Регулятор скорости вращения вентилятора: модели приборов

Регулятор скорости вращения вентилятора по температуре

  • Цена: $2.03
  • Перейти в магазин

В одном из обзоров в каментах я опрометчиво пообещал сделать обзор этой железки. Поскольку я не высокопоставленный политик – обещания надо выполнять.

Как я и обещал – никаких замеров, осцилограмм, разборки, распайки и трассировки схемы по печатке – НЕ БУДЕТ. Уж простите – не обладаю ни соответствующим инструментом, ни навыками, ни зрением… Но что смогу – сделаю.

Как-то решил я собрать себе железку-медиасервер. Ну чисто мультики крутить. Помимо всего прочего – хотелось смотреть мультики без звукового сопровождения вентиляторов. И вот набрел на данный лот. Эта железка позволяет регулировать скорость вращения 3-х пинового вентилятора. Так же работает с 2-пиновыми! Регулировка происходит по температуре внешнего термодатчика. Все пороги регулировки можно настраивать:

1. При включении вентилятор запускается на заданном минимальном уровне.
2. При превышении заданной минимальной температуры, дальнейшее повышение температуры ведет к пропорциональному повышению оборотов
3. При превышении температуры выше заданного предела – вентилятор крутится на 100%.

На плате есть три светодиода, которые индицируют работу и выбранные настройки. А также – единственная кнопка, которая и управляет настройками.

На али так же можно найти и другие похожие регуляторы, в т.ч и для 4-хпиновых вентиляторов. Может быть дешевле, красивше, быстрее доставка итп. Не могу ничего сказать за них – мне достался именно этот лот.

Размеры платы небольшие (из измерительных инструментов таки нашлась в хозяйстве рулетка). Провода и датчика, и вход питания – короткие.

Провода питания впаяны в плату. Хорошие – в силиконовой изоляции. Кроме длины имеют еще один недостаток – они не соединены вместе, т.е. просто впаяны два разных провода. Впрочем – при их длине это не заметно.

Датчик температуры гораздо симпатичнее. Но длина его кабеля совсем грустная – монтировать плату нужно рядом с местом замера. Сам датчик мне прям нравится – аккуратная капелька. При необходимости ее легко можно зачеканить в радиатор (просверлив маааленькое глухое отверстие). За счет размера он имеет минимальную тепловую инертность, что тоже хорошо.

Кому интересно – плата чуть более подробно

С обратной стороны ничего интересного нет. Ну разве что только надписи

Для подключения вентилятора впаян стандартный трехпиновый разъем. Как говорил выше – двухпиновые вентиляторы также будут работать и регулироваться (проверил). Рядом – разъем для датчика (что меня удивило – уж датчик то впаять можно было — как провода питания. Экономия была бы)

Для того, чтобы представить чуть больше информации, чем фото с линейкой, был собран стенд из вентилятора и блока питания от ближайшего хаба.

Подключаем – вентилятор тихонько запустился…. Надо сказать, последние пару дней у нас установилась долгожданная (?) жара в +30 и выше. Легкий ветерок на рабочем месте так понравился, что написание обзора отодвинулось на пару дней 🙂
Поработав не менее получаса плата почти никак не нагрелась. Ну в смысле – ощупывание пальцами аномальных температур не выявило. Ладно, достанем градусник из закромов.

Ого – а КРЕНКа то заметно греется! Хотя дельта с окружающим воздухом меньше 10 градусов…. Забегая вперед, скажу, что приватизированный БП оказался (вопреки надписям на корпусе) не 12В, а все 14 (а на холостом ходу и более 15) Так что падение почти 10 вольт на пассивном регуляторе – просто обязано греть воздух. Странно что пальцами я не заметил нагрев – может корона?

Кстати – этот неожиданный тест показывает, что данный регулятор можно применить и на автомобиле (у меня как раз завалялась одна автомобильная магнитола на горячем PX5 с пассивным жестяным охлаждением).

У продавца на странице товара полностью отсутствует какая-либо инструкция по программированию контроллера. К счастью, в век интернета найти инструкцию не проблема

В принципе все просто и понятно. Но для тех, кто не владеет басурманским расскажу подробнее.

Контроллер имеет три настройки скорости/температур и дополнительно – настройку трех режимов (три настройки, три режима, три светодиода… почему же кнопка одна?):

1. Настройка «холодных» оборотов. Во время нормальной работы – после включения, когда горит светодиод 2: однократное нажатие на кнопку увеличивает скорость на 5%. Двойное нажатие – уменьшает на 5%. При нажатиях загораются соответственно 3 (для увеличения) или 1-й (для уменьшения) светодиоды. Если достигнут предел регулирования (некуда увеличивать или уменьшать) – то соответствующий диод остается гореть.
Также, после любого нажатия, 2-й начинает мигать, сообщая что значение было изменено и через 20сек мигания — новое значение прописывается в память. Это значение (на графике PO) – минимальные обороты, с которых стартует вентилятор (в зависимости от режима – см ниже).
2. Настройка минимальной температуры, с которой начинается регулирование (на графике Tu). Для перехода в настройки нужно во время нормальной работы нажать кнопку на 3 сек. Начнет мигать светодиод (возможно не один) показывающий текущую установку Tu (вторая колонка в таблице). Изменяется установка так же – однократное нажатие – в сторону увеличения, двукратное – уменьшения. ПО ОКОНЧАНИИ УСТАНОВКИ НУЖНО НАЖАТЬ КНОПКУ НА 3 СЕК. Иначе новая установка НЕ ЗАПОМНИТСЯ!
3. Настройка интервала от нижней до верхней (на графике Td). В это настройку контроллер переходит сразу после сохранения значений Tu. Светодиод(ы) начинают мигать в 2 раза чаще. Отображают текущие настройки (таблица – колонка 3). Смена значений опять так же – одно и двукратным нажатием. ТАК ЖЕ НЕ ЗАБЫВАЕМ СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ долгим нажатием!
Запоминаем – настройка PO сохраняется сама через 20сек. А Tu и Td – требуют сохранения долгим нажатием.

Теперь к режимам.
До достижения минимальной температуры вентилятор может себя вести по-разному. Предусмотрено три варианта:

1. Вентилятор крутится со скоростью PO с момента включения и до достижения Tu.
2. Вентилятор НЕ крутится, пока температура не достигнет Tu-2 (т.е. на 2 градуса холоднее, чем заданная минимальная)
3. Вентилятор НЕ крутится, пока температура не достигнет Tu-5 (т.е. на 5 градусов холоднее, чем заданная минимальная)

Надо сказать, что если табличка с графиком находится в соседних лотах довольно часто, то описание этих режимов и их настройки есть далеко не во всех. А уж понять, что написано – можно только проверив экспериментально 🙂

Читайте также:  Мощность, размеры биметаллических радиаторов отопления и другие важные характеристики

Итак, для входа в настройки режима нужно выключить питание. Отключать вентилятора от контроллера, как везде написано, НЕ НУЖНО (хотя и можно). Зажать кнопку, включить питание. Через 3 сек светодиоды начнут моргать двойными вспышками. Отпустить кнопку. Останется мигать светодиод с номером, соответствующим текущему режиму.

Меняем режим нажатием кнопки. Сохраняем – удержанием 3сек (светодиод перестает мигать).

Температура старт/стопа в режимах 2 и 3 имеет некоторый гистерезис, так что не стоит переживать за разболтанку в граничной точке.
Мне понравилось играться во 2 режиме – изначально вентилятор остановлен. (дописываю это уже утром – пока жара не такая сильная). Зажимаю датчик в пальцах – стартует сразу. Отпускаю – крутится «на минималках». Крутится несмотря на то, что датчик обдувается. Прикасаюсь к датчику влажными пальцами – испарение воды охлаждает датчик ниже порога гистерезиса – вентилятор останавливается.

Поиграв настройками, я вспомнил, что в загашнике есть еще один инструмент. Ц-шка.

Итак – скинул PO в минимум начал повышать скорость и замерять напряжение на вентиляторе. Да, знаю, Ц-шка у меня ни разу не true RMS, поэтому на точные значения можно не рассчитывать, но тенденция и график от этого не сильно поменяются:

Замер производил в обе стороны (вверх и вниз), значения на каждой ступеньке, бывало, совпадали, а бывало, отличались на 0,05-0,10в. В процессе замера напряжение не постоянно – прыгает +-0,5В, поэтому разницу не стал оформлять отдельно. При торможении крыльчатки напряжение падает (хм, странно), что тоже способствует разнице.

Именно во время измерений я и «заметил», что используемый БП выдает несколько больше заявленных 12В 🙂

Что еще по графику: минимальное значение слишком мало. Вентилятор на нем работает, но издает жалобные звуки. При попытке остановить – останавливается и больше не запускается без пинка. При включении тоже сам не запускается…

В детстве, когда надо было снизить шум вентилятора в системнике, мы переключали его на питание от 7 Вольт. Потому что при 5В он мог не стартовать, особенно зимой в квартире с плохим отоплением (смазка густела).

В данном случае – на второй ступеньке (4,1в) вент уверенно запускался. Но так и не зима на улице, да и вентилятор довольно свежий. Поэтому – рекомендую использовать в качестве минимального порога PO третью или четвертую ступень.

Дальше, неплохо бы проверить собственно регулирование. Но как, если под рукой нет ни источника тепла, ни приборов для его измерения?

Ага, смотрим в таблицу и видим: минимальное значение Tu 30 градусов. Отлично – у меня как раз есть под рукой источник тепла чуть выше 30. Задаем в настройках этот порог. А также – интервал Td в 5 градусов. Зажимаем датчик между пальцами — и вентилятор довольно шустро – за 5 сек – плавно набирает полную скорость (и шум). Отпускаем – так же плавно снижает обороты. Работает! Ок, задаем Td = 10 градусов. Повторяем эксперимент – вентилятор так же бодро подхватывает, но до максимума явно не докручивает. Отлично, значит проклятый короновирус до меня еще не добрался!

Ну и еще один момент: если заметили – в месте пайки питающих проводов есть еще одна площадка – выход таходатчика. Она напрямую соединена с таким же контактом в разъеме вентилятора. Если у вас трехконтактный вентилятор и, если хотите, чтобы материнская плата контролировала скорость вентилятора – нужно допаять к этому контакту провод и подключить на материнку. Вероятно, в первоначальной конструкции предполагался разъем-мама для непосредственного подключения на разъем материнки. Но потом или начали экономить (скорее всего) или поняли, что система работает нормально только если материнка сама не пытается управлять вентилятором самостоятельно.

Выводы: Регулятор вполне справляется с заявленными функциями. Регулировка одной кнопкой с индикацией в двоичном коде хоть и сложновата, но трудностей не вызывает. Указанные в инструкции уровни и пороги – вполне адекватные. Большое количество вариантов настроек подойдет практически для любых вариантов применения.
Из минусов – отсутствие инструкции у продавца. Отсутствие провода для таходатчика.

1. При включении вентилятор запускается на заданном минимальном уровне.
2. При превышении заданной минимальной температуры, дальнейшее повышение температуры ведет к пропорциональному повышению оборотов
3. При превышении температуры выше заданного предела – вентилятор крутится на 100%.

Принцип работы

Скоростной режим постепенно снижается или повышается обычным изменением напряжения. Контроллеры скорости вытяжных или приточных вентиляторов с автотрансформаторами обеспечивают простое, но надежное решение для управления скоростью одно- или трехфазных двигателей. Технология генерирует напряжение двигателя с идеальной синусоидальной формой и одновременно гарантирует тихую работу двигателя – специальное покрытие снижает шум.

Если купить регулятор скорости вентилятора, можно легко контролировать скорость вращения вентилятора переменного тока вручную. Устройства предлагают преимущества здорового комфорта:

  • оптимизация подачи свежего воздуха в комнате;
  • улучшения качества воздуха в ограниченном пространстве;
  • экономное расходование электричества;
  • коррекция температурного режима при необходимости.

Чтобы получить идеальную скорость и оптимизированный воздушный поток, не потребуется дорогая электроника, сложный монтаж с последующим ремонтом.

  • оптимизация подачи свежего воздуха в комнате;
  • улучшения качества воздуха в ограниченном пространстве;
  • экономное расходование электричества;
  • коррекция температурного режима при необходимости.

Регуляторы скорости вращения вентилятора 220в

Регулятор оборотов вентилятора симисторный и трансформаторный – предназначены для регулирования скорости вращения лопастей вентилятора. Предназначены для двигателей вентиляторов переменного тока U=220 вольт.

Монтаж симисторного регулятора возможен двумя способами:

  • наружный (используя корпус, идущую в комплекте),
  • скрытый (в стене, в монтажной коробке)

Монтаж трансформаторного регулятора возможен:

При выборе регулятора скорости вращения вентилятора, надо помнить о том что при использовании симисторного регулятора, повышается высокочастотный электромагнитный шум от двигателя вентилятора (человек чаще слышит его как свист). При использовании трансформаторного регулятора, такая проблема отсутствует.

Подбор регулятора оборотов вентилятора стоит осуществлять по напряжению и току.

Полезное:

Регулятор скорости вентилятора

В интернет-магазине VentTop.com среди прочей автоматики для систем вентиляции, вы можете купить регулятор скорости вращения вентилятора.

Данный прибор необходим для обеспечения регулировки скорости вращения вала вентилятора путём плавного изменения напряжения в цепи. Такой прием позволяет значительно снизить износ вентилятора и, тем самым, продлить его срок службы.

Кроме того, регулятор скорости вентилятора, купить которые можно за умеренную цену, позволяет компенсировать свою стоимость за счёт рационального использования и как следствие – экономии электроэнергии в кратчайшие сроки.

Читайте также:  Преимущества и особенности применения полимерпесчаной черепицы

В качестве дополнительных положительных эффектов работы прибора вы получите:

  • Значительное снижение уровня шума при работе вентилятора двигателя
  • Сокращение частоты и времени сервисному обслуживанию за счёт сокращения износа частей вентилятора

Основной принцип работы регулятора основан на изменении напряжения и, соответственно, частоты оборотов двигателя, что напрямую влияет на мощность выходящего воздушного потока, что тоже может оказаться очень полезным свойствам в различных системах вентиляции или при использовании отдельного вентилятора.

Чтобы менять скорость вращения вала двигателя, используются 2 различных системных подхода:

  • Изменение величины напряжения
  • Изменение значения частоты электрического тока

При этом, второй способ требует применения специального оборудования, так называемого – частотного регулятора.

Одновременно с этим различают несколько типов регуляторов:

  • Тиристорные
  • Трансформаторные
  • Электронные
  • Частотные
  • Симисторные

Каталог нашего сайта содержит несколько моделей симисторных и трансформаторных регуляторов, как самых распространенных типов. При этом, у каждого из них имеются собственные интересные особенности.

Симисторный регулятор оборотов вентилятора 220 вольт купить целесообразно, если вам необходимо производить регулировку оборотов сразу нескольких вентиляторов. Однако, они поддерживают только однофазные вентиляторы. Скорость вращения можно поменять и в меньшую, и в большую сторону.

Приборы трансформаторного типа предназначены для взаимодействия, прежде всего, с агрегатом достаточно больших мощностей. По большому счету, они представляют собой трансформатор с единственной обмоткой и отводами от нее. Таким образом, данные модели обладают всеми основными свойствами трансформаторов – они понижают и повышают напряжение. Изменения происходят ступенчато, поэтому прибор поддерживает несколько скоростей. Поддерживается также работа и с реверсивными вентиляторами.

Мы предлагаем приборы первого исполнения, рассчитанные на ток 0,1-1,5 А и 0,1-2,5 А, а также 2 и 5 А соответственно. Все они имеют высокую степень электрозащиты (до IP44). Симисторные исполнения поддерживают как наружную, так и скрытую установку, а трансформаторные – только наружную.

Все изделия в нашем магазине, не зависимо от их типа имеют очень высокое качество и продолжительный срок службы. Для их производства используются только самые передовые материалы и комплектующие. Мы производим доставку по России. А для жителей Санкт-Петербурга существует возможность самовывоза. При желании, вы можете заказать и различные аксессуары для данных приборов. Спешите заказать!

  • Изменение величины напряжения
  • Изменение значения частоты электрического тока

SB033 Регулятор скорости 220В (1А)

Доступна online оплата


Доступна online оплата

Сборка перелива

Нюансы сборки перелива зависят от его конструктивных особенностей. Сегодня производители обычно предоставляют телескопическую трубку-перелив: ее размер несложно отрегулировать для достижения точного соответствия высоты водоотвода заданным монтажным параметрам умывальника.


Удостоверившись в том, что все детали исправны, собирают гидрозатворный стакан. Для этого прежде всего прикручивается нижняя часть. Излив снабжается уплотнительными кольцами и затяжными гайками, затем помещается в предназначенное для него отверстие в верхнем «этаже» корпуса и фиксируется здесь гайкой. Необходимо следить за тем, чтобы крепеж не был излишне перетянут: в противном случае имеется риск повреждения крепления.

Монтаж креплений для раковины

Выполняют данную работу в следующей последовательности:

  • согласно нанесенной разметке в стене просверливают отверстия;
  • в них забивают дюбели;
  • потом вкручивают специальные крепежные шпильки.

Инструкция, разъясняющая как подключить раковину в ванной или на кухне, предполагает применение дюбелей, гаек, крепежных шпилек и пластиковых вкладышей, которые входят в комплект к сантехническому прибору.

Вкручивая шпильки, следует обращать внимание на глубину их установки, поскольку она должна позволять навесить чашу умывальника и прикрутить крепежную гайку. Это означает, что часть шпильки, выступающая из стены, должна быть такой длины, которая немного превышает толщину раковины и имеет дополнительно полтора сантиметра для закручивания гайки.


Установка смесителя. Выполняя подключение раковины к канализации в ванной или на кухне, можно установить смеситель после прикрепления к стене сантехнического прибора, но специалисты рекомендуют делать данную работу до закрепления умывальника. Дело в том, что все подключения к нему и процесс крепления выполняются снизу (прочитайте: “Как выбрать смеситель для кухни – виды, особенности, принцип работы, правила выбора”).

Как правильно собрать гидрозатвор

Гидрозатворное устройство имеет инструкцию с картинкой. Если прибор в виде колбы, то гидрозатвор прикладывают к месту крепления для того, чтобы соотнести размеры и ставят отметки. Проверяют, насколько прочно прикручена нижняя пробка. Ее стоит открутить и проверить качество резиновой прокладки под ней, затем опять прикрутить. Эта проверка носит обязательный характер, так как данный элемент испытывает постоянную нагрузку в работе водосливной системы. Концы соединительных элементов бывают низкого качества и имеют заусеницы. Их следует сточить, чтобы не порвать прокладки.

Стакан гидрозатворного механизма

После проверки качества всех элементов конструкции складывают стакан гидрозатворного механизма, нужно прикрутить нижнюю часть устройства. Для этого излив с кольцами для уплотнения и гайками для затягивания соединений вставляется в отверстие в верхней части корпуса и закрепляется с помощью гайки.

Внимание! Не перетягивайте гайку, возможны появления трещин и поломки крепежной системы.

Сборка системы перелива

Сборка той или иной модели переливной системы зависит от особенностей конструкции. Современный перелив состоит из телескопической трубки, которую регулируют по высоте водоотводной системы и данным строительным размерам раковины.

Гофрошланг

Система перелива может представлять гофрошланг, который легко растягивается и принимает нужный размер, крепится к отверстиям водослива, все соединительные элементы снабжаются прокладками, их нужно приобрести, если нет в комплекте. Гайки нельзя перекручивать, чтобы не повредить крепежную систему.

Установка сливного устройства

Следующий этап – это установка сливного устройства. До полного подключения сифонной трубки к канализации на очищенное от загрязнений сливное отверстие умывальника прикручивается решетка – фильтр.

Сборка сифона

Верхняя часть трубки сифона с уплотнительным кольцом вставляется в отверстие снизу умывальника. Раструб соединятся с решеткой длинным винтом. Второй патрубковый конец вставляется в колбу гидрозатвора. Водоотводная труба соединяется со стоком, имеющим большой диаметр, при помощи манжета, этот способ выполняет герметичное соединение частей устройства, также препятствует проникновению отстойных запахов в дом.

Справка! При обнаружении нарушения герметичного соединения трубы с манжетой, надо демонтировать манжету, полностью ее высушить, смазать поверхность с помощью силиконового герметика, заново присоединить к канализации.

Монтажные работы по подключению кухонной раковины.

Врезная либо накладная раковина на кухне монтируется немного иначе, чем умывальник в ванной.


Врезная либо накладная раковина на кухне монтируется немного иначе, чем умывальник в ванной.

Подключение умывальника к канализации – все, что

Создание надежной и действенной сточной системы крайне важно, каждые неприятности и неисправности в ней очень нежелательны. Исходя из этого направляться отнестись к данному виду работ ответственно и применять лишь качественные комплектующие. Рассмотрим, на что необходимо обратить внимание при выборе сифона и какие конкретно советы направляться делать в ходе установки и сборки системы, дабы обеспечить ее работоспособность в течении максимально долгого срока.

Читайте также:  Сколько должна стоять опалубка после заливки фундамента?

Сифон – это элемент, который несёт ответственность за спуск воды, и за то, дабы из канализации в помещение не проникали неприятные запахи и вредоносные бактерии. В настоящее время в продаже возможно отыскать четыре основных варианта конструкций:

Подготовительный этап работы


Для того чтобы выполнить правильное подключение мойки, не снащенной дополнительными аксессуарами, к системе канализации, следует закрепить ее на высоте 85 сантиметров. Для этого уровень помечается горизонтальной линией, соответствующей верхнему пределу раковины. Если имеется опорная ножка, именуемая пьедесталом, либо если сантехнический элемент вмонтирована в тумбочку, определение высоты фиксации раковины не нужно, поскольку данный параметр будет напрямую зависеть от высоты ножки или тумбочки.

Подключение раковины к канализации в ванной

Прикручиваем гофрированную трубу одним концом к сифону, затем подводим её к канализационному выпуску. Её диаметр должен быть больше, однако в любом случае не рекомендую надевать её так. Лучше использовать резиновую манжету, поскольку это более надёжно и снижает риск протечек. Не забудьте смазать её силиконовым герметиком, после чего удалить излишки тряпкой.

Справка. Не обязательно использовать гофрированную трубу. Это более быстрый и простой способ, однако можно подключить и жёсткую. Такая работа потребует точных предварительных измерений и определённого навыка при сборке, так что если вы им не обладаете, лучше обратитесь к услугам сантехника.

Кроме того, проветрив комнату после ремонта, спустите некоторое количество воды, закройте кран и принюхайтесь. Не должно пахнуть канализацией. Если запах ощущается, значит, вы либо недостаточно хорошо проветрили комнату, либо что-то не так с сифоном. Можно его разобрать и собрать заново, а можно сдаться и всё-таки вызвать сантехника.

Котельная для отопления дома


Конструкции первого типа оставляют больше места для машинки, однако из-за изгибов возможны частые засоры. Слив, направленный вниз, разработан так, чтобы вода нормально проходила по трубам, однако раковину придется разместить выше над машинкой. Высоту размещения сантехприбора рассчитывают индивидуально.

Подключение раковины к канализации всеми возможными способами

Подключение раковины к канализации относится к тем видам робот, которые можно выполнить своими руками и без вмешательства специалистов. Если опыт в этой работе отсутствует, и вы можете быть уверенны в своих возможностях. Чаще всего этот процесс происходит в завершении ремонта, а технология подготовки раковины одинакова для ванной и кухни.

  • Статья
  • Видео
  • Сверление отверстий в стене по разметке;
  • Забивание дюбелей;
  • Вкручивание шпилек крепления.

Добро пожаловать в Юнипедию

Вы сможете найти любую информации по автономным системам очистки сточных вод торговой марки ЮНИЛОС

Выбор не только модели, но и сифона влияет на течение работ по установке.

Гофрированный

По существу, это гофрированная труба, один конец которой крепится к раковине, а второй подключается к системе канализации. Сифоном ее делает фиксирующая планка, благодаря которой труба держит нужную форму, служа сифоном. Монтаж выполняется в течение нескольких минут, но у этого устройства есть один существенный недостаток – на гофрированных стенках быстрее задерживается мусор и жир, поэтому он довольно быстро забивается. По этой причине гофрированные сифоны устанавливают только в том случае, если без него не обойтись.

Чтобы прочистить данный вид сифона, его нужно полностью демонтировать.

  • В первую очередь выполняется подключение к раковине верхней съемной части сифона. Современные модели оснащены декоративной решеткой из нержавеющего металла с отверстием в центре. Снизу нужно подставить резиновую прокладку и прижать к отверстию в раковине снизу. Винт вставляется в отверстие и прикручивается к сифону с внутренней части раковины. Сильно зажимать не стоит, так как можно испортить эту деталь.
  • Теперь снизу нужно надеть гайку с конусной прокладкой (тонкой частью вниз) и прикрутить колбу сифона.
  • На отводящую трубку нужно надеть гайку и клинообразную резиновую прокладку так, чтобы ее более толстая сторона была обращена к гайке, и прикрутить к боковому отводу сифона, а второй ее конец присоединить к канализационной трубе.
  • Осталось проверить собранную систему на отсутствие протечек, пустив в раковину воду. При обнаружении протечек гайка на месте слегка поджимается.

Подготовка

Сначала необходимо установить раковину на её место и подключить к водопроводу. Подсоединение раковины к канализации производят только после этого.

Начинать следует с измерений и расчётов. Необходимо произвести замеры расстояния от слива раковины до канализационного стояка (по вертикали и горизонтали). Затем нужно определиться с типом и материалом сифона и труб.

Выбор сифона важен по единственной причине: он определяет дальнейшую простоту или сложность эксплуатации и чистки. Трубные сифоны выполнены в форме букв U или S и служат отличными гидрозатворами. В бутылочных сифонах скапливается много вязких стоков и твёрдых частиц. Особенно это касается кухонных систем. Но и вычистить такой сифон довольно легко.

От сифона до канализации сточные воды идут по трубам. Здесь на выбор два варианта. Пластиковая гофротруба для канализации более универсальна, её можно растянуть до нужного размера и по-разному изогнуть. Такая труба идеальна, если приходится делать подключение раковины к канализации по какой-либо сложной или нестандартной схеме.

Гладкие канализационные трубы ПВХ для наружной канализации придётся тщательно и точно отмерять, к ним потребуются различные фитинги (соединители и переходники). Придётся как следует продумать трассу от сливного отверстия раковины до выпуска канализации. Зато будет гораздо меньше проблем со сточными массами.

Если сливные элементы будут скрыты, то особая красота не требуется. В этом случае обычно останавливаются на конструкциях из пластика. При открытых системах хозяевам часто хочется большей эстетики. Для таких случаев производятся металлические трубы с различными покрытиями. И даже здесь существуют дизайнерские решения, подчас весьма дорогие.

Гладкие канализационные трубы ПВХ для наружной канализации придётся тщательно и точно отмерять, к ним потребуются различные фитинги (соединители и переходники). Придётся как следует продумать трассу от сливного отверстия раковины до выпуска канализации. Зато будет гораздо меньше проблем со сточными массами.

Добавить комментарий