Расстояние от фундамента до канализации СНИП

Расстояние от канализации до фундамента. Нормы. Расстояние между колодцами

Какие нормы существуют и регулируют расстояние от канализации до фундамента, а также между смотровыми и иными колодцами. Рассмотрим подробнее в данной статье.

Создание канализационной системы входит в общий план благоустройства жилого массива. Схема размещения трубопроводов, участки присоединения к магистральным линиям, прочие вопросы решаются еще на стадии проектирования. Однако, в частном домостроении подобные задачи, как правило, ложатся на плечи домовладельца. Он создает свою автономную систему, исходя из конфигурации участка, особенностей климата, возможностей грунта. Один из важных вопросов, возникающих в процессе создания системы — каково минимальное расстояние от канализации до фундамента. Размеры участков ограничены, но соблюдать нормы придется в любом случае. Обо всем по порядку.

  1. Какими нормативами необходимо руководствоваться
  2. Особенности размещения элементов системы
  3. Расстояния между элементами обслуживания и контроля
  4. Нормы размещения элементов ливневой канализации
  5. Видеообзор:

Какими нормативами необходимо руководствоваться

Основным документом, регулирующим порядок размещения строительных объектов или коммуникаций, является СНиП. В нем определяются все допустимые расстояния, условия, правила создания канализации. В частности, допустимые промежутки между канализацией и ближайшими опорными конструкциями указаны в таблице 14 СНиП 2.07.01-89. Здесь же даны нормы зазоров между системой и опорами линий электропередач, автомобильными дорогами, кюветами или прочими объектами. Указаны значения как для самотечных, так и для напорных систем.

Необходимо учитывать, что существует несколько документов, регулирующих и определяющих конфигурацию канализационных систем. Они не противоречат друг другу, но рассматривают разные аспекты строительства — одни специализируются на проектировании, другие — на непосредственном строительстве или выборе материалов.

Согласно действующим нормативам, расстояние от канализационного колодца до фундамента здания определяется исходя из типа канализации:

  • для напорных систем — не менее 5 м;
  • на самотечных линиях — 3 м.

Точки отсчета — промежуток между обрезом фундамента и ближайшей стенкой канализационной трубы. Максимальным значением от основания дома до ближайшего коллектора любого типа является 12 м, что позволяет обеспечить эффективную прочистку и ревизию. Если использован лоток с большим количеством трубопроводов, расчет ведут по краю траншеи. Это важный момент, так как размеры некоторых трубопроводов достаточно велики и могут внести заметную путаницу при составлении проекта. Кроме того, важно обеспечить минимальное расстояние между канализационными колодцами и основанием дома, хозяйственных или вспомогательных построек.

Углубление под колодец обычно имеет больший размер, чем траншея для трубопроводов, и расстояние от стенок до фундамента будет меньше. Обычно при составлении схемы сначала отмечают точки расстановки элементов, соблюдая расстояние между смотровыми колодцами канализации и опорной конструкцией ближайших зданий. После этого размечают линии прохождения траншей и прочих элементов. Для септиков или иных резервуаров есть свои нормативы.

Особенности размещения элементов системы

Наружная канализационная сеть представляет собой систему трубопроводов, проходящую от вывода из дома до точки присоединения к магистрали или резервуару. Для обслуживания, очистки на протяжении линии трубопроводов устанавливаются смотровые или ревизионные коллекторы. Основная задача, которую они призваны решать, состоит в предоставлении доступа для очистки и обслуживания. Максимальное расстояние между канализационными колодцами определяется номами СНиП (или действующими СП). Увеличивать его нельзя, так как это исключит возможность очистки внутренней полости труб от засоров. Для каждого типоразмера труб принимается свое расстояние между канализационными колодцами. Оно определяется исходя из условий эксплуатации, специфики перемещения стоков, возрастает с увеличением диаметра труб. На практике минимальный диаметр наружных трубопроводов составляет 100 мм, а максимальный редко превышает 200 мм.

Примечательно, что минимальное расстояние между колодцами канализации СНиП не определяет, так как устанавливать избыточное количество точек ревизии нецелесообразно.

Расстояния между элементами обслуживания и контроля

Основными элементами обслуживания канализационной системы являются коллекторы трех типов:

  • смотровые;
  • ревизионные;
  • поворотные.

Принципиальной разницы между смотровыми и ревизионными колодцами нет. Их размер зависит от глубины погружения в грунт, количества проходящих стоков, прочих факторов. Поворотные узлы устанавливаются в точках резкого изменения направления трубопроводов. Иногда с их помощью создают перепад высот линии трубопроводов. Это позволяет очистить стоки от твердых частиц, но требует частой прочистки колодца.

Основной особенностью прокладки трубопроводов становится уклон, из-за которого приходится последовательно увеличивать глубину погружения колодцев. На протяженных линиях это очень заметно. С увеличением диаметра минимальная величина наклона линии уменьшается.

Обычно в частных системах используют трубы диаметром 150 мм. Этот размер вполне достаточен для небольшой сети, не требует выполнения большого объема земляных работ. Нормативное расстояние между канализационными колодцами для труб 150 мм составляет 35 м, превысить его в условиях участка частного дома практически невозможно. Для сравнения, расстояние между колодцами канализации для труб диаметром 100 мм составляет всего 15 м. Это надо иметь в виду при использовании небольших каналов. При бесканальной методике размещения трубопроводов все нормы принимаются такими же, как для водопровода.

Вам также может понравиться:

Нормы размещения элементов ливневой канализации

Специфика ливневой канализации заметно отличается от устройства бытовых систем. Основная разница состоит в сезонном режиме работы, что существенно меняет нормы, требования к глубине укладки подземных сетей, преимущественном использовании наружных лотков, желобов. Как правило, в непосредственной близости от фундамента подземных трубопроводов ливневой канализации не обустраивают. Вокруг дома по всему периметру устанавливают наружный приемный желоб, по которому стоки протекают в дождеприемники и следуют к ближайшему резервуару.

Особенностью ливневых коллекторов является большой объем, рассчитанный на прием больших количеств дождевой воды во время сильных ливней. Расстояние между колодцами ливневой канализации СНиП не регулирует, так как они являются завершающими элементами системы. Минимальный нормативный диаметр труб ливневых систем составляет 200 мм, что обусловлено необходимостью обеспечить пропускную способность в момент пиковой нагрузки.

На участке частного дома редко бывает больше одного резервуара. Если он не справляется, организуют проход стоков в водоемы, овраги или иные точки сброса. Для этого либо строят дополнительные желоба на поверхности, либо прокладывают подземные каналы. Второй вариант используется, если линию надо провести под грунтовой дорогой или элементами благоустройства. Глубина наружных каналов рассчитывается по объемам стоков, характерных для данной местности. Важно учитывать наиболее сильные, продолжительные дожди, иначе эффективность всей системы будет равна нулю.

Видеообзор:


Расстояние от водопровода до фундамента и канализации – требования и нормы

Функциональность жилого дома и удобство проживания в нем обеспечивает подведение к строению сетей водопровода и канализации. В зависимости от принадлежности источников поступления воды и отводов стоков, инженерные сети могут относиться к централизованным или автономным системам. Но их специфика ни в коем случае не отражается на допустимом расстоянии укладываемых труб от фундамента строения, которое требует выдерживать нормативная документация. В частности, в СП 42.13330.2011, являющихся актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, приводятся минимальные отступы наружного водопровода и канализации от боковых стенок фундамента как дома, так и различных ограждений, а также опор электросети. Конечно же, к выпускам данные правила отношения не имеют.

Требования

Все нормативы, охватывающие строительную сферу, разрабатываются с учетом безопасной эксплуатации сооружений и инженерных сетей. Данное условие относится к самим конструкциям, а также к окружающей среде и людям. Что касается водопровода и канализации, то неблагоприятным фактором может служить прорыв или разгерметизация стыков труб с последующим подтоплением участка, подмывом грунтового основания и разрушением фундамента.

Слишком близкое расположение коммуникаций приводит к тому, что в случае возникновения аварийных ситуаций вода не будет успевать просачиваться в почву до того, как достигнет фундаментных стен. С канализационными стоками дело обстоит еще хуже. Среда с высоким содержанием кислот может негативно отразится на гидроизоляционном слое, да и с санитарной точки зрения ничего хорошего ожидать не придется. Еще одной «неожиданностью» станет сложность вскрытия трубопровода для обеспечения его ремонта или замены. В такой ситуации потребуется оголять фундамент, что не всегда возможно.

В ситуациях, когда требуемое расстояние от сетей до дома выдержать по каким-либо причинам не удается, трубы водопровода и канализации могут прокладываться в кожухах. Данное решение принимается после экспертной оценки и согласования с соответствующими службами местного «Водоканала».

Длина футляров выбирается с учетом того, чтобы края уложенных защитных труб выступали за границы охранной зоны, указанные в СП.


Размещение водопровода и канализации

При прокладке подземных коммуникаций необходимо отталкиваться от нормативных требований. В них, кроме всего прочего, указывается минимальное горизонтальное расстояние в свету от трубы до существующего фундамента дома:

  • для водопровода – 5 метров;
  • для напорной канализации – 5 метров;
  • для бытовой канализации (самотек) – 3 метра;
  • для дождевой канализации – 3 метра;
  • для дренажных сетей – 3 метра;
  • для сопутствующего дренажа – 0,4 метра.

В стесненных условиях дистанцию от коммуникаций до обреза фундамента разрешается сокращать до 1,5 метров, но только в тех случаях, когда для водопровода используются стальные или полимерные трубы, а для канализации – напорные чугунные. При этом они должны будут укладываться в кожухе на отметке выше уровня фундаментной подошвы на полметра.

При монтаже коммуникаций в условиях просадочных и вечномерзлых грунтов, отступ от фундамента дома до трубопроводов может быть увеличен. Данное решение принимается на этапе привязки объекта строительства к конкретным геологическим условиям. В отдельных случаях допускается уменьшение дистанции, но такое решение должно иметь соответствующее обоснование.

Расстояние до фундамента ограждений:

  • для водопровода и напорной канализации – не менее 3 метров;
  • для бытовой и дождевой канализации – не менее 1,5 метров;
  • для дренажа – не менее 1 метра.

До основания опор воздушных ЛЭП предусмотрены следующие дистанции по горизонтали:

  • до 1кВ – 1 метр;
  • до 35кВ – 2 метра;
  • свыше 35кВ – 3 метра.

Также в нормах приведены минимальные отдаления трубопроводов от оси ствола дерева с кроной, составляющей в диаметре не более 5 метров. Для канализационной сети горизонтальный размер составляет 1,5 метра, а для водопроводной и дренажной – 2 метра.

Не менее важным является расположение инженерных сетей относительно друг друга. Для водопровода всегда выбирается более высокий уровень укладки, чем для канализации. Особенно это касается мест пересечения двух трубопроводов, которое необходимо делать под прямым углом. Минимальное расстояние по вертикали должно быть 0,4 метра.

Если по каким-то причинам водопроводные трубы закладываются ниже канализационной сети, их необходимо защитить кожухом.

Шаг параллельных водопроводных веток разрешается принимать 1,5 метра, а канализационных – 0,4 метра. Расстояние между канализацией и водопроводом в плане устанавливается в зависимости от диаметра и материала изготовления труб. Оно составляет – 1,5-5 метров.

Расположение колодцев

Владельцы часто используют водозаборные колодцы или скважины для обеспечения дома и участка водой в условиях отсутствия централизованных магистральных сетей водопровода. В этом случае приходится сооружать и автономную канализацию. Для устройства колодцев требуется выбрать удобное место, но не следует забывать о нормативных расстояниях между точкой забора питьевой воды и септиком – своим или соседским. Данное предостережение касается санитарных правил.

Водозаборное сооружение, предназначенное для автономного снабжения усадьбы водой, должно находиться на «чистом» участке неподалеку от дома. При этом требуется выдерживать расстояние не менее 50 метров от потенциальных источников заражения:

  • выгребных ям;
  • свалок;
  • септиков;
  • хозяйственных построек, предназначенных для хранения удобрений в виде навоза или химикатов;
  • сараев для домашнего скота;
  • мест мойки машин и т.д.

Лишь в некоторых случаях допускается уменьшать дистанцию до 20 метров.

Водозаборные колодцы и скважины не следует сооружать на заболоченных и затапливаемых в период паводков участках. Не рекомендуется их устанавливать и вблизи автодорог с интенсивным движением. Соблюдение вышеописанных правил позволит получать чистую питьевую воду, без загрязнений.

Несмотря на то, что колодцы при устройстве автономного водоснабжения можно приближать к подземной части строения на расстояние до 3 метров, следует учитывать тот факт, что малозаглубленные фундаменты плохо реагируют на подобное соседство. Правильным решением в этом случае станет увеличение дистанции между объектами на максимально возможную длину – до 15 метров.

Герметичные канализационные септики допускается устанавливать на расстоянии семи метров от фундамента дома. При отводе стоков в централизованную сеть, колодцы монтируют на поворотах трубопровода и в местах его стыковки с выпусками и коллектором.

Схему разводки продумывают заранее, выбирая наиболее рациональные варианты размещения труб и колодцев. Последние относятся к капитальным, долговременно эксплуатируемым объектам. Переносить их бывает довольно затруднительно, поэтому к вопросу расположения элементов водопроводной и канализационной сети следует подходить ответственно.

Минимальное расстояние от канализации до фундамента здания: самотечная по СП и СНиП

Перед началом строительства своего дома важно учесть, что минимальное расстояние от канализации до фундамента здания должно соответствовать нормам СП (СНиП). Лишь в этом случае параметры сантехнической системы будут оптимальны. Расстояние от фундамента до канализации во многом зависит от типа последней. Но обо всем подробней.

Почему важно соблюдать эту дистанцию

Слишком близко расположенная к фундаменту канализация неприемлема. Это касается и крупных многоквартирных комплексов, и частных домов. Если не соблюдать установленные нормы, это может привести к критическим последствиям.

Вот что иногда случается при слишком близком расстоянии:

  1. Канализацию прорывает (по какой-то причине, не из-за дистанции между канализацией и фундаментом жилого здания).
  2. Грунт не успевает всасывать воду, и она поднимается до основания здания.
  3. Даже обычная вода в такой ситуации будет размывать фундамент. А вода в канализации часто содержит агрессивные вещества, которые усугубляют процесс.

Не стоит забывать и о том, что это несет в себе санитарную угрозу. Вот почему слишком маленькая дистанция между канализацией здания и его фундаментом недопустима не только по СНиП, но и по СанПиН.

При такой проблеме последствия будут видны не сразу.

Фундамент начнет проседать, но постепенно. Да и ухудшение санитарной обстановки резко не даст о себе знать. Первые признаки будут лишь со временем.

Это и неприятный запах, и положение дома в пространстве. Но тогда уже придется принимать меры, которые бы не понадобились при грамотном прокладывании канализации.

Ремонт коммуникаций в этом случае предполагает демонтаж поверхностных конструкций, в том числе плитки. Такие работы трудоемки, затратны и к тому же рискованны. Присутствует риск повредить исправные коммуникации, а также несущие конструкции дома. Вот почему лучше до такого не доводить.

Стандарт удаленности от фундамента

Эти нормы СП проверены практикой. В течение десятилетий выявлено, что делать расстояние меньше таковых рискованно. Ведь любая авария приведет к массе последствий, которых возможно было легко избежать. Ниже в таблице указаны стандарты по дистанции между канализацией и фундаментом.

Напорная канализация5 метров
Самотечная канализация3 метра
Ливневая канализация3 метра

Иногда невозможно соблюдать указанные дистанции. Тогда стоит руководствоваться минимальным расстоянием, равным 1,5 метра. Но тут действуют особые правила: участки, слишком близкие к фундаменту, прокладывают в футлярах. Допустимы только трубы из чугуна.

Напорная канализация и фундаменты

Расстояние от канализации этого типа самое большое. Такая система называется напорной, потому что в ней присутствует насос. За счет такового возникает давление на стоки. Такой вариант канализации требуется лишь при условии, что хватает безнапорной (самотечной) системы.

Когда надо прокладывать напорную канализацию:

  • при трубах малого диаметра;
  • при неровном рельефе, вызывающем застаивание стоков;
  • если пространство стеснено сооружениями соседей;
  • если дом ниже центральной канализации;
  • если канализацию невозможно проложить под землей.

Нередко применяется следующий вариант. Воду с нижних этажей гонит напорная система, которая затем, выше, совмещается с самотечной. Возможны и другие варианты. Но экспериментировать не стоит, все должно в итоге быть согласовано с профессионалом.

У такой канализационной системы самая большая дистанция до фундамента. Это связано с тем, что в ней и самый большой напор. В случае прорыва вода будет более интенсивно просачиваться. И потому потребуется больше площади грунта, чтобы ее впитать. Впрочем, это поможет лишь на время, и аварию надо устранять.

Самотечная канализация и фундамент

Согласно СНиП так еще называется безнапорная система. Расстояние от фундамента до самотечной канализации равно расстоянию от ливневой системы. Ведь в обоих случаях движение возникает за счет естественного уклона. Отсутствуют факторы, создающие давление и ускоряющие поток. Это минимальный вариант, который, однако, применяется чаще всего.

Ливневая канализация

Этот тип канализации используется для отвода осадков. Особенно актуально в районах, близких к мировому океану. Например, в Ленинградской области. Осадков в этих местах больше, и они обильнее. Важно соблюдать дистанцию от такой канализационной системы до основания здания. Это необходимо по многим причинам.

Читайте также:  Обзор электрических радиаторов для отопления

Расстояние от ливневой канализации до фундамента влияет на следующее:

  • сохранение основания здания сухим;
  • отсутствие рисков для коммуникаций;
  • сохранение придомового участка в первозданном виде.

Не допускается попадания вод дождевой канализации в бытовую (самотечную или напорную). Равно как и наоборот. В первом случае бытовая канализационная система засорится. Во втором – загрязнится ливневка, воды которой проходят лишь поверхностную очистку.

Второй вариант более критичный, чем первый. Однако оба они под запретом согласно СНиП.

При соблюдении указанной дистанции до фундамента риск взаимопроникновения между двумя канализационными системами минимален.

А можно ли иначе

Представленные выше стандарты СНиП оправданы в случае, если речь о более-менее обычном здании. Если же это какой-то уникальный дом, например с бункером, расстояние до фундамента может быть иным. Но важно учесть, что минимальная дистанция в любом случае должна всегда соответствовать стандартам СП и СанПиН.

В дизайне помещения половину работы может сделать человек, будучи неграмотным в архитектуре. Однако в проектировке коммуникаций стоит сразу обратиться к инженеру, если нет понимания в вопросе. Ведь чтобы исправить ошибки, допущенные вначале, придется переделывать весь чертеж.

О чем стоит помнить при близком расположении труб к фундаменту:

  • для труб обязателен железобетонный или металлический футляр;
  • главное – чтобы при аварии вода не попала на фундамент;
  • важно сразу обдумать, как будет проходить ремонт.

Тогда станет ясно, стоит ли оно того. Если составить смету ремонтных работ в такой ситуации, цифра, возможно, окажется неприменимой. И человек предпочтет возведение стандартного дома со стандартным же расположением коммуникаций. Далеко не всегда полет фантазии реально реализовать в архитектурной и инженерной сферах.

Порядок прокладывания канализации

Дистанция определяется еще на стадии проекта инженерных магистралей. Учитывается расстояние между близлежащими магистралями, до водоносных источников. Важно выдержать и расстояние от канализационного колодца. Также учитывают и дистанцию до автотрассы, улицы, соседских сооружений и домов. Конечно, берут во внимание сечение трубы для канализации.

Действуют в таком порядке:

  1. Составляют точный план с учетом норм СНиП. В нем учитывают все дистанции, описанные выше, в том числе от фундаментов домов. А также другие, если таковые присутствуют на местности.
  2. Проверяют, соответствуют ли данные в проекте всем графическим чертежам и схемам. Если встречаются несовпадения, исправляют и проверяют повторно.
  3. Уточняют, есть ли в месте будущей прокладки труб остатки старых коммуникаций. Причем любых, пусть даже это всего лишь провода. Если таковые будут обнаружены, планируют работы так, чтобы ничего не повредить. Для этого оставляют запас по дистанции до уже заложенных коммуникаций. В итоге риск повредить таковые сводится к минимуму.

Тогда удастся проложить канализацию в соответствии с СП. Если присутствуют другие коммуникации, они не будут повреждены, оставаясь на требуемом расстоянии от новых. При таком подходе будет соблюдено и расстояние от фундамента здания до канализационных труб.

Благодаря этому не возникнет многих проблем, включая неприятности со здоровьем, с домом и юридические риски. Важно помнить, что вокруг соседи, и они также могут пострадать.

Особенно важно следующее. Если сеть канализационных труб пересекается с водопроводом, дистанция между ними определяется нормами СП 42.13330.2011, пунктом 12.36, и СП 18.13330.2011, пунктом 6.12. В первом – расстояние по горизонтали, во втором – по вертикали.

В идеале канализационные трубы прокладывают ниже водопроводных. Однако не всегда реально это соблюсти. Например, если не позволяет ландшафт. В этой ситуации допустимо проложить канализацию выше водопровода, но трубы обеих систем важно поместить в специальные защитные кожухи.

Это футляры длиной не менее 5 метров. Максимум – 10 метров. Даже если случится авария и в канализационной трубе возникнет течь, токсичная жидкость не разъест защитный кожух. Теоретически.

Вот почему для водопроводных труб также требуется кожух. По футляру жидкость стекает далеко в сторону, где достаточно грунта для ее впитывания и нет никаких объектов, которые могли бы пострадать.

Пара слов о септиках

Важно приобретать лишь полностью герметичные, качественные резервуары. Лишь тогда септик допустимо размещать в относительной близи или выше колодца либо скважины. Однако часто качество септиков оставляет желать лучшего. Если других вариантов нет, то и подход требуется соответствующий.

Не самый качественный септик лучше разместить как можно ниже источника водозабора. А лучше – еще и дальше по горизонтали.

При этом важно учесть еще и соседские источники водозабора на участках ИЖС или СНТ.

Желательно, чтобы септики соседей либо также располагались на значительной глубине, либо отличались идеальным качеством. В любом случае воду в частном доме лучше периодически проверять.

В заключение важно отметить, что дистанция между основанием дома и канализацией не должна выходить за рамки правил, установленных нормативными документами. В противном случае возникнут проблемы со всей системой. А переделывать такие вещи в уже построенном доме затратно, сложно и не всегда безопасно.

Допустимое расстояние от водопровода до фундамента

При закладке инженерных сетей руководствуются нормативными актами, разработанными специалистами с учетом их оптимального и безопасного расположения, обязательными для государственных застройщиков и частных организаций. Нормы, к одним из которых относится расстояние от водопровода до фундамента, следует соблюдать и в индивидуальной застройке во избежание дальнейших проблем при эксплуатации.

Обычно проектирование домов, помимо поэтажного плана здания, включает в себя схему расположения инженерных коммуникаций на территории участка, глубину их закладки и дистанции от находящихся на территории объектов. При этом учитываются возможность совместной прокладки коммуникаций, расстояния между параллельно размещенными или пересекающимися магистралями, включающими в себя водопроводные, канализационные, электрокабельные и газовые линии.

Рис.1 Дом и обслуживающие сети

  1. Какие бывают требования к расположению подземных коммуникаций
  2. Способы закладки подземных сетей
  3. Расстояние от подземных коммуникаций до фундаментов
  4. Расстояние от водопровода до фундамента сооружений
  5. Расстояние от фундамента до канализации
  6. Расстояние при совместной прокладке водопровода и разных видов сетей
  7. Расстояние от фундамента до колодца и скважины для санитарных зон
  8. Проход труб через фундамент зданий

Какие бывают требования к расположению подземных коммуникаций

Основным нормативным документом, которым руководствуются при строительстве, является СНиП 2.07.01-89 с указанием расстояний при укладке коммуникаций относительно друг друга и других объектов с точки зрения безопасности и надежности.

При эксплуатации канализационных, отопительных и водоподающих инженерных сетей должно учитываться негативное влияние на фундамент сооружений переносимой среды при прорыве труб. Вытекающая жидкость может подмыть грунтовое фундаментное основание, проникнуть в нижние и цокольные помещения, нанеся существенный вред постройкам.

В случае закладки рядом с фундаментом водоносных коммуникаций при эксплуатации сооружений следует принимать меры по их безопасному расположению относительно здания. Когда не удается выдержать безопасную дистанцию от трубопроводов до сооружения по техническим причинам, используют кожухи для защиты коммуникаций под землей. После согласования с надзорными органами рядом с фундаментами допускается прокладывать водопровод в футляре, обеспечивающем изоляцию труб в случае осадки, и защищающим саму фундаментную основу от разрушения при повреждениях водопровода.

Обычно на участке с построенным домом располагаются сети различного вида, в земле прокладывают водопроводные, канализационные, отопительные, газовые трубы, протягивают кабель электропитания. Для безопасного расположения относительно друг друга различного вида магистралей необходимо знать нормы расстояний между коммуникациями при параллельном и перпендикулярном расположении.

Также знание нормативов поможет сэкономить финансовые средства, ведь некоторые типы коммуникаций можно прокладывать в единой траншее без существенных отрицательных последствий в случае прорыва труб.

Рис.2 План участка – пример

Способы закладки подземных сетей

Для протягивания подземных инженерных коммуникаций в гражданском строительстве применяют коллекторы, тоннели и каналы, в бытовом хозяйстве для закладки трубопроводов используют вырытые в почве канавы. Если рытье траншей открытым способом невозможно, производят бестраншейную прокладку труб путем бурения, прокалывания или продавливания грунта гидравлическими домкратами. За рубежом (в Германии) широко используется эффективный метод укладки труб с помощью специальной техники, которая прорезает траншею и одновременно погружает в нее полимерный трубопровод.

По способу расположения коммуникаций в траншеях рассматривают:

Раздельный метод. При монтаже каждую магистраль монтируют в своем канале, метод затратен при укладке большого количества расположенных рядом коммуникаций.

Совместный метод. По СНиП 2.07.01-89 в общих траншеях разрешено прокладывать тепловые магистрали размером от 50 до 90 см., водопровод до 50 см, больше 10 линий связи или силовых электрокабелей с напряжением до 10000 вольт, если для протягивания линий в отдельных траншеях недостаточно места на участке.

Запрещена закладка газопроводов и магистралей, перемещающих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, рядом с электрическими кабелями.

Разрешена укладка водопроводов в тоннелях с иными коммуникациями (СНиП 2.04.02-84) кроме трубопроводов с переносимой горючей и легковоспламеняющейся средой.

При закладке в земле трубопроводной арматуры ее размещают в технических колодцах.

Если на участке используются колодцы или скважины, от которых для транспортировки воды к дому проложена подземная трубопроводная магистраль, минимальное заглубление водопровода принимают равным нижней точке замерзания грунта в данном районе с добавлением 0,5 м. Слой почвы сверху во избежание нежелательного нагрева воды в трубах летом оставляют не менее 50 см.

Рис. 3 Протягивание подземных инженерных коммуникаций немецким трубоукладчиком

Расстояние от подземных коммуникаций до фундаментов

СНиП 2.07.01-89 допускает укладку подземных коммуникаций в границах опорных фундаментов и эстакад трубопроводов с условием обеспечения мер защиты при осадке фундаментной основы, авариях в линии.

Строительными актами СНиП 2.07.01-89 установлены следующие дистанционные пределы до опорных фундаментов домов:

  • водопровод — 5 м;
  • индивидуальная и ливневая (дождевая) самотечная канализация — 3 м;
  • напорная канализация — 5 м;
  • дренажный трубопровод — 3 м, сопутствующий дренаж — 0,4 м;
  • газопроводы низкого, среднего и высокого напора — 2, 4, 7 или 10 м соответственно;
  • теплосети — от стены тоннеля 2 м, от защитной оболочки труб при бесканальной укладке — 5 м;
  • электрокабельные линии и кабели связи — 0,6 м;
  • коммутационные каналы и тоннели — 2 м.

Рис.4 Строительные нормы дистанций между коммуникациями и подземными сетями

Расстояние от водопровода до фундамента сооружений

Если водопровод приходится проводить в замкнутых условиях, допустимо сокращение дистанции от фундамента до 1,5 м, обычно используют трубопровод из полимеров, его помещают в кожух выше 0,5 м уровня фундаментной подошвы.

При монтаже водопровода берут следующие минимальные допуски до фундаментных плит и сетей:

  • архитектурных сооружений — 5 м;
  • оград промышленных зданий, эстакад, опорных конструкций контактных электросетей и связи, рельсовых путей — 3 м;
  • железных дорог с шириной колеи 1520 мм не меньше глубины траншеи до основы насыпи и края выемки — 4 м;
  • рельсовых путей с шириной колеи 750 мм — 2,8 м;
  • уличных бортов на краю автодорог или обочине — 2 м;
  • кюветной бровки или подошвы дорожной насыпи — 1 м;
  • опор ЛЭП:
    — с напряжением до 1 кВ. (проводники уличного освещения, электроконтактные линии городского электротранспорта) — 1 м;
    — от 1 до 35 кВ. — 2 м;
    — от 35 до 110 кВт и более — 3 м.
  • обделок углубленных чугунных тюбингов метро — 5 м;
  • обделок из бетонных материалов, размещенных ниже 20 м поверхности почвы — 5 м.
  • обделок конструкций метро без гидравлической изоляции — 8 м.

В строительных нормах указаны дистанции до центральной оси деревьев с кроной окружностью меньше 5 м — в этом случае водопровод под землей укладывают от оси не менее, чем на 2 м.

Рис. 5 Нормативы дистанций между коммуникациями под землей

Расстояние от фундамента до канализации

При закладке следует выдерживать расстояние от канализации до фундамента основания построек, канализационные трубы должны располагаться с соблюдением дистанционных нормативов.

Канализацию укладывают параллельно застроечным красным линиям, при монтаже на улице выбирается сторона с меньшим числом иных сетей и наибольшим количеством присоединительных патрубков.

Дистанция до здания должна давать возможность проведения монтажных и ремонтных работ, обеспечивать защиту смежных трубопроводов, при возникновении аварий, связанных с размывом грунта, размерные параметры должны обеспечивать сохранность фундаментной основы от подмывания.

При определении дистанции от трубопровода до фундамента должна быть исключена малейшая возможность проникновения сточных вод при аварийных протечках в магистраль водоснабжения.

Минимальные дистанции от канализации и ливневки до фундаментов:

  • зданий и сооружений — 3 м, при монтаже напорной канализации — 5 м;
  • защитных оград предприятий, автомобильных эстакад, опор электросетей, железнодорожных путей -1,5 м;
  • железных дорог шириной с колеи 1520 мм не меньше глубины траншеи до насыпной основы и края выемки — 4 м;
  • рельсовых путей с колеей 750 мм — 2,8 м;
  • бордюров улиц, усиленных обочин автодорог — 1,5 м;
  • внешней кюветной бровки или подошвы дорожной насыпи — 1 м;
  • опор линий электрических сетей, проходящих по воздуху:
    — до 1 кВт (уличное освещение, контактные провода городского электротранспорта) — 1 м;
    — 1 — 35 кВ. — 2 м;
    — 35 — 110 кВ. — 3 м.

Также строительные правила регламентируют расположение канализационной линии, расположенной в земле, по отношению к корневой системе деревьев, дистанцию от трубопровода до центральной оси дерева берут не меньше 1,5 м, при дренажной канализации — от 2 м.

Рис.6 Примеры прокладки подземных инженерных коммуникаций

Расстояние при совместной прокладке водопровода и разных видов сетей

Совместная закладка позволяет сэкономить средства и уменьшить площадь коммуникаций под землей, если канализация пересекает магистраль водоснабжения, она укладывается ниже с соблюдением дистанционных норм. При укладке в грунт расстояние должно соблюдаться, если трубопроводы протянуты в защищающих кожухах (футлярах) из металла, при этом канализация может располагаться выше водопроводящих сетей.

Согласно СНиП 2.04.02-84 при закладке нескольких водопроводов нормы расстояний между соседними трубами выбирают с учетом устройства, организации монтажных работ и защищенности соседних участков в случае протечки одного из них. Расстояния возможно снижать на некоторых отрезках, если трубопроводы помещены в синтетическое основание, футляры, проходят по тоннелям или уложены иными способами, исключающими их возможное повреждение. Расстояние должно обеспечивать беспрепятственное проведение работ по монтажу и ремонту.

Наименьшая дистанция между водопроводом и канализацией из:

  • 5 м — железобетонных или асбоцементных труб;
  • 3 м — чугунных труб окружностью выше 200 мм;
  • 1,5 м — чугуна диаметром до 200 мм;
  • 1,5 м — пластика ПНД;
  • 1,5 м — на производстве с учетом материала изготовления и размеров труб, физических и химических параметров почвы.

При укладке водопровода принимаются следующие пределы минимальных дистанций до соседних сетей:

  • 1,5 м — дренажных и ливневых канализаций;
  • 1 м — низконапорных и средненапорных газопроводных магистралей;
  • 1,5 — 2 м — высоконапорных газопроводов;
  • 0,5 м — силовых электрокабелей и кабелей связи (согласно правилам эксплуатации электроустановок ПЭУ).
  • 1,5 м — тепловых магистралей от внешних стен тоннельных каналов, оболочки труб при траншейной укладке, туннельных каналов.
  • 0,2 м — при протяжке в тоннелях до внутренних стен конструкций ограждения и соседних трубопроводов.

В точках пересечения трубопроводные участки обязаны иметь односторонний уклон и защиту из коллекторов и тоннелей, футляров из стали, монолитных каналов из бетона и железобетона.

Рис. 7 Примеры закладки канализации частного дома

Расстояние от фундамента до колодца и скважины для санитарных зон

СНиП 2.04.02-84 устанавливает три охранных зоны для глубинных водозаборных источников, минимальная граница первого пояса имеет наименьший радиус и составляет:

  • 30 м — при эксплуатации защищенных водных горизонтов;
  • 50 м — при недостаточно изолированных водных пласта;
  • 15 или 25 м — применяется для источников, расположенных на участке с домом, если исключена любая возможность загрязнения грунта и глубинного водяного пласта. Распространяется на источники забора воды, находящиеся в благоприятных местах с точки зрения санитарных, геологических условий, нормативы должны уменьшаться по согласованному решению с местными санитарными службами.

В площади первого пояса запрещены:

  1. Все виды строительных работ, кроме операций по реконструкции, ремонту или разветвлению водопроводов.
  2. Расположение любых зданий, местонахождение постоянно проживающих людей.
  3. Прокладка любых коммуникаций, кроме обслуживающих водопроводные колодцы или скважины.
  4. Дом должен иметь канализационный отвод в центральную систему или к очистным объектам, находящимся за первым кольцом.
  5. Если нет канализации, герметичные септики устанавливаются в местах, исключающих попадание нечистот на грунт первого пояса при опорожнении емкости.
  6. Должен быть устроен водоотвод за границы первой зоны.

Таким образом, на индивидуальном участке нет однозначной дистанции от колодца или скважины до фундамента дома и хозяйственных построек, степень удаления зависит от защищенности водоносных источников, особенностей местности и может составлять от 15 до 50 метров. Следует отметить, что в быту ввиду малой площади участков действуют другие нормативы — колодцы и скважины располагают намного ближе к дому.

Читайте также:  Выбираем сантехнику: какой унитаз лучше смывает и характеристика систем выпуска

Рис. 8 Размещение источника воды на индивидуальном участке

Проход труб через фундамент зданий

Наружную сеть водопровода и канализации вводят в дом через фундамент с помощью стальных гильз большего диаметра, их стандартный размер для труб ПНД — 75 мм, для канализации из ПВХ 110 мм используется труба диаметром 160 мм.

Правила прокладывания наружных водопроводов регламентированы сводом правил СП 31.13330.2012 и включает в себя следующие пункты:

  • Ввод коммуникаций в дом производится через обрезки металлических труб (гильзы) с наименьшим диаметром 50 мм.
  • Для ликвидации последствий линейных расширений при температурных перепадах используют компенсаторные вводы.
  • Дистанция между входом в фундаментную основу труб воды и стоков должна быть от 1,5 м., при входе по вертикали промежуток между гильзами — от 0,4 м.
  • Диаметр отверстия в несущих конструкциях делают больше места вставляемый гильзы минимум на 2 мм.
  • Для обеспечения самотека гильза канализационных труб вставляется с уклоном 4 — 7 градусов.
  • Глубина залегания подходящих к дому трубопроводов берется больше 0,7 м. от отмостки.

Рис. 9 Схема прокладки ввода трубы в здание

При прокладке водопроводных магистралей необходимо соблюдать нормы расстояний до фундамента — это позволит избежать негативных последствий в случае прорыва трубопроводов или просадки здания. В бытовом домостроении важно придерживаться норм при укладке коммуникаций, которые должны размещаться в разных траншеях, тогда прорыв канализационных труб при любых обстоятельствах не приведет к заражению питьевой воды.

Расстояние от фундамента до канализации и водопровода

Перед началом строительства своего дома важно учесть, что минимальное расстояние от канализации до фундамента здания должно соответствовать нормам СП (СНиП). Лишь в этом случае параметры сантехнической системы будут оптимальны. Расстояние от фундамента до канализации во многом зависит от типа последней. Но обо всем подробней.


Соблюдаем нормы СНиП

Способы прокладки подземных сетей


Прокладка подземных коммуникаций
Существуют три способа прокладки инженерных сетей под землёй при обустройстве участка.

  1. Раздельный метод. Соответственно каждую коммуникационную систему монтируют в грунте отдельно от остальных, вне зависимости от сроков их прокладки. Способ имеет существенный недостаток: увеличение земляных работ, а также возможность повреждения соседних коммуникаций при вскрытии.
  2. Совместный метод. В единую траншею укладываются несколько коммуникаций разного назначения. Сокращает объем земляных работ до 40%.
  3. Совмещённый коллектор. Сети разного назначения располагают в едином коллекторе. Этот способ позволяет выполнять работы по прокладке сетей, даже после завершения работ нулевого цикла строительства.

Все методы выполняются в строгом соблюдении строительных норм и санитарных правил.

Водопроводные сети


Прокладка водопроводных труб
Глубина закладки водопровода рассчитывается с целью предотвратить их промерзание и перегрев. Углубление до низа делают на 0,5 м ниже промерзания почвы и не менее полуметра до верха трубопровода для исключения перегрева воды в летнее время.

Минимальные расстояния водопроводных магистралей на генеральном плане и дистанция от внешнего диаметра трасс до здания и заборов учитывается в соответствии со СНиП 2.07.01–89, табл. № 14.

Но также стоит принимать во внимание водопроводные колодцы и их внешний размер, который значительно больше размера труб, соответственно он может сократить расстояние до фундамента.

Приведём несколько востребованных показателей из данных строительных норм.

Промежуток, (м) по оси горизонта от подземных коммуникаций:

  • до внешних стен здания (фундаментов) и сооружений от водопроводных магистралей и напорных канализаций должен быть не менее 5 м;
  • до ливневой, хозяйственно-бытовой канализации и дренажной системы — не менее 3 м.

Стоит отметить, что существуют поправки, которые необходимо учитывать согласно комментарию СНиП 2.07.01–89, табл. № 14.


Таблица расстояний до инженерных сетей

Таблица №15 данного свода правил включает информацию о расстояниях между соседними коммуникациями.


Таблица расстояний между соседними коммуникациями

Место ввода трубопровода в дом необходимо изолировать.

  1. Гидроизоляция предотвратит намокание фундамента и цоколя здания.
  2. Теплоизоляция спасёт от промерзания при МЗЛФ.

Монолитные фундаменты требуют дублирующей магистрали в связи с затруднительным доступом для ремонта. Да и затраты на частичный демонтаж монолита значительно выше расходов на дополнительную трассу.

Реже принято использовать боковой ввод инженерных сетей в дом с дополнительной пристройкой, в которой расположена утеплённая поводка коммуникаций. Данный короб значительно портит дизайн фасада и не всегда приемлем.

Особенности размещения элементов системы

Наружная канализационная сеть представляет собой систему трубопроводов, проходящую от вывода из дома до точки присоединения к магистрали или резервуару. Для обслуживания, очистки на протяжении линии трубопроводов устанавливаются смотровые или ревизионные коллекторы. Основная задача, которую они призваны решать, состоит в предоставлении доступа для очистки и обслуживания. Максимальное расстояние между канализационными колодцами определяется номами СНиП (или действующими СП). Увеличивать его нельзя, так как это исключит возможность очистки внутренней полости труб от засоров. Для каждого типоразмера труб принимается свое расстояние между канализационными колодцами. Оно определяется исходя из условий эксплуатации, специфики перемещения стоков, возрастает с увеличением диаметра труб. На практике минимальный диаметр наружных трубопроводов составляет 100 мм, а максимальный редко превышает 200 мм.

Примечательно, что минимальное расстояние между колодцами канализации СНиП не определяет, так как устанавливать избыточное количество точек ревизии нецелесообразно.

Канализация

В частных коттеджах не обойтись без системы очистки, задача которой отвод загрязнённой воды как результата хозяйственной деятельности жильцов.


Прокладка канализационных труб

Раздельная канализация предполагает две траншеи для отвода стоков:

  • ливневая канализация;
  • хозяйственно-бытовая.

Параллельная прокладка двух и более напорных трубопроводов требует соблюдения нормативных расстояний до домов, сооружений и соседних сетей согласно СНиП 2.04.03–85.

Канализационные трубы диаметром менее 500 см углубляются на 300 см ниже уровня промерзания почв, а диаметром свыше 500 см на 500 см вниз от отметки нулевой температуры грунта.

Монтаж автономной системы канализации в частных подворьях должен быть спроектирован заблаговременно. Это позволит уменьшить риски, связанные с авариями, протечками и застоями сточных вод. Планировка в обязательном порядке учитывает:

  • расстояние между соседними коммуникациями (телефонные кабели, водопровод, теплотрасса);
  • отдалённость от зданий и сооружений как на своём участке, так и на соседнем;
  • расстояние до «красной линии» на плане, т. е. улицы/дороги;
  • диаметр канализационной трубы;
  • расположение источников воды (скважина, колодец, родник, речка и т. д.).

Располагая септик на участке, обязательно примите во внимание «розу ветров» — преобладающее направление ветров в течение года.

Расстояние от канализации до фундамента дома должно быть не меньше 3 м.

Требования

Все нормативы, охватывающие строительную сферу, разрабатываются с учетом безопасной эксплуатации сооружений и инженерных сетей. Данное условие относится к самим конструкциям, а также к окружающей среде и людям. Что касается водопровода и канализации, то неблагоприятным фактором может служить прорыв или разгерметизация стыков труб с последующим подтоплением участка, подмывом грунтового основания и разрушением фундамента.

Слишком близкое расположение коммуникаций приводит к тому, что в случае возникновения аварийных ситуаций вода не будет успевать просачиваться в почву до того, как достигнет фундаментных стен. С канализационными стоками дело обстоит еще хуже. Среда с высоким содержанием кислот может негативно отразится на гидроизоляционном слое, да и с санитарной точки зрения ничего хорошего ожидать не придется. Еще одной «неожиданностью» станет сложность вскрытия трубопровода для обеспечения его ремонта или замены. В такой ситуации потребуется оголять фундамент, что не всегда возможно.

В ситуациях, когда требуемое расстояние от сетей до дома выдержать по каким-либо причинам не удается, трубы водопровода и канализации могут прокладываться в кожухах. Данное решение принимается после экспертной оценки и согласования с соответствующими службами местного «Водоканала».

Длина футляров выбирается с учетом того, чтобы края уложенных защитных труб выступали за границы охранной зоны, указанные в СП.

Колодцы и скважины


Рытье скважины на участке
Проблематично расположить колодец или скважину на небольшом участке с соблюдением нормы удаленности от фундамента дома.

Правильно — выбрать самое высокое место для оптимизации ввода воды в дом. Главное, проследить чтобы септики соседей не были построены на отметке выше вашего участка, иначе есть риск загрязнения воды в вашем колодце. Также не стоит значительно увеличивать расстояние от жилых зданий сверх требуемых расстояний — это приведёт к удорожанию монтажа.

Чтобы вода из малозаглубленной скважины или колодца не подмывала фундамент, тем самым разрушая его, расположите его на расстоянии не менее 3,0 м от основания по внешнему диаметру (СНиП 30.02.97).

Как выбрать место для установки септика?

Если после всего прочитанного вам показалось, что соблюсти нужное расстояние установки септика от дома по нормам невозможно, это заблуждение. Расположение нужно выбирать по такому алгоритму:

  • Начертите план участка, если у вас его еще нет. Соблюдайте пропорции, сделайте замеры территории.
  • Укажите на плане месторасположение заборов соседей, колодцев, водоемов (с указанием типа – стоячий или проточный), дороги, жилого дома.
  • Найдите примерную точку для монтажа. Сначала это можно сделать на глаз, а потом провести замеры. Важно на этом этапе знать размеры самого резервуара, его примерную ориентацию при закапывании. Руководствуйтесь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Пример схемы установки септика и других элементов инженерной системы на участке

Когда место будет найдено, можно начать саму установку септика или очистного сооружения.

Советы бывалых

Прокладывая ввод коммуникаций под фундаментом дома, необходимо учитывать расположение всех заранее проделанных в нём отверстий. Для этого требуется перед заливкой цементного раствора, в опалубку, между прутьями арматуры, вставить полимерную трубу большого диаметра с заглушками. Позже через неё будет осуществлён ввод коммуникаций. Труба требует тщательной фиксации, поскольку бетонный раствор может её сдвинуть, один из концов вкопайте в землю. Все инженерные сети, проходящие по трубе необходимо обернуть стекловолокном, что спасёт их от промерзания и грызунов. Посмотрите видео, как правильно подвести коммуникации к дому.

Закладка инженерных сетей должна быть продумана на этапе проектирования дома и в процессе строительства ни в коем случае не отклоняться от него. Основное правило при решении задач с прокладкой коммуникаций вблизи фундаментов —это возможность лёгкого доступа к элементам при проведении ремонта. И если ваш участок не позволяет соблюдать строительные нормы, уменьшить расстояние и защитить целостность фундамента позволит дополнительный кожух на трубопроводе. Дополнительная труба большего диаметра, одетая сверху, направит воду в случае прорыва в нужное направление и убережёт от подмыва оснований ближайших сооружений.

Информация про подрабатываемые территории

Проектирование сетей канализаций на подрабатываемых территориях необходимо проводить на основе горногеологического обоснования, учитывая максимальные расчетные величины ожидаемых деформаций земной поверхности. В процессе трассировки сетей необходимо предусматривать следующие мероприятия, которые способны обеспечить отвод стоков с территории в случае аварии:

  1. Возможность перепускать воду из одного коллектора в другой.
  2. Применять трубы минимальной длины – асбестоцементные, керамические, железобетонные.
  3. Выполнение стыковых соединений гибкими, эластичными, способными воспринимать продольные и угловые взаимные перемещения трубных концов в случае деформации земной поверхности.
  4. Прокладка труб в непроезжей части территории на случай вскрытия в периоды интенсивных деформаций.
  5. Прокладка двух линий, которые параллельно будут работать в случае, если необходимость применять трубопроводы, которые имеют диаметр более 600 мм.

Керамические трубы, которые имеют диаметр до 300 мм, необходимо укладывать с зазором 6 мм, более 300 мм – с зазором 8 мм. Железобетонные и асбестоцементные при длине труб до 3 метров – с зазором 15 мм, при большей длине – 20 мм.

Стыки раструбных труб заделываются с использованием асбестоцемента, который армирован металлической проволокой, и резиновых колец.

Для напорного трубопровода на территориях 1-3 групп выработок необходимо применять трубы из стали с установкой компенсаторов, а на территориях 4 группы – асбестоцементные, железобетонные и пластмассовые. На трубопроводах, которые имеют диаметр до 500 мм, понадобится устанавливать компенсаторы с выворачивающимися манжетами, которые допускают горизонтальные и угловые смещения без нарушений герметичности.

Для объектов, которые размещаются на подрабатываемых территориях, проектировать общесплавные системы канализации не допускается. Необходимо согласовывать такие проекты с местными органами Госгортехнадзора и организациями, которые эксплуатируют месторождения.

Распашные ворота (82 фото): делаем своими руками модели с калиткой

Как правильно изготовить распашные ворота своими руками?

Многие владельцы дач и частных домов оценили преимущества разнообразных ограждений. Причем большинство выбрало именно распашные ворота своими руками, то есть, те ограждения, которые можно сконструировать самостоятельно. А все потому что надежность и простота в эксплуатации были всегда в цене, а так как глухие ограждения непрактичны, то они постепенно ушли в прошлое.

Виды распашных ворот

Конструкция распашных ворот может быть разной. Прежде всего, они могут отличаться материалом изготовления: металлические или деревянные – каждый выбирает сам, что ему лучше. Так, распашные ворота для дачи могут быть и деревянными, если имеется этого материала в достаточном количестве. По конструкции распашные ограждения бывают однополые со створкой и двустворчатые.

В последнее время часто стали наблюдаться комбинированные варианты – двуполые с калиткой. Но, все же, больший процент таких ограждений выполнен с глухими элементами, так как часто это мы можем наблюдать в госучреждениях и больницах. Сделать распашные ворота своими руками можно и с художественным оформлением – это тип эксклюзивных ворот, подходящих как для дачи, так и для дома. Калитка может быть выполнена рядом с ними или же быть внедренной в плоскость. Чтобы создать такие врата, нужно изначально сделать чертеж.

Любая конструкция ограждений может быть оснащена дополнительно и автоматикой, но монтаж тогда будет выполняться с учетом требований к электрике.

Особенности распашных ворот

Какие бы вы ни выбрали распашные ворота для дачи или для дома, способ открытия можете оставлять за собой – внутрь территории они будут распахиваться или же наружу. Можно сделать так, чтобы они были утепленные – это придаст солидности и повысит эксплуатационные свойства. Легкость движения обеспечивается за счет специальной конструкции, использующей шарниры и петли. Когда человек думает о том, как сделать распашные ворота, то он может использовать чертежи, на основе которых можно попробовать сделать ограждение своими руками.

В свою очередь, установка не является сложной, если делать все пошагово. Стоит помнить, что для создания основного профиля обычно используются жесткие полотна (сэндвич-панели, алюминиевые профиля и прочее).

Эти классические ворота выбираются многими не зря, так как имеют ряд отличительных особенностей:

  • функциональны;
  • удобны в использовании;
  • ​ компактны;
  • ​ нет направляющих роликов и балок;
  • ​ не имеют ограничений по размеру;
  • ​ есть широкий спектр выбора материалов;
  • ​ есть возможность выбирать самые разнообразные элементы декорирования.

Заранее стоит выбрать комплектующие для распашных ворот, состоящие из основных элементов и дополнительных, а также в их состав могут входить и детали декорирования. В случае конструирования ворот своими руками может пригодиться условная схема или чертеж с размерами. Причем можно найти и готовые чертежи распашных ограждений в Интернете. Если человек нацелен поставить распашные ворота для дачи, то он должен определиться с финансами, выбрать материал и предполагаемый вариант конструкции. В зависимости от сложности установка распашных ворот может выполняться в течение нескольких дней или недель.

Создать декоративный вход своими руками, используя распашные ворота, совсем не проблематично. Они могут быть дополнительно утепленные, для чего предусматривается индивидуальная конструкция. Кроме того, популярность их среди населения высока, так как довольно монтаж прост, если есть примерная схема. Утеплитель в виде пенопласта или стекловаты накладывается на секции, сверху можно обшить профнастилом или вагонкой. Подобные утепленные ворота сделать своими руками не тяжело, а их надежность проверена опытом многих владельцев.

Для дачи выбирают ворота такого типа из-за того, что они долго эксплуатируются, не нуждаются в фундаменте. То есть, на открытых участках использование распашной конструкции нередкий случай. Сегодня распашные ворота для дачи выбирают предусмотрительные хозяева, ценящие комфорт и простоту. А утепленные могут отлично подойти к гаражу или какой-нибудь подобной постройке, что позволит даже сэкономить расходы на коммунальные услуги.

Нюансы строения распашных ворот

Неизменным спросом пользуется конструкция с калиткой, которая для дачи в самый раз. Сделать ее можно и своими руками, а можно доверить монтаж специализированным компаниям. При самостоятельном построении рекомендовано иметь чертеж, согласно которому сделать распашные ворота намного проще.

Неэкономичными и дорогими являются кованые ограждения, которые можно декорировать каким угодно способом, но своими руками делать их трудно. А установка займет много сил и времени. Но их красота и привлекательность ставит этот вариант впереди остальных конструкций.

Единственным правилом при установке любых распашных ворот является правильно подготовленное углубление, благодаря которому конструкция будет безукоризненно функционировать. вПравильный монтаж подразумевает под собой и правильный выбор столбов, в качестве которых могут быть профильные трубы или бетонные столбы. Грунт обычно промерзает не больше одного метра, следовательно, рекомендуют выкапывать яму примерно такой длины. В яму выкладывается подушка изначально, а потом смесь из бетона соответственного соотношения. Так или иначе, но установка любых ворот подразумевает под собой грунтовые работы.

Читайте также:  Двухкомнатная квартира - дизайн интерьера: фото ремонта

Делаются столбы и из кирпича, к которому прикрепляются элементы ограждения. В данном случае монтаж может затянуться, так как возведение столбов займет определенное время, а потом еще и установка требует своего времени. Для дачи такие конструкции непрактичны, а вот для загородного коттеджа – в самый раз. Кроме того, распашные ограждения – солидные, особенно если изготовлены из металла.

Прежде чем заняться самостоятельным сооружением ворот для дома или дачи, сделайте чертеж от руки, или же это может быть обычная схема. Размеры проставьте в произвольной форме. Нарисуйте примерные декорированные элементы, которые можно сделать с использованием сварки или же просто купить готовые на рынке. В любом случае схема должна быть понятна вам, но для ориентации желательно выставить размеры. Таким образом, вы можете начертить примерный вид ворот и показать его специалистам, которые постараются максимально воплотить его в жизнь.

Какие могут понадобиться инструменты? Зачастую следует подготовить не только основные инструменты типа молотка и зубила. Могут пригодиться:

  • ​ дрель электрическая;
  • ​ шуруповерт;
  • ​ отвертка;
  • ​ кирка, лопата, мастерок;
  • ​ сварка;
  • ​ гаечные ключи (набор желательно).

Если вы не уверены в своих силах, то лучше начинать с дачи, то есть, попробуйте там заменить ворота, сконструировав самостоятельно основу и остальные элементы распашных ворот. Но изначально приготовьте все нужные инструменты, материалы, чтобы потом можно было просто заняться работой изготовления ограждения. Конечно, с простых конструкций начинать легче – это понятно и новичкам в этом деле. При наличии умного партнера можно создать довольно-таки неплохие распашные ворота, даже не имея опыта в этой сфере. Одному же сделать ряд монтажных и установочных работ будет трудно.

Распашные ворота (82 фото) — делаем своими руками модели с калиткой, универсальные и автоматические варианты с электроприводом из сэндвич-панелей для дачи

Несмотря на постоянное совершенствование конструкций ворот, появление новых материалов для их изготовления и отделки, распашные системы не теряют своей популярности среди потребителей. Это обусловлено удобством их использования, простотой монтажа. Разнообразить входную группу, выгодно выделить ее среди соседских, позволят распашные ворота из сэндвич панелей.

Характеристики и преимущества

Их производят из утеплителя (стекло-, минеральной или базальтовой ваты, пенополистирола, пенополиуретана), который заключают между двумя слоями отделочного материала (окрашенной оцинкованной стали).

Такая конструкция напоминается сэндвич, откуда и название материала. Его преимущества в:

  • теплоизоляционных свойствах. Толщина плиты составляет около 45 мм, внутри нее зашит утеплитель. Это особенно важно при обустройстве въезда в гараж, где необходимо создать благоприятные температурные условиях для хранения транспорта;
  • шумопоглощении. Благодаря своему строению изделие глушит звуки, поступающие с улицы;
  • небольшом весе, что облегчает транспортировку, монтаж изделий;
  • стойкости к воздействию влаги, огня. Наполнители панелей не впитывают воду, не поддаются коррозии, обладают самозатухающим эффектом;
  • длительном эксплуатационном сроке, который составляет 15 лет;
  • широкой цветовой гамме, позволяющей подобрать изделие, идеально вписывающее в дизайн участка. Полотна и профиль бывают различных расцветок — как однотонных, так и имитирующих древесину.

Учтите: стандартно для изготовления металлических плит применяется сталь 8-миллиметровой толщины, не обеспечивающая им надежной защиты от взлома. При необходимости входную группу необходимо усиливать дополнительно.

Автомобильный бокс

Условия эксплуатации гаража заметно отличаются от жилых помещений. Связано это с характеристиками главного его обитателя – машины.

  • Температурный режим – автомобиль плохо переносит температурные перепады. На состояние машины пребывание в теплом помещении при +20 С, а затем перемещение на мороз с -5 С, оказывает крайне негативное воздействие. Поэтому несмотря на сильные морозы, автовладельцы предпочитают держать машины на улице. В итоге наилучшим режимом для бокса является стабильная температура около +5–+7 С. Гаражные ворота из сэндвич панелей и утепление стен отлично решают этот вопрос.
  • Пожаробезопасность – второе важнейшее требование, так как в боксе, как правило, хранится бензин, машинное масло, детали и оборудование, что все вместе представляет большую угрозу пожара. В связи с этим утепление и отделка гаража должны проводиться негорючими материалами. SIP- панели прекрасно подойдут на эту роль. На фото – гаражные ворота из сэндвич панелей.

Ворота с калиткой

Приводы для автоматизации

Превратить вращательное движение вала электромотора в поступательное движение исполнительного механизма можно несколькими способами:

  • с помощью кривошипно-шатунного механизма;
  • винтовой или червячной передачей;
  • посредством рейки и зубчатого колеса;
  • цепной передачей.

С использованием этих кинематических схем надёжный, работоспособный привод можно соорудить даже в условиях гаража или небольшой домашней мастерской.

Для распахивающихся створок

Чтобы сделать распашные ворота автоматическими, на их створки устанавливают приводы линейного или рычажного типа. К первым относятся механизмы с червячной или винтовой передачей, работающие по принципу изменения длины штока. Рычажными называют конструкции, принцип действия которых напоминает движение руки. Они состоят из двух рычагов, которые соединяются подвижным шарниром.

Заводской привод линейного типа

Чаще всего используют линейные приводы — их можно установить на распашные ворота со створками, которые открываются в любую сторону. Если же полотна навешены на каменные или кирпичные столбы, то проще применить один из рычажных механизмов — они не так требовательны к расположению точки опоры.

В кустарных условиях линейные системы для автоматического открывания ворот чаще всего представлены заводскими актуаторами для спутниковых антенн или самодельными приводами с винтовой передачей. Для рычажных конструкций также используются готовые механизмы — в их качестве выступают приводы автоматических стеклоподъёмников или стеклоочистителей. Что же касается самоделок, то в сети можно найти и оригинальные решения из редукторного электродвигателя и составного рычага.

В домашних условиях привод для распашных ворот можно сделать из автомобильных стеклоподъёмников

Автоматика для сдвижного полотна

Для механизации откатных ворот можно использовать комплект заводской автоматики, в который входит привод, зубчатая рейка и блок управления с датчиками. Если же есть желание сэкономить, то не менее надёжную систему можно собрать из подходящего электромотора с редуктором, пары звёздочек и длинной цепи от автомобильной или сельскохозяйственной техники.

Схема самодельного привода для откатных ворот

Классификация гаражных ворот

Так как устройство боксов может заметно отличаться друг от друга – по объему, типу пристройки, размещению и так далее, то и способов закрывания последних создано немало. По методу открывания они классифицируются таким образом.

  • Распашные – самая популярная классическая конструкция из двух створок. Причина распространенности проста: сделать их своими руками по чертежу может любой новичок, владеющий навыками работы со сварочным аппаратом. Изготавливаются они, как правило, из стали, так как должны обладать хорошей механической прочностью и противостоять взлому, но могут использоваться и сэндвич панели, алюминий, дерево.
  • Откатные – дверное полотно отодвигается в сторону, наподобие шкафа-купе. Довольно сложное решение для выполнения своими руками, поэтому этот вариант рекомендуется приобретать готовым. Откатные ворота из сэндвич панелей обеспечат не только плотное надежное закрывание, но и отличную теплоизоляцию. На фото приводится образец.
  • Секционные – состоят из фрагментов, которые при открывании створки преломляются под углом и поднимаются к потолку. Сэндвич панели для такой конструкции – оптимальный вариант.
  • Подъемно-поворотные – представляют собой цельное полотно, которое перемещается в вертикальном положении.
  • Роллетные – очень распространенное решение, так как занимают минимум места. В открытом состоянии створка свернута в коробе. Однако утеплить такую конструкцию практически невозможно.

Монтаж ворот своими руками: пошаговая инструкция

Из-за простой конструкции и легкой установки несложно установить ворота из сэндвича своими руками. Для начала следует подготовить материалы, к которым относят:

  • непосредственно сами панели из алюминия или стали;
  • металлические уголки сечением 65 мм;
  • профиль 100х100 мм;
  • навесные петли;
  • расходные материалы для установки опор (щебень, песок, цемент).

Для любого типа ворот на участке, в том числе распашных, требуются устойчивые опоры. Работы по их установке включают следующие этапы:

  1. Сначала выкапывают ямы под опоры. Их может быть две или три, что обусловлено наличием или отсутствием калитки. Глубина ям может колебаться от 1 до 2,5 метров в зависимости от состояния почвы. На дно укладывают песок и мелкий щебень и хорошо утрамбовывают.
  2. Далее готовят раствор для заливки опор. При этом используют цемент и песок.
  3. В подготовленные ямы вставляют металлический профиль сечением 100х100 мм. Материал из металла обеспечит более долгий срок службы конструкции. Для большей устойчивости на низ опоры привариваются пластины или небольшая решетка.
  4. Установленные и дополнительно укрепленные металлические столбы заливают подготовленным бетонным раствором. Расположение опор должно быть строго вертикальным.

Схема установки столбов и создания каркаса

Залитую конструкцию оставляют на две-три недели для полного затвердевания бетона. За это время изготавливают створки для ворот.

Работы лучше проводить на открытой площадке, которая на несколько метров больше готовой конструкции.

Методы бетонирования столбов

Работы проводят в такой последовательности:

  1. Делают точные замеры между столбами. Между створками и опорами оставляют зазор в 2 см с обеих сторон.
  2. На подготовленной площадке раскладывают металлические уголки по чертежу, которые свариваются точечным методом. Затем каркас проверяют уровнем на горизонтальность и окончательно проваривают швы. Навесы приваривают к столбам. К ним приставляют и прихватывают сваркой непосредственно створки. После проверки и регулировки хода створок навесы жестко приваривают к опорам.
  3. Установку панелей проводят на снятые с навесов створки. Их располагают на площадке в горизонтальном положении. Алюминиевые или оцинкованные заготовки панелей должны утапливаться в металлические уголки. Цена алюминиевых панелей несколько больше, но они более долговечны.
  4. Саморезами поочередно прикручивают каждую панель к металлическому каркасу. Для этого на уголке просверливают отверстия нужного диаметра. Створки прикрепляют к навесам и проверяют их ход. Заключительным этапом является крепеж ручек.

Макет с главными элементами

Результатом проведения вышеописанных работ будут красивые и аккуратные распашные ворота.

Вернуться к оглавлению

Советы по выбору

Можно купить готовые распашные ворота, которые имеют некоторые преимущества перед самодельными аналогами. Это широкая цветовая гамма панелей, их покрытие и применение разных наполнителей. Изделия промышленного производства имеют разнообразный внешний вид.

Полотно может быть полностью ровным, гофрированным или же с эффектом микроволны и с филенкой.

Готовые изделия имеют качественные сварочные швы, комплектуются более прочными навесами и петлями. Для большей эстетичности и привлекательности крепления приваривают к створкам до их установки на постоянное место.

На фото изображены створки из сэндвича.

Воротины с автоматикой

В готовом виде производят как въездные ворота в частный двор, так и гаражные ворота из сэндвич панелей. При желании можно заказать ворота нестандартных размеров.

Например, гаражные ворота для грузовых автомобилей, с вмонтированной дверью для прохода людей.

Наиболее популярными заводскими моделями являются распашные ворота doorhan и алютех, стоимость которых вполне приемлема. Распашные ворота этих моделей отличаются высоким сроком службы, простотой монтажа и хорошими эксплуатационными качествами.

Сварка рамы ворот

Когда бетон засох можно приступать к сварке. Для этого нужно использовать профильную трубу 60х30х2 мм, к которой потом вваривается внутренняя труба с размерами 40х20х2 мм. Следует помнить, что если планируется зашивка сэндвич-панелями с обеих сторон, то труба располагается посредине.

А если нужно только односторонняя зашивка – то трубу нужно крепить ближе к краю. Важно также, что приваривать трубу нужно только небольшими прихватами по 2 см и отступом в 30 см. Когда рама уже готова, нужно ее немного прошлифовать, а потом нанести последний слой грунтовки на полотно. Также можно на этом этапе покрасить панели специальной краской в необходимый цвет.

Характеристики сэндвич панелей

Изделие представляет собой композицию из слоя утеплителя и двух слоев облицовочного материала и обладает несколькими важными преимуществами, что и позволяет рекомендовать его для обшивки распашных или откатных дверей.

Для ворот в гараж используются плиты, где в качестве наполнителя применяется минеральная вата – базальтовая или стеклянная, а в роли внешних слоев выступает оцинкованная окрашенная сталь.

  • Теплоизоляция – для гаража важна не столько высокая температура, сколько стабильное ее значение, то есть, независимость от погодных условий извне. Теплоизоляционные свойства минваты, при ее доступной стоимости, весьма высоки.
  • Пожаробезопасность – минвата отличается еще одним крайне важным для гаража качеством – негорючестью. Ворота из сэндвич панелей рекомендуется делать с использованием стеклянной вата, так как она устойчива к действию влаги и отличается большей плотностью.

Пенополистирол и пенополиуретан также являющиеся отличными теплоизоляторами, следует выбирать только специальных марок – самозатухающие. Остальные их модификации горючи и выделяют отравляющие вещества при горении.

  • Прочность – сами по себе SIP-панели даже со стальным внешним слоем не могут обеспечить высокий уровень безопасности: толщина стали не превосходит 0,8 мм. Поэтому если существует опасность взлома, то двери желательно усилить.

Ворота распашные из сэндвич панелей: сборка

Для изготовления понадобится оцинкованный стальной профиль, сэндвич панели со стальным покрытием, болгарка, сварочный аппарат, стальные уголки – необязательно, но с их помощью сформировать прямой угол значительно проще, и чертеж с указанными размерами. Монтаж доступен для выполнения своими руками. На фото – рабочий момент сборки.

  1. Профиль нарезается согласно размерам будущих распашных ворот.
  2. Из профиля 60*30 сваривается рама, зачищаются сварочные швы.
  3. Изготавливается по чертежу каркас для обеих створок по отдельности. Для рамы створки применяется профиль 60*30, для внутренних направляющих – 40*20. Следует обязательно удостовериться в том, что створка вставляется в раму с необходимым зазором для открывания.
  4. На раме закрепляется длинными саморезами плита.
  5. Привариваются петли и устанавливаются ворота. Рекомендуется снимать упаковочный материал с панелей только после окончания монтажа.

На видео процесс монтажа распашных ворот из сэндвич панелей представлен более подробно.

Монтаж и настройка привода

Для установки привода к столбам и створкам необходимо приварить обычные П-образные кронштейны, которые будут обеспечивать подвижное соединение.

Узел сопряжения привода и створки ворот

В качестве оси вращения лучше всего использовать калёные болты диаметром 8–10 мм. Оцинкованные китайские метизы из ближайшего строймага лучше не использовать — слишком мягкая сталь будет быстро изнашиваться, а это не способствует надёжности и безопасности.

А теперь — несколько полезных советов по установке и настройке привода от специалистов, которые занимаются монтажом автоматических ворот:

  • устройство устанавливается электромотором и рычагом вниз, лучше всего по верхнему краю полотна;
  • в первую очередь выполняют крепление механизма к столбам, а затем — к створкам ворот;
  • после монтажа привода ворота необходимо открыть вручную и настроить работу концевых выключателей;
  • электропитание следует подключать при заблокированном приводе;
  • для того чтобы избежать поломки электродвигателя при блокировании створок, в электрическую схему вводят устройство, отключающее сеть при резком возрастании силы тока;
  • на видном месте устанавливают сигнальную лампу, которая будет включаться при подаче напряжения на электромоторы.

После монтажа проверяют плавность открывания и чёткость срабатывания «концевиков». Электромотор и редуктор защищают от осадков при помощи кожухов, которые можно сделать из подручных средств.

Видео: распашные ворота с самодельным электрическим приводом

Для человека, умеющего обращаться со сварочным аппаратом и «болгаркой», изготовление въездных или гаражных ворот — дело обыденное. Совсем другое дело — автоматизация процесса их открывания. Многие пасуют перед более сложной конструкцией из-за отсутствия привода, других пугает электрическая часть. Тем не менее сделать надёжную, работоспособную систему открывания несложно. Главное, чтобы её механизм соответствовал типу створок и их весу.

Оцените статью
Добавить комментарий