнем.

    Бурение скважины

    Скважины бурят по разметке на глубину, высчитанную по формуле. Диаметр скважины соответствует диаметру опор. Когда бур достигает нужной глубины, его вытаскивают, из скважины удаляют рыхлую почву, трамбуют опорную часть, засыпают песчаную подушку слоем 30-50 сантиметров.

    Установка обсадных труб

    Обсадные трубы не позволяют сыпаться стенкам скважины, гарантируют безопасность выполнения работ. На суглинках и плотных глинистых почвах можно обойтись без труб, но если работы ведутся на болотистых участках либо все этапы реализуются своими руками, лучше устанавливать трубы. Внутри них проще создавать армирование, которое определяется несущей способностью сваи.

    Армирование

    Для создания армировочного каркаса используются рифленые прутья нужного диаметра. Технология простая: внутри опоры устанавливают 4-6 прутьев по окружности на 3-5 сантиметров меньше трубы. Прутья вяжут проволокой, крепят хомутами. Готовый армокаркас монтируется в скважину внутри трубы и заглубляется в почву (для этого длина прутьев должна на 30 сантиметров превышать длину труб).

    Заливка бетонной смеси

    Для заливки используют бетон прочностью минимум класса В12.5, оптимально брать В15. Для заливки в устье скважины устанавливают воронку, которая позволяет препятствовать появлению пустот. Смесь заливают медленно, слоями толщиной в 50 сантиметров, уплотняя на протяжении 10 минут. Через 5-7 дней можно начинать монтаж ростверка.

    Устройство ростверка

    В частном строительстве чаще всего используют ленточный железобетонный ростверк, который подходит для зданий из разных материалов. Ширину и высоту ростверка рассчитывают заранее.

    Этапы строительства монолитного ростверка:

    • Монтаж основания и опалубки – низкий ростверк предполагает применение песчано-гравийной подушки толщиной 10-20 сантиметров, на которую сверху укладывают 5 сантиметров тощего бетона и слой гидроизоляции (гидроизол или рубероид). Опалубку делают из деревянных щитов по всему периметру ростверка.
    • Армирование – арматурой ростверка выступают стальные стержни, скрепленные в несколько слоев. Они связываются между собой и с опорами.
    • Заливка бетоном – таким же, как и скважины. После того, как с заливкой ленты покончено, слой трамбуется, периодически увлажняется, накрывается полиэтиленом. Ростверк будет готов через 28 дней.

    Утепление фундамента с ростверком

    Сваи не утепляют, а вот ростверк желательно утеплить там, где он находится выше нулевого уровня. Работы выполняются в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Для теплоизоляции обычно используют плиты пеноплекса либо любого иного материала данной группы. Минеральную вату использовать запрещено, так как она быстро впитывает влагу и разрушается.

    Выполнение слоя теплоизоляции ростверка:

    • Прокладка слоя гидроизоляции (рулонный рубероид либо битум) для защиты боковых и верхних частей ростверка.
    • Укладка плит утеплителя дюбель-гвоздями либо клеем.
    • Заделка углов и стыков жидким полиуретаном либо монтажной пеной.
    • Отделка штукатуркой (или иным способом) боковых стен ростверка.

    При условии выполнения верных расчетов, подбора качественных материалов и соблюдении технологии здание, сооружение на буронабивном фундаменте с монолитным ростверком способно прослужить около 100 лет. При этом, фундамент не потребует дополнительных расходов на уход или ремонт.

    Плюсы и минусы, технология возведения свайного фундамента с монолитным ростверком

    Свайная система, усиленная монолитным ростверком, популярна у застройщиков. Она не нуждается в трудоемких работах с грунтом, надежна в качестве опоры не слишком громоздкого сооружения.

    Из этой статьи вы узнаете о плюсах и минусах, конструктивных особенностях и технологии возведения свайного фундамента с монолитным ростверком.

    Что это такое?

    Конструкция такого фундамента содержит комплекс вертикально заглубленных свай и пояс обвязки, который принимает нагрузку, а затем передает ее на опоры.

    Технология сооружения этого типа фундаментов четко описана в СНиП 2.02.03-85. Сконструированы разные типы обвязки со всевозможными сваями, материалом и габаритами ростверка.

    Удачное сочетание элементов дает оптимальную конструкцию, гарантирующую требуемый спектр параметров.

    Конструктивные особенности

    Существует всего два варианта заливки монолита:

    • связывание всех свай в цельную систему;
    • последовательное соединение всех опор ростверком.

    Монолитную плиту заливают под всем зданием, а ленту — лишь под несущие стены. Для частного домостроения применяют ленточный тип, поскольку особо тяжелые сооружения на загородном участке сооружают редко.

    У ленточной системы несколько разновидностей:

    1. Высокое расположение. Ростверк поднимают выше грунта.
    2. Наземное расположение. Подошва монолита опирается на почву.
    3. Низкий. Заливку выполняют, погружая ростверк в выкопанную между опорами траншею.

    Большинство хозяйственных построек возводят на свайных фундаментах с ленточным ростверком — это наиболее дешевый и простой в исполнении вариант сооружения.

    Целесообразность использования

    Залитый из бетона ростверк на сваях рекомендовано использовать, когда плотный шар грунта залегает глубоко. Также такой вариант предпочтителен для сложных грунтов:

    • высокий подъем почвенных вод;
    • всевозможные торфяники;
    • слишком глинистая почва.

    Ограничение использования — скальные либо обломочные грунты, где сложно пробурить скважины.

    Основание на опорах — единственный вариант при наклонном или рельефном горизонте участка. Не нужно в такой ситуации выполнять выравнивание грунта, достаточно оголовки опор выставить по единому уровню. Лента образует сплошной фундамент под несущими и внутренними стенами.

    Фундамент практичен для легких зданий:

    • деревянных,
    • каркасных,
    • невысоких кирпичных либо блочных домов.

    Если сооружение тяжелое, рекомендовано применять заглубленный ростверк, равномерно распределяющий вес здания по всему своему периметру непосредственно на поверхность грунта. Свайные конструкции удобны при строительстве около иных объектов, поскольку не требуют переноса коммуникаций.

    Преимущества и минусы

    Несомненный плюс такого свайной системы — повышенная прочность. Смонтированное на таком фундаменте здание будет долгие годы стоять устойчиво.

    Немало у конструкции и иных преимуществ:

    1. Не много земляных работ.
    2. Существенно снижен расход бетона в сравнении с традиционным фундаментом.
    3. Столбы разрешено монтировать даже зимой.
    4. Фундамент не проседает после морозного пучения либо подтопления.
    5. Мизерный контакт основания с грунтом снижает потери тепла.
    6. Устройство фундамента отнимает меньше времени.

    Конструкции присущи и некоторые минусы:

    • нельзя устраивать такое основание при горизонтальной подвижности почвы;
    • невозможно соорудить цокольный этаж либо подвальное помещение, если не заполнить промежутки между сваями (забирка);
    • не рекомендовано возводить на этом фундаменте громоздкие здания.

    Этапы работ

    Поэтапная технология монтажа системы опор выглядит так:

    1. Бурение ямок.
    2. Установка свай.
    3. Крепеж проволочного каркаса.
    4. Выполнение заливки раствора.
    5. Сооружение ростверка.

    Сам ростверк заливают, сначала смонтировав опалубку и выполнив внутри нее армирование.

    Рекомендовано соединять металл опор и ростверка, чтобы защемить опоры, обеспечивая их совместную работу с лентой.

    Подбор свай

    Для свайных конструкций подходят различные материалы. Выбор зависит от грунта, предполагаемой нагрузки сооружения. Опоры делают бетонные, металлические либо деревянные. Они имеют прямоугольное или круглое сечение.

    По способу монтажа их классифицируют так:

    1. Забивные. Устанавливают, не выполняя бурение либо выемку земли. Используются при возведении многоэтажных комплексов.
    2. Буронабивные. Сначала выполняют в почве скважину, в которую закрепляют опалубку и заводят арматуру. После всю конструкцию целиком заливают бетонной смесью повышенной прочности.
    3. Буровые железобетонные. Сначала бурят скважины, забивая в них железобетонные изделия.
    4. Винтовые. Сваи из металла, на конце которых присутствует заострение с винтовой лопастью.

    Для индивидуального строительства обычно применяют буронабивные сваи.

    Расчет монолита

    Для выполнения самостоятельного подсчета требуемых материалов, сначала определяют длину ростверка. При использовании металлического либо деревянного пояса это значение является необходимым количеством стройматериала. При монтаже бетонного монолита расчет несколько усложнен.

    Для примера допустим, что необходимо соорудить здание габаритами 6*8 м, имеющее две несущие стены внутри — 4 и 6 м. в такой ситуации длину ростверка определяют так: (8+6)*2+4+6=38 м.

    После этого вычисляют объем монолита, рассчитывая вначале площадь его сечения. При параметрах ленты 0,3*0,4 м этот показатель равен 0,12 кв. м. Тогда необходимо заготовить следующий объем бетона для монолита: 38*0,12=4,56 куб. м.

    Изготовление монолитно-свайно-ростверкового основания

    Поскольку монолитный ростверк тяжелый, присутствуют определенные особенности его монтажа. Чтобы гарантировать максимальную прочность всего сооружения, позволить ему противостоять грунтовым подвижкам, необходимо грамотно выполнить армирование конструкции:

    1. Армирование опор. Когда сваи делают непосредственно на собственной стройплощадке, требуется внутри опалубки закрепить жесткие металлические прутья вертикально, а затем соединить их горизонтальными поясами проволоки. Такие перемычки выполняют через каждые 0,5 м, соединяя их болтами. Верх арматуры обязан выступать выше опор минимум на 15 см, а лучше, еще больше.
    2. Армирование монолита. Для процедуры располагают равномерно, с десятисантиметровым интервалом пояса арматуры на расстоянии в полметра по вертикали. После этого их соединяют, скрепляя с выступающими концами металла из опор.

    Типичные ошибки и рекомендации

    Наиболее часто неопытные застройщики при сооружении свайной системы с монолитным ростверком по неопытности допускают такие ошибки:

    • плохо соединяют арматуру опор и ростверка;
    • делают слишком незначительный воздушный зазор при сооружении высокого варианта ростверка;
    • крепят мало свай, из-за чего происходит прогиб ростверка.

    Все такие ошибки требуют непременного исправления посредством усиления соединений, монтажа дополнительных опор, обеспечения качественного воздушного зазора.

    Дополнительно приводим несколько рекомендаций:

    1. Выполнять более заглубленный монолит, чтобы обеспечить место для подвального помещения непрактично, поскольку это значительно увеличит затраты. Целесообразнее немного выше поднять сваи, выложив между ними кирпичные стены.
    2. Закрепляя в опалубке армирующий каркас, требуется понимать, что монолит постепенно будет крошиться. Прутки необходимо располагать минимум на удалении 5 см от среза бетона.
    3. Для усиления бетонного монолита запрещено применять композитные изделия. Хотя их производители постоянно рекламируют достоинства пластиковой арматуры, однако они старательно замалчивают то, что надежность такого материала не успела пройти проверку временем. Поэтому явно преждевременно говорить, что композитная продукция имеет вековую гарантию надежности.
    4. Выполняя вязку каркаса, запрещено использовать сварку. Соединять прутки необходимо только посредством их увязывания мягкой проволокой. При резком температурном перепаде изменяется внутренняя структура металла, поэтому армирование становится не таким прочным и менее надежным.

    Много важной и полезной информации о свайно-ростверковом фундаменте найдете в этом разделе.

    Видео по теме статьи

    Строительство монолитного ростверка на буронабивных сваях — в видео:

    Заключение

    Выбор системы свайного основания целиком зависит от возводимого объекта и окружающей местности. При строительстве малогабаритного частного здания этот фундамент вполне по силам изготовить самостоятельно, поскольку никакая специальная техника не потребуется.

    Но если присутствует малейшая неуверенность, лучше заказать приезд профессионалов, поскольку любая погрешность спровоцирует развитие неприятных ситуаций.

    Оцените статью
    Добавить комментарий