Растровые потолочные светильники: установка подвесной системы, укладка панелей и светильников, встраивание светильников

Что такое растровые светильники и способы их установки

Что такое растровые светильники

Растровым светильником называют электротехнический осветительный прибор, имеющий в конструкции растровый отражатель света. Используются, как правило, в качестве потолочных светильников.

Слово «растровый» происходит от немецкого «raster», что переводится как «решетка». В основе конструкции светильника – волнистый зеркальный отражатель с каркасной решеткой, через которую потоки света рассеиваются по всему объёму помещения. При этом решетка еще и защищает лампы от выпадения из корпуса прибора.

Установка растровых светильников возможна как на обычных, так и на подвесных потолках. Применяются в основном для освещения общественных и производственных помещений – офисов, торговых и концертных залов, рабочих кабинетов, медицинских заведений, учебных аудиторий, промышленных цехов, кафе, баров, развлекательных комплексов и т.п.

Преимущества и недостатки использования

Внешне растровые осветители выполнены в элегантных эстетичных формах с лаконичным дизайном. При этом имеют ряд существенных технических и пользовательских преимуществ по сравнению с другими типами осветительных изделий.

  • высокая эффективность и равномерность распределения света;
  • широкий диапазон световых потоков с рассеивающим эффектом при оптимальной плотности освещения без пульсаций и мерцаний;
  • создают благоприятный и комфортный микроклимат для длительного пребывания в помещении;
  • скрытые за каркасной решеткой источники света исключают неблагоприятное воздействие на зрение световых потоков;
  • экономное энергопотребление вследствие использования энергосберегающих источников света;
  • дополнительная защита светодиодных ламп и люминесцентных трубок от внешних механических воздействий;
  • конструкция способствует свободному доступу и циркуляции воздуха, что исключает перегрев изделия;
  • безопасные и долговечные в работе;
  • простота установки и демонтажа на потолочных покрытиях.

К недостаткам растровых светильников можно отнести разве, что их не принято использовать в жилых помещениях. Но этот недостаток вызван не эксплуатационными качествами, а тем, что они не способны конкурировать внешними параметрами и дизайном с многообразием и красотой современных люстр, настенных и напольных светильников.

Однако хорошее качество света и мягкость рассеивающего эффекта экономичных европейских моделей вместе с невысокой стоимостью находят им применение в домашних условиях – в прихожих, подсобных помещениях, мастерских, гаражах и т.п.

Конструктивные особенности и разновидности

Корпус растрового светильника обычно прямоугольной или квадратной формы, сделан из листовой стали с порошковым покрытием из белой эмали. Источником света служат люминесцентные трубки или светодиодные лампы.

Главная техническая деталь светильника, которой он обязан своим названием и популярностью – светоотражающая каркасная решетка. Изготовлена она по особой технологии, чаще всего из пластин тонкого листового алюминия. Поверхность пластин с обеих сторон покрывается в несколько слоев краской порошковым напылением или анодированием.

От формы и конфигурации ячеек решетки зависят направление, интенсивность и плотность рассеивания света. Промышленность производит около семи видов решеток с разнообразными рисунками и сочетанием форм ячеек. На потребительском рынке покупателя интересуют в основном следующие три варианта зеркальных светоотражающих решеток.

  1. V-подобная решётка. Поверхность пластин полированная до глянцевого или матового оттенка. Отображает равномерный мягкий рассеянный свет. Эти решетки самые легкие и сравнительно недорогие.
  2. Параболическая решетка из анодированных алюминиевых пластин. Такие решетки монтируют на крупные светильники для большой степени отражения и рассеивания световых лучей. Преимущественно используют, где нужно круглосуточное освещение – больницы, вокзалы. Дают ровный спокойный свет, который не утомляет глаза. Хорошо подходят для кабинетов и офисов, где приходится много работать с компьютером.
  3. Двойные, бипараболические решетки – самые мощные и прочные, светоотражение на 10-15% больше, чем в других решеток. Дают ровное освещение без бликов и теней. Применяется в основном на производственных объектах, в промышленных цехах с круглосуточным освещением. Однако есть и небольшие модели с бипараболическими решетками, которые монтируют в коридорах, холлах гостиниц и т.д.

В зависимости от способа и места монтажа растровых светильников различают накладные и встраиваемые осветительные приборы.

  • Накладные изделия крепятся непосредственно на потолочное перекрытие – оштукатуренные или другим способом обработанные бетонные потолки.
  • Встраиваемыемодели устанавливаются в подвесные и натяжные потолки, корпус светильника здесь не понадобится.

Какой светильник выбрать, встраиваемый или накладной

Выбор того или иного типа светильника будет зависеть от конструкции потолка. Разница между встраиваемыми и накладными моделями в способе их крепления.

Накладные модели крепятся к обычному ровному потолочному перекрытию через предварительно установленный монтажный профиль. Они будут выступать над поверхностью потолка. Именно накладные модели наиболее пригодны для больших помещений – складов, ангаров, спортзалов, выставочных и торговых павильонов. Их достоинство – универсальность, простота и удобство монтажа.

Встраиваемые модели выглядят внешне как оригинальное дизайнерское решение потолка, его своеобразная часть без всяких выпуклостей. Применимы только на подвесных конструкциях, где монтируются заподлицо с плоскостью потолка, сохраняя с ним ровную поверхность. Встраиваемые растровые изделия – красивое решение для подвесных потолков типа «Армстронг», они идеально вписываются в подвесной каркас, обшитый гипсокартоном.

Можно ли накладной светильник установить на подвесной потолок

Технически да, хоть и затратно, но возможно, если делать все осторожно. Однако в каждом случае будет оставаться риск обрушения подвесной конструкции вместе с системой освещения. При этом стоит учесть, насколько установка накладной выступающей модели будет гармонировать с подвесным потолком.

Рекомендуем к просмотру: Растровые светильники в подвесном потолке.

Какие инструменты потребуются для установки

Установку растровых светильников лучше доверить специалистам, они знают все тонкости и нюансы подключения, где ошибки могут дорого стоить. Но если решились делать такую работу самостоятельно, сначала нужно тщательно изучить инструкцию к прибору. Там всегда есть детальная схема его сборки и монтажа на потолок.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • рулетка мерная и линейка;
  • уровень строительный или водяной;
  • уплотнительный шнур;
  • молоток, отвертка;
  • электродрель, набор сверл с победитовым наконечником;
  • ножовка для резки металла;
  • крепежные дюбеля, болты, саморезы;
  • монтажные профили;
  • стремянка.

Технология монтажа

Для установки растровых светильников на потолок, например из гипсокартона, используют следующий алгоритм действий.

  1. На потолок крепится алюминиевый каркас, состоящий из направляющих и расположенных к ним перпендикулярно стоечных профилей. Для крепежа используют саморезы и подвесы.
  2. Размечают на потолке места под электропроводку и установку светильников, разметку переносят также на плиты гипсокартона.
  3. Выводят на потолок проводку, помещенную в гофрорукава, в местах крепежа электроприборов оставляют напуск кабеля на 10-15 см.
  4. Каркас обшивают гипсокартоном, затем вырезают в нем в размеченных местах отверстия размерами под корпус светильника.
  5. Через проделанные отверстия крепят к гипсокартону монтажными скобами корпус светильника. Если осветительный прибор накладной – крепят его к потолку саморезами.

Схема разводки электропроводки

Каждый светильник к общей проводке подключают через клеммную колодку. Запрещено делать последовательное подключение от прибора до прибора с использованием клеммной колодки в качестве распределительной. При большой площади потолка нужно размещать распределительную коробку возле группы светильников и к каждому из них вести от коробки отдельный провод электропитания.

Заканчивают монтаж светильников проверкой на правильность подключения с помощью индикатора напряжения и включением системы в рабочее состояние.

Виды растровых светильников для подвесных потолков, особенности их устройства и монтажа

Растровые светильники для подвесных потолков выпускаются в качестве комплектующих элементов систем из алюминиевых панелей, плит типа Армстронг и ГКЛ.

Особенности устройства

Благодаря своему устройству встраиваемые лампы растрового типа служат элементом маскировки коммуникационных систем, выполняя сразу две функции: декоративную и осветительную.

Комплектация и значение:

  • Зеркальная экранирующая решетка изготовляется из анодированного алюминия и служит для светорассеивания, равномерно распределяя световые потоки в помещении радиусом действия до 5 м², может быть V-образного, параболического с 4, 6, 9 поперечными ламелями или двойного параболического типа;
  • Цельнометаллический корпус из стали с параметрами 600х600 мм (зависит от размеров светильника), который покрывается порошковой краской (чаще белого цвета) во избежание механических повреждений, обеспечивает герметичность, что позволяет производить установку в местах с высокой влажностью: в ванной, кухне, для подсветки бассейнов.

Устройство светильников (схема)

Лицевая часть корпуса изготовляется из сотового поликарбоната со светопропускной способностью в 97%. Это позволяет уберечь внутренний экран от попадания влаги и пыли, а декоративная обработка лицевой стороны пластика нанесением пескоструйного рисунка, гравировки, матового напыления или фотопечати помогает рассеивать световые потоки и украшать интерьер.

Лампы отличаются строгими геометрическими формами (квадрат, реже прямоугольник) с параметрами 400х400, 500х500, 600х600, 400х600 мм. Стандартным габаритом считается +/- 595х595 мм. Толщина корпуса не превышает 50-80 мм, а вес составляет не более 1 кг. Такие параметры позволяют устанавливать светильники с шагом в 60 см, не перегружая каркас подвесного потолка.

Типы ламп

Светильники для подвесных потолков растрового типа оснащаются люминесцентными или светодиодными лампами. Их количество варьируется от 2 до 6 штук, а фиксация к корпусу осуществляется при помощи крепежей пружинного типа без использования инструментов, что облегчает процесс их монтажа или замены.

Люминесцентные лампы

Особенности люминесцентных ламп:

  • Номинальная потребляемая мощность – 18 Вт;
  • Ярче, чем светодиодные;
  • Из-за неравномерного распределения спектра освещения могут искажать световой поток и цветовое восприятие;
  • Требуют осторожного ухода из-за содержания паров ртути;
  • Не нагреваются;
  • Срок эксплуатации – до 5 лет.

Светодиодные светильники отличаются экономным энергопотреблением и качественной светопередачей, при которой световой поток воспринимается как естественный, не бьет в глаза, и не перенапрягает зрение. Поэтому такие светильники используются для подсветки общественных, офисных или промышленных помещений (больница, школы, торговые центры).

Срок эксплуатации светодиодных ламп достаточно высок (до 6 лет или 50 тысяч часов), чем перекрываются затраты на их приобретение. Светодиодные светильники предпочтительнее устанавливать в местах с высокой влажностью из-за их большей устойчивости к влаге, чем у люминесцентных, которые могут перегореть при малейшем контакте с водой.

Тип крепления по отношению к плоскости потолка

Различаются растровые светильники по способу крепления к потолку. Делятся они на встраиваемые и накладные. Последние крепятся непосредственно на полотно потолка посредством крепления к монтажной рейке. Боковая часть корпуса при этом остается видимой и выступает на поверхности. Такие светильники отличаются универсальностью и простотой монтажа, главным моментом которого является подключение проводки.

Встраиваемые варианты удобно применять при монтаже в систему плит Армстронг или в каркас, обшитый листами гипсокартона. При монтаже такие светильники устанавливаются заподлицо с нижним уровнем плоскости потолка, подчеркивая его ровность. Оптимально подходят для монтажа в ванной комнате. За счет скрытых боковых стенок в толще модуля, светильник дольше противостоит воздействию влажности и температурных перепадов, защищает подвесной потолок от потери линейных габаритов (разбухания, вспучивания) за счет надежной фиксации наборных элементов стенками корпуса.

Технология монтажа

Устройство ячеистых потолков позволяет с легкостью производить монтаж растровых светильников, что объясняется четкими параметрами наборных элементов (размер модульной плиты конструкции и кассеты светильника совпадают – по 600х600 мм, что позволяет набирать их в нужном порядке).

Если прибор требуется подсоединить к ячейке потолка Армстронг, делается это посредством установки на специальную металлическую направляющую, если к обычному подшивному потолку из гипсокартона – монтаж осуществляется при помощи клипс, проводимых через отверстие с параметрами, соответствующими габаритам светильника.

Чтобы установить светодиодный растровый светильник в ванной на потолок из ГКЛ, руководствуются следующей инструкцией:

  • По плоскости потолка ванной комнаты устанавливают каркас из алюминиевых направляющих и стоечных профилей (направляющие крепятся по всему периметру помещения на расстоянии от потолка в 8 см, стоечные – перпендикулярно направляющим с шагом 50 см), между собой детали соединять крепежами типа «краб», к потолку и стенам – подвесами и саморезами;
  • На потолке расчерчивают места под проводку и расположение светильников, полученные данные переносят на лист ГКЛ;
  • Проводят электропроводку, помещают в гофрорукав, в местах расположения светильников делают напуск кабеля в 10-15 см;
  • Готовый каркас обшивают листами гипсокартона, по линиям отмеченной маркировки канцелярским ножом или пилкой проделывают отверстие, равное габаритам корпуса светильника, выводят электропроводку. Если светильник накладной – большие отверстия делать не придется, достаточно выемки диаметром 6 мм под выход проводки;
  • К общей проводке светильник присоединяют через клеммную колодку, подключенную к стартеру или дросселю, для этого используется кабель сечением 1х2,5 мм;
  • При помощи монтажных скоб корпус крепят к поверхности потолка ванной из гипсокартона, если используют накладной способ – корпус фиксируют саморезами. Во время монтажа корпуса решетка и лампы снимаются для удобства;
  • После вставляются комплектующие элементы, закрываются лицевым пластиком.

Накладной способ монтажа

По такой же технологии устанавливаются светодиодные лампы Грильятто, являющиеся аналогами растровых. Разницу между ними составляет форма экранирующей решетки. Как происходит подключение растровых ламп типа Армстронг с габаритами 600х600 мм в ванной, вы узнаете из видео.

Комплектующие как залог долговечности растровых ламп

Немаловажным фактором является выбор аварийного блока питания под встраиваемый светильник при подключении проводки. Если он недостаточно мощный или отличается неудовлетворительным качеством, срок службы значительно сокращается даже в случае соблюдения правил монтажа.

Рекомендуется применять блок марки Mean Well, который относится к разработкам, рассчитанным на оптимальную работу растровых ламп даже в экстремальных помещениях – ванной, кухонной зоне, в которых возможна перегрузка сетей электропитания и воздействие негативных факторов на проводку. Блок питания, как и остальная пускорегулирующая аппаратура, располагается внутри корпуса лампы, легко заменяется, из-за компактных размеров незаметен, быстро монтируется и регулируется.

Установка точечных светильников в подвесной потолок — схемы соединения, расчёт количества ламп

При проектировании дизайна, производстве отделочных работ и обустройстве современных интерьеров в помещениях частных домов и квартир возникает необходимость рассчитать и выбрать систему освещения и, соответственно, светильники. К этому вопросу необходимо подходить ответственно и разумно, так как низкое и некачественное освещение существенно влияет на здоровье и комфорт человека. Отличным решением для данных целей и всех видов потолочных покрытий являются потолочные споты. Данный обзор поможет разобраться в разновидностях потолочных светильников, выбрать, смонтировать и подключить эти осветительные приборы.

Классификация потолочных спотов

Потолочные светильники широко распространены и могут иметь различную конфигурацию. Основными отличительными особенностями светильников по конструкции, кроме внешнего вида, являются их способ монтажа и тип используемых ламп.

По способу монтажа выделяют потолочные светильники:

  1. Встраиваемые : часто используются в сочетании с натяжными или навесными потолками, выглядят очень эстетично, компактно и отличаются простым способом монтажа.
  2. Подвесные : в широком смысле не являются спотами, а принадлежат к группам люстр, бра и прочим. Часто применяются для декоративного освещения или при монтаже к стандартным потолкам и креплениям люстр от застройщика.
  3. Накладные : крепятся непосредственно к потолку с помощью дюбелей и саморезов.

По типу используемых ламп:

  1. Галогенные : являются эффективными и экологичными лампами с большим сроком эксплуатации и высокой светоотдачей, но имеют существенные недостатки, как высокое потребление электрической энергии, нагрев и большая чувствительность к перепадам напряжения в сети.
  2. Светодиодные : безопасные и энергоэффективные осветительные приборы, имеют большой срок службы и широкий спектр световой температуры, мало нагреваются и обладают большим коэффициентом полезного действия. Недостатками данного типа являются: мерцание ламп при покупке дешевых китайских светильников неизвестных производителей (влияет на зрение и усталость глаз) и более высокая цена, по сравнению с другими вариантами.
  3. Лампы накаливания : теряют свою популярность ввиду того, что являются неэкономичными и недолговечными устройствами, имеют низкий КПД, нагреваются, но до сих пор используются многими потребителями из-за очень доступной цены.
  4. Люминесцентные : также, как и светодиодные – очень эффективны и экономичны, обладают более доступной ценой. Минусом данных ламп является их небезопасность при повреждении (содержит ядовитые пары ртути и аргона) и неэкологичность.
Читайте также:  Почему не цветет орхидея в домашних условиях и что с этим делать?

Схемы подключения 220В

В зависимости от конструкции по напряжению светильники бывают на 220В и 12В. При установке светильников на 12В необходимо использовать специальное устройство – понижающий трансформатор, который рассчитывается исходя из количества и мощности подключаемых приборов. При монтаже светильников на 220В трансформатор не нужен и они подключаются напрямую к сети последовательно или параллельно.

Последовательное подключение

Такая схема подключения применяется не часто, так как имеет некоторые недостатки. Последовательная схема – простой способ монтажа, при котором светильник подключаются один за другим. К первому светильнику подключается фазный провод, далее к другому проводу подключается следующий светильник, от него следующий и так далее. К свободному проводу последнего спота подключается нулевой проводник.

Такая схема не особенно эффективна, потому что при выходе из строя одного светильника не будет работать вся схема и придется искать перегоревшее устройство, перебирая и проверяя все лампы.

Параллельное подключение

Является времязатратным способом монтажа, но отличается высокой эффективностью ввиду независимости отдельных светильников от работоспособности других ламп. При параллельном соединении лампы будут иметь одинаковую светоотдачу вне зависимости от количества подключенных приборов. Параллельное соединение бывает лучевым и шлейфовым.

При лучевом подключении кабель питания подводится к распределительной коробке, а от нее каждый потолочный светильник подключают отдельным кабелем нужного сечения. В монтаже данным способом нет никакой сложности, но он занимает большее время и характеризуется большим расходом электрокабеля.

Шлейфовое соединение заключается в подведении кабеля и подключении первого светильника с последующим присоединением к его выводам (нулю и фазе) второй лампы, от обоих выводов второй лампы подключается третий светильник и так далее.

Этапы выполнения монтажа

Важно! При выполнении монтажных работ обязательно соблюдайте все требования по электробезопасности, работайте только с выключенным электропитанием! Если есть сомнения в том, что вы сможете осилить данный вид работы, то лучше обратитесь к профессиональному электрику – это сэкономит ваши нервы и время.

Выбор расположения точечных светильников

Выбор расположения светильников зависит от помещения и интерьера, количества уровней потолка и назначения освещения. Чтобы понять какое количество светильников для основного освещения необходимо, при составлении проекта или схемы учитывайте следующие правила:

  1. Располагайте светильники на расстоянии не менее одного метра друг от друга;
  2. От стены светильники обычно размещают на расстоянии 50-60 сантиметров;
  3. Учитывайте зоны, в которых будет нужно дополнительное освещение;
  4. Расстояние от потолочного каркаса и чернового потолка должно быть от трёх сантиметров для удобства монтажа светильников.

Расчёт материалов

Расчёт необходимого количества материалов производится в зависимости от количества устанавливаемых светильников.

На основании дизайна интерьера или схемы расположения светильников учитывается количество точек освещения, расстояние до них от распределительной коробки и выключателя. Далее выбирается способ подключения и, в соответствии с ним, рассчитывается длина необходимого электрического кабеля и количество соединительных клемм (для качественного, аккуратного и быстрого монтажа рекомендуется использовать клеммы).

В итоге составляется ведомость необходимых материалов и производится их закупка и доставка к месту монтажа.

Прокладка провода

Монтировать проводку к местам расположения потолочных светильников удобнее всего до монтажа натяжных или навесных конструкций потолков.

При натяжных потолках размечаются места расположения светильников, устанавливаются специальные закладные изделия, на которые впоследствии будет установлены споты и к каждой из них протягивается кабель (его можно фиксировать к потолку специальными монтажными клипсами).

При устройстве каркасных натяжных потолков кабель монтируется по металлическому каркасу до облицовки потолка гипсокартонными листами или пластиковыми панелями. Провод разводится к каждому месту установки светильника и закрепляется к каркасу пластиковыми хомутами.

К осветительным приборам, в зависимости от того имеют ли они заземление или нет, протягивается двух или трёхжильный электрокабель. Тип и сечение кабеля зависит от мощности светильников. Часто к светильникам небольшой мощности применяют ШВВП 2х1, но можно применять и другие виды кабеля.

Подготовка отверстий

Подготовка отверстий также зависит от типа потолка. При натяжном потолке приклеивают специальное кольцо строго в соответствии с отверстием закладной детали, по внутреннему контуру которого вырезают отверстие под светильник. При навесном потолке, из гипсокартона или пластиковых панелей, размечается центр отверстий на самой конструкции, подбирается необходимый диаметр коронки и высверливаются с помощью шуруповерта или дрели сами отверстия.

Подключение точечных светильников

Выполнив работы по разводке электрического кабеля необходимо подключить устройства. Если монтируемые светильники рассчитаны на постоянное напряжение 12 В и кабель вели от трансформатора, то важно не перепутать «плюс» и «минус», иначе освещение работать не будет. При светильниках переменного тока с напряжением 220В нет разницы к какому выводу устройства монтировать «ноль», а к какому «фазу».

Закрепление светильников

Закрепление потолочных светильников происходит в зависимости от конструкции. Встраиваемые светильники закрепляются с помощью расположенных на них специальных скоб. Накладные крепятся с помощью саморезов, а подвесные с помощью крюков.

При закреплении необходимо убедиться в том, что крепление или саморезы не будут задевать электрический кабель.

По завершении всех работ остается только включить освещение, убедиться, что все работает правильно и наслаждаться светом.

Как правильно расположить точечные светильники на натяжном потолке

Схемы управления освещением с использованием различных типов выключателей

Схемы подключения светодиодных лент к сети 220 В и способы соединения лент между собой

Сравнение основных параметров светодиодных ламп и ламп накаливания, таблица соответствия мощности и светового потока

Что такое галогенная лампа, где используется, как выбрать галогенную лампу для дома

Параллельное и последовательное соединение проводников

Монтаж точечных светильников в потолок: инструктаж по монтажу + советы специалистов

Согласны ли вы с тем, что освещение в доме – один из самых важных вопросов во время ремонта? Наверное, большая часть людей ответит на этот вопрос утвердительно. В особенности те, кто долгие годы довольствуется светом единственной люстры в большом коридоре или вынужден готовить на кухне с освещением мрачной лампы.

Решить проблему недостаточного освещения поможет монтаж точечных светильников, которые гарантируют равномерный свет. Именно с их помощью можно наконец-то осветить самые укромные уголки в доме, что подарит помещению небывалый уют.

Преимущества точечных светильников перед любыми другими осветительными приборами неоспоримы. Но, после того, как предпочтение отдано именно этому типу освещения, возникает другой вопрос – как выполнить монтаж точечных светильников и можно ли это сделать собственными руками. На эти вопросы мы дадим ответы в этой статье.

Основная сложность, которая возникает при проведении подобных работ – различные типы материалов, из которых изготовлен потолок. Из-за этого разнится и порядок проведения монтажа, понадобятся различные инструменты.

Установка светильников на пластиковый потолок

Потолки, собранные из пластиковых панелей, давно и надолго вошли в моду при ремонте и строительстве.

Во-первых, они невероятно дешево стоят – это, пожалуй, самый экономичный вариант ремонта. Во-вторых, потолок из пластиковых панелей прослужит очень долго, ведь за ним легко ухаживать. И, в-третьих, обилие всевозможных дизайнов панелей из пластика позволяет создать оригинальный интерьер в любой комнате.

Несмотря на то, что пластиковые панели на потолке имеют массу плюсов, у них есть существенный недостаток – они неустойчивы к высоким температурам. Поэтому рекомендуется для установки на таком типе потолка выбирать лампы, мощностью не более 40 Вт.

Специалисты рекомендуют не использовать лампы накаливания, а приобретать специальные лампочки, оснащенные защитным металлическим кольцом.

Несмотря на то, что монтаж точечных светильников в пластиковый потолок следует проводить после завершения установки панелей, подготовится к их подключению следует заранее.

Как и при установке других типов потолочных покрытий, перед началом их монтажа следует позаботиться о проводке для светильников. Она должна располагаться под потолочным покрытием и проходить в тех местах, где планируется разместить точечные светильники.

Если личного опыта в разводке электрической проводки нет, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это единственный этап работ, где может понадобится помощь специалиста, все остальное можно сделать самостоятельно.

При этом один конец будет подсоединяться к светильнику, а другой будет вести к распределительной коробке и выключателю. Для того чтобы в дальнейшем, если одна из лампочек перегорит, все остальные не отключались, следует выбирать вариант параллельного подключения проводки.

Подробнее о том, какой может быть гофра для электропроводки читайте далее.

Для прокладки проводки рекомендуется использовать кабель размерами 3х1,5. Расстояние между светильниками определяется на усмотрение строителя. При этом, лампочка должна находиться на расстоянии минимум 60 см от стены.

Еще один фактор, который следует учитывать при установке потолка из пластиковых панелей – расстояние между ними и основанием должно быть достаточным, для помещения головки светильника.

Для того чтобы установить точечные светильники на пластиковом потолке не потребуется особенных инструментов, большая их часть найдется в каждой квартире:

  • нож, достаточно острый чтобы разрезать пластик;
  • электродрель;
  • рулетка;
  • коронки, при помощи которых можно сверлить круглые отверстия.

Как только необходимые инструменты подготовлены, можно приступать к монтажу светильников.

Для этого на потолке необходимо наметить точки, где будут размещаться лампочки. Далее, при помощи коронок и ножа необходимо сделать отверстия, которые в диаметре будут слегка превышать диаметр цоколя.

Для того чтобы соединение светильника с проводом было максимально надежным, рекомендуется использовать клеммники. С их помощью обеспечивается надежная фиксация соединений, но в дальнейшем, хотя бы один раз в год, их следует проверять.

После фиксации проводов, необходимо обеспечить их надежную изоляцию. Сами светильники устанавливаются в заранее проделанное отверстие очень просто – при помощи металлических «лапок», расположенных на обратной стороне устройства.

Монтаж на натяжной потолок

Натяжные потолки – одно из самых популярных решений во время ремонта. Именно благодаря такому виду покрытия можно создать оригинальный дизайн. Например, можно сделать многоуровневый потолок или создать имитацию звездного неба. Дополнив потолок точечными светильниками можно добиться необычайного уюта в любой комнате.

Монтаж точечных светильников на натяжные потолки, как и в предыдущем случае, начинается с прокладки проводки.

Для того чтобы не ошибиться при установке, рекомендуется натянуть обычные нити, которые крепятся к профилю и обозначают уровень будущего потолка.

Далее следует отметить те места, где будут ставиться светильники. Сделать это можно двумя способами.

Первый – выполнить соответствующую разметку на потолке при помощи карандаша и рулетки. Если же дома есть лазерный уровень, то разметку будет выполнять гораздо удобнее.

На тех местах, где будет располагаться точечный светильник, устанавливается специальная платформа. Она имеет вид пластикового круга, внутри которого будет размещаться светильник. Платформы устанавливаются таким образом, чтобы между их краем и натянутой нитью было расстояние в пять сантиметров. Выставив платформы на необходимом уровне, можно снимать натянутые нити.

После того, как подготовительный этап завершен, можно переходить к натяжению полотна потолка. После того, как эти работы выполнены, необходимо на ощупь найти установленные заранее платформы. По их контуру на полотне потолка делается отметка.

Далее на выполненные отметки на клей садятся протекторные термокольца. Они выполняют несколько функций. Во-первых, защищают потолок от теплового излучения лампочки в будущем. Во-вторых, кольца удерживают полотно, не позволяя ему разорваться во время монтажа светильника.

Клей наносится очень осторожно, только на ту поверхность, где будет крепиться термокольцо. Не стоит размазывать его по всему потолку, достаточно нанести тонким слоем на термокольцо и хорошо прижать его пальцами.

После того, как клей схватился, а на это понадобится 3-4 минуты, можно переходить к следующему этапу. Так, внутри кольца при помощи острого ножа делается отверстие, через которое достаются заранее подготовленные провода.

При зачистке пленки внутри кольца важно удалить ее полностью, так как ее остатки могут в дальнейшем мешать охлаждению светильника. Далее они подсоединяются к светильнику, а сам прибор крепится к посадочной платформе специальными «ушками».

Также рекомендуем прочесть другой наш материал, где мы подробно рассказали о особенностях выбора лампочек для натяжных потолков.

Монтаж на бетонный потолок

В том случае, если глобального ремонта дома не предвидится, возникает вопрос – можно ли монтировать точечное освещение на монолитный бетонный потолок. А если возможно, то как просверлить отверстия и спрятать проводку.

Потолок из бетона характерен для большинства квартир. По сути дела – это монолитная конструкция, которую штробить нельзя.

Сделать специальные отверстия для светильников можно только в том случае, если ремонт планируется делать на последнем этаже, то есть нет риска обвала перекрытия. Но даже в этом случае, для проведения работ по монтажу светильников лучше пригласить профессионалов.

Еще один вариант установки точечных светильников в бетонный потолок – найти на его поверхности технические отверстия, которые есть практически на всех перекрытиях. Они появляются еще при строительстве квартиры, а перед сдачей объекта строители закрывают их бетоном.

Если найти это отверстие и освободить от наполнителя, то в нем можно разместить светильник. Минус такого метода в том, что светильники будут размещаться не там, где желает хозяин квартиры, а там, где были оставлены отверстия.

Самый простой и экономичный способ, который позволит установить точечные светильники на бетонный потолок – зашить его поверхность гипсокартоном. Стоит этот материал относительно дешево, как и в случае установки натяжного потолка, есть возможность выполнять многоуровневые конструкции.

Выводы и полезное видео по теме

Наглядная инструкция по монтажу светильников представлена в следующем видеоролике:

Таким образом, точечные светильники – возможность сделать светлой и уютной любую комнату. С их помощью можно осветить даже темный коридор, который с момента постройки освещала только тусклая люстра. Устанавливать такой тип освещения можно на любой тип потолков, причем весь объем работ можно произвести своими руками.

А как вы решали проблему недостаточного освещения? Использовали ли дома точечные светильники? Если да, то расскажите нашим читателям на какой вид потолков устанавливали светильники и были ли сложности в монтаже. Поделитесь своим опытом в комментариях.

Подключение точечных светильников

Точечные светильники могут работать от напряжения 220 В или 12 В. Вне зависимости от напряжения, подключаться они параллельно (в шлейф или отдельными проводами) или последовательно (гирлянда). Разница в том, что питание для споты на 12 В подается через понижающий трансформатор. Он преобразует сетевые 220 вольт в нужные 12. Подробнее о том, как подключить точечные светильники к одно- и двух- клавишным выключателям поговорим подробнее.

Схемы подключения на 220 В

Некоторые точечные светильники работают от 12 В. Для подачи им питания необходимо устанавливать преобразователь (говорят еще трансформатор или драйвер). С развитием технологии появились споты которые могут работать от 220 В. Такая схема хоть немного, но проще, потому в последнее время чаще подключить точечные светильники требуется к сети напрямую, без преобразователей.

Использование встраиваемых светильников позволяет получить равномерное освещение. Кроме того, можно выбрать красивое размещение точечных светильников на потолке

Последовательное подключение

Эта схема проста в реализации, для нее требуется мало проводов, но последовательно подключить точечные светильники можно лишь в относительно небольшом количестве — пять-шесть штук. Главный минус такого способа — светиться лампы будут не в полную силу. Еще один недостаток: при выходе из строя одной лампы (перегорании) перестают работать все лампы, так как разрывается цепь. Для восстановления работоспособности приходится проверять каждую.

Читайте также:  Отопительные котлы на твердом топливе и электричестве: конструкция, особенности, монтаж

Схема последовательного включения точечных светильников

Схема очень проста — фаза последовательно обходит все светильники, а к выходу последнего подается ноль. Схема с распределительной коробкой и выключателем расположена ниже.

Разводка электропроводки при последовательном подключении спотов

При работе будьте внимательны: на выключатель должна идти фаза, которая дальше идет на светильники. Ноль (нейтраль) — прямиком подается на последний в цепочке светильник. Это важно для правильной работы схемы а также для безопасности.

Если у вас проводка трехжильная — кроме нуля и фазы есть еще защитный провод «земля», его берут напрямую с «земляной» колодки и подают на каждый из светильников к соответствующей клемме. Можно «землю» взять в близлежащей розетке или на выключателе.

Схема последовательного подключения точечных светильников к двухклавишному (двойному) выключателю

Практическая реализация этой схемы удобнее не с кабелем а с проводами — ведь один провод постоянно разрывается обходя все светильники, а нулевой идет целым куском от распредкоробки до последнего осветительного прибора. Но еще раз повторимся — такой тип подключения почти не используется.

Схемы параллельного подключения

При параллельном подключении все лампы будут светить с нормальной интенсивностью, потому эта схема более популярна даже несмотря на то, что требуется большее количество проводников. Для подключения любого количества встроенных светильников (даже со светодиодными лампами) используют негорючий кабель ВВГ нг 2*1,5 или 3*1,5 (трехжильный провод используют если проводка с заземлением). Возможно использование кабель ВВГ нг ls (негорючий с пониженным выделением дыма при горении) но это уже по желанию. Он может быть круглым или плоским = это не важно, но негорючим — обязательно, особенно если перекрытие у вас деревянное.

Способы

Реализовываться параллельное подключение может двумя способами:

  • к каждому светильнику идет пара проводов (лучевое);
  • шлейфное соединение — когда оба провода попеременно заходят на светильники, а с выхода подаются дальше.

Два способа параллельного подключения точечных светильников

Шлейфное подключение

Рассмотрим схемы. На рисунке внизу показано как вести провод при шлейфном способе разводки. Из распредкоробки выходит кабель, он заходит на первый светильник, к выходу этого светильника подключается другой кусок кабеля, который тянется к следующему светильнику. Так подключаются все светильники.

Как подключить точечные светильники параллельно

Физически это выглядит так, как на фото внизу. Несколько отрезков кабеля соединяют светильники один за другим.

Так выглядит если делать это на подвесном или натяжном потолке

Если вы хотите осветительные приборы разделить на две группы, их подключают к двухклавишному выключателю. Схема становится несколько сложнее, но только тем, что увеличивается количество проводов.

С выключателем на две клавиши

Пример реализации можно увидеть в видео. Можно использовать другие клеммы, но сам способ показан неплохо.

Лучевое

При лучевом подключении на каждый осветительный прибор идет свой кусок кабеля. Способ затратный по расходу кабеля, но более надежный в плане работы: при поломке не горит только одна точка освещения. В этом случае имеет смысл дотянуть кабель от распределительной коробки по потолку до середины комнаты, там его закрепить. От этой точки начинать тянуть кабели к каждому встраиваемому светильнику.

Обратите внимание на рисунок справа. На нем показано, что от фазного провода расходятся провода к лампам и отдельно от нулевого. Так как проводов в одном месте сходится много надо выбрать надежный способ. Если провода одножильные и ламп не очень много, можно сделать скрутку, но ее потом надо будет хорошо обжать пассатижами, а потом сварить. Не самый простой способ и соединение получается неразъемным. Но надежный. Второй способ проще: на каждом проводнике кабеля установить разъем с нужным количеством входов и подключать провода к ним. Можно использовать клемники Wago на соответствующее количество подсоединяемых проводов. Они надежны, легко устанавливаются, но стоят прилично (подделки лучше не брать).

Параллельное подключение — кабелем к каждому светильнику

Еще вариант — обычные клеммные колодки с винтовым соединением. Они дешевые и вполне надежные, но придется с той стороны, где подключать надо будет кабель, поставить перемычки на все задействованные клеммы. Так на все провода будет подаваться напряжение.

Так можно использовать винтовые клеммные колодки

Несмотря на высокую надежность способ используется редко — расходы велики, да и качественно соединить большое количество проводов в одной точке проблематично.

Подключение точечных светильников на 12 В

Схемы точно такие же, но кабель с выключателя заводится на преобразователь, а с выхода преобразователя идет уже на лампы.

С трансформатором на 12 В

Если точечных светильников много, их предпочитают подключить к двум клавишам. В этом случае потребуются два трансформатора (блока питания, переходника). Схема выглядит не намного сложнее — есть две ветки. При желании можно найти выключатели и на три клавиши, а можно поставить рядом несколько. Но, если вам надо изменять освещенность в широких пределах, лучше поставить диммер.

Схема подключения точечных светильников к двуклавишному выключателю

Как вы поняли, схемы отличаются только наличием или отсутствием трансформатора. Так что и остальные схемы реализовать будет несложно.

Выбор мощности преобразователя/трансформатора

Чтобы освещение работало нормально, необходимо чтобы мощность драйвера была на 15-20% больше, чем все подключенные к нему потребители. Например, нужно подобрать понижающий трансформатор для подключения 8 точечных светильников, в которые будут установлены лампы накаливания по 40 Вт. Суммарная мощность всех ламп будет 320 Вт. Трансформатор потребуется на на 380-400 Вт.

С преобразователем на каждой ветке

Понятно, что чем больше источников света будете подключать, тем более мощный преобразователь потребуется. Но с увеличением мощности растет цена и размеры устройства. Кроме того, мощные трансформаторы найти бывает сложно. Е еще: большую и тяжелую коробку спрятать бывает сложно. Потому в таком случае большую группу ламп делят, и к каждой ставят свой преобразователь, но меньшей мощности (как подключить точечные светильники в этом случае, можно увидеть на схеме выше).

Особенности монтажа

Чтобы правильно подключить точечные светильники надо не только грамотно выбрать схему. Надо соблюсти определенную последовательность действий, которая зависит от типа потолка.

Надо всего лишь подключить несколько точечных светильников — и вы имеете красивый интерьер

В натяжные потолки

Точечные светильники обычно устанавливают с подвесными или натяжными потолками. Если потолки натяжные, все провода укладывают заранее. Их крепят к потолку, не подключая к питанию, размещают и закрепляют на подвесах светильники, затем подключают к ним провода и проверяют работу.

Подготовлено к установке натяжных потолков

Перед монтажом натяжных потолков питание отключают, вынимают лампы и снимают части, которые могут пострадать от температуры. После установки натяжных потолков в материале прорезают отверстия (светильники видны или их можно нащупать), устанавливают уплотнительные кольца, после чего собирают светильники.

В потолки из гипсокартона

Если потолок сделан из гипсокатрона, можно действовать по той же схеме, но монтировать светильники надо после того, как потолок будет зашпаклеван. То есть, развести проводку, оставить свободно свисающие концы проводки. Чтобы не возникли проблемы с определением мест расположения осветительных приборов, необходимо нарисовать подробный план с указанием точных расстояний от стен и друг от друга. По этому плану делают разметку и дрелью с коронкой соответствующего размера вырезают отверстия. Так как небольшие подвижки — в несколько сантиметров — могут быть, нарезая кабель оставляйте запас в 15-20 см. Этого будет вполне достаточно (но не забудьте, что провода крепятся к основному потолку и они должны на 7-10 см выходить за уровень гипсокартона. Если концы окажутся слишком длинными, их всегда можно укоротить, а вот нарастить — большая проблема.

Если необходима установка преобразователя

Есть второй способ подключить точечные светильники на гипсокартонный потолок. Он используется если источников света немного — четыре-шесть штук. Весь монтаж точечных светильников вместе с проводкой делают после того как завершили работу с потолком. До начала монтажа за уровень потолка заводят кабель/кабели от распределительной коробки. После окончания работ по шпаклевке и шлифовке делают разметку, сверлят отверстия. Через них прокидывают кабель, выводя концы наружу. После монтируют сами светильники.

Все несложно, но этот способ нельзя назвать правильным: кабели просто лежат на гипсокартоне, что точно не соответствует противопожарным нормам. На это еще можно закрыть глаза, если перекрытие бетонное, кабель взят негорючий, сечение провода не маленькое, соединение проводов сделано правильно.

Последовательность работ в фото формате

Если же перекрытия деревянные, по ПУЭ требуется прокладка в негорючих цельнометаллических лотках (кабель каналах) или металлических трубах. Смонтировать такую проводку можно только до начала работ с потолком. Нарушать правила монтажа очень нежелательно — дерево, электричество, выделение тепла при работе… не самое безопасное сочетание.

Самшит: виды и фото, способы размножения, посадка и уход в открытом грунте

Самшит (буксус) – вечнозеленое дерево или кустарник из семейства Самшитовые. Его родиной является Восточная Азия, Вест-Индия и Средиземноморье. Эти медленно растущие кустики с плотной порослью давно известны ландшафтным дизайнерам. Даже зимой они покрыты яркими зелеными листочками. Растение не просто отлично выдерживает стрижку, а является признанным лидером по садовым скульптурам. Но самшит можно использовать не только в саду — он прекрасно растет в вазонах и даже используется для создания бонсай.

Описание растения

Самшит – кустарник или разветвлённое дерево. В благоприятных условиях он вырастает на 2-12 м в высоту. Ежегодный прирост у растения невелик, он составляет всего 5-6 см. Тонкие молодые побеги покрыты гладкой оливково-зеленой кожицей. С возрастом они деревенеют и становятся коричневыми.

Узлы располагаются близко друг другу. В них растут супротивные, короткочерешковые листья овальной или округлой формы. Они имеют цельные края и гладкую, блестящую поверхность. Вдоль центральной жилки присутствует желобок. Окраска листьев однотонная, тёмно-зелёная.

Ранней весной на самшите появляются цветы. Они собраны в небольшие метельчатые соцветия в пазухах листьев на молодых побегах. Мелкие однополые венчики привлекают мало внимания по сравнению с яркой листвой, однако они источают интенсивный аромат.

После опыления завязываются плоды – трехгнездые семенные коробочки. Внутри скрываются блестящие черные семена продолговатой формы. Сама же коробочка, созревая, растрескивается.

При работе с самшитом следует быть осторожными, так как растение ядовито! Наибольшая концентрация вредных веществ находится в листьях. После контакта с ними следует тщательно вымыть руки. Также ограничивают доступ к растениям детям и животным.

Популярные виды и сорта

Всего в роду самшита насчитывается более 100 видов. Однако в садово-парковом дизайне используются лишь единицы.

Самшит вечнозеленый. Обитатель Кавказа и Средиземноморья отличается теплолюбивым характером и плохо переносит морозы. Он представляет собой сильно разветвленное дерево до 15 м в высоту. Прямые четырехгранные ветки густо покрыты зелёной листвой. Поверхность листьев глянцевая, а на обороте – более светлая, матовая и даже с желтизной. Длина листовой пластины составляет всего 1,5-3 см. В полусферических соцветиях небольшого размера находятся мелкие зеленовато-белые цветы. Сорта:

  • Elegance – компактный шаровидный кустарник до 1 м в высоту имеет тонкие прямостоячие побеги, густо покрытые овальной, пестрой листвой с белым окаймлением;
  • Suffruticosa – стройный кустарник со строго вертикальными побегами до 1 м в высоту, покрытый яйцевидными, однотонными листьями длиной 2 см.


Самшит вечнозеленый

Самшит колхидский. Редкое, занесённое в Красную книгу растение относится к реликтовым. Оно покрыто очень мелкими листочками и хорошо переносит морозы. Максимальная высота зарослей составляет 15-20 м. Они могут жить до 600 лет. К этому возрасту толщина ствола может достигнуть 30 см.


Самшит колхидский

Самшит мелколистный. Холодостойкий вид из Японии и Китая представляет собой довольно компактный кустарник (до 1,5 м в высоту). Широкоовальные кожистые листочки вырастают в длину на 5-25 мм. Весной в пазухах листьев распускаются пышные соцветия с мелкими белесыми цветами, источающими интенсивный аромат. Сорта:

  • Фолкнер – куст с плотной порослью до 1,5 м в высоту идеально подходит для зеленых скульптур;
  • Винтер джем – кустарник хорошо растет в тенистых, прохладных местах. Его быстрорастущие ветки покрыты мелкой листвой.


Самшит мелколистный

Способы размножения

Самшит размножают семенами, черенками и отводками. Семенное размножение затруднено тем, что посадочный материал быстро теряет всхожесть. Также его не используют для выращивания декоративных сортов. И всё-таки вырастить самшит из семян можно. Для этого уже в октябре-ноябре в течение суток семена обрабатывают гормональным стимулятором («Эпин», «Циркон»). Затем их помещают во влажную ткань, где семена должны прорасти. Если спустя 15-20 дней ростки так и не появились, проводят холодную стратификацию в холодильнике, а затем повторяют попытку.

Проросшие семена заглубляют на 5-10 мм в песчано-торфяную почву. Горшок накрывают пленкой и содержат при комнатной температуре в полутени. Через 2-3 недели сеянцы достаточно подрастут и укрытие можно убрать. Их регулярно поливают и несколько раз подкармливают слабым раствором минерального удобрения. Выращивание в помещении продолжают до мая, когда уйдут морозы и грунт прогреется.

Большей популярностью пользуется метод черенкования. Для этого весной нарезают неодревесневевшие верхушки веток длиной 10-15 см. Срез выполняют по диагонали. В нижней части длиной 3-5 см удаляют всю листву с черешками. Срез на сутки погружают в «Корневин», а затем высаживают черенки в рыхлую, плодородную почву с добавлением компоста и перегноя. Можно использовать просторные ящики или же совершать посадку сразу в открытый грунт. Черенки заглубляют до самых нижних листьев. Их накрывают пленкой или стеклянными банками. Нужно ежедневно проветривать и опрыскивать растения. Укоренятся они в течение 1-2 месяцев, после чего появятся молодые ростки. В первую зиму даже морозостойкие сорта обязательно необходимо хорошо укрыть. Черенкование можно проводить и в конце лета или осенью. Однако такие саженцы распределяют по горшкам с рыхлой землей и на зиму заносят в помещение. Средняя температура должна составлять +10…+12°C.

Хороший результат дает размножение отводками. Для этого в середине весны один из нижних побегов пригибают к земле и фиксируют. Верхушку приподнимают и подвязывают к опоре. В течение лета важно поливать и удобрять не только сам куст, но и отводку. Когда разовьются корни, можно отделить саженец и переместить на постоянное место.

Выбор места и посадка

Чтобы самшит хорошо рос и легче переносил зиму, высаживать его лучше в полутени. На ярком солнце, особенно в мороз, листочки быстро высыхают. Почва должна быть глинистой, высокоплодородной и довольно рыхлой. Подходят грунты с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Посадку растений лучше проводить осенью (сентябрь-середина октября). Тогда до морозов они неплохо адаптируются. Перед посадкой растения следует хорошо полить. Экземпляры с открытым корневищем на сутки погружают в воду. Посадочную яму делают глубже размеров корневища. На ее дно насыпают толстый слой перлита. С ним же смешивают вынутую из ямы почву.

Спутанные корни стараются равномерно распределить и заполнить все пустоты землей. Глубину посадки оставляют прежней. Затем грунт утрамбовывают и хорошо поливают. В приствольном круге формируют углубление для накопления воды.

Чтобы получить сплошную живую изгородь, саженцы размещают в траншеи с дистанцией 20-25 см. Для посадки сплошным ковром выкапывают отдельные ямки в шахматном порядке на расстоянии 15-20 см. Сразу после посадки полив должен быть более частым.

Уход в открытом грунте

Если место для самшита подобрано правильно, уход за ним не будет обременительным. Растения легко выдерживают жаркую погоду и неплохо переносят морозы до -20°C. Желательно создать защиту от сквозняков и сильных порывов ветра.

Поливать кусты или деревья нужно только при длительном отсутствии осадков. Растения отличаются хорошей засухоустойчивостью. Чтобы поверхность земли не бралась коркой, её регулярно рыхлят. Также нужно убирать сорняки. На некотором расстоянии от ствола и веток землю мульчируют торфом. Время от времени поливы заменяют дождеванием, чтобы смыть пыль с листочков.

Самшиту нужны регулярные подкормки. Особенно тем растениям, которые часто подвергаются стрижке. Используют минеральные комплексы для вечнозелёных растений. Весной и летом предпочтение отдают составам с высоким содержанием азота, калия и фосфора. В сентябре-октябре используют калийную соль и суперфосфат. Раствор должен быть достаточно слабым, чтобы не обжечь корни и ствол.

Важной составляющей ухода является обрезка. Её начинают в апреле, удаляя надломленные или подмерзшие побеги. В течение всего года самшит подвергают формовочной обрезке, придавая ему самые невообразимые формы (геометрические фигуры или более сложные изгибы). Это нужно делать ежемесячно. После обрезки начинают сильнее развиваться боковые отростки, поэтому заросли становятся намного гуще. Некоторые садоводы выращивают самшит в виде дерева, оставляя единственный ствол и формируя шаровидную крону. Обрезают обычно молодой зелёный прирост. Периодически кустики прореживают, спиливая несколько старых веток.

Зимовка в умеренном климате для вечнозеленого растения является непростым испытанием. Низкие температуры в сочетании с ярким солнцем приводят к высыханию и опаданию листвы. В качестве защиты используют сетку или лутрасил. В ноябре, до наступления морозов кустики обильно поливают, чтобы хорошо их напоить. Почву у ствола мульчируют торфом и накрывают хвоей. Опавшую листву не используют, чтобы не развился грибок. Высокие кусты обвязывают и подпирают. Так снежные сугробы не сломают ветки. Уже ранней весной всё укрытие снимают, а снег раскидывают, чтобы самшит не сопрел.

Если выращивать кустики в кадках и содержать в домашних условиях, уход не сильно отличается. На тёплый сезон рекомендуется выносить горшки на улицу. Их также ставят в полутени. Зимой их заносят в светлое помещение с температурой +16…+18°C. Поливы проводят регулярно, грунт должен просыхать на 3-4 см. В марте-августе дважды в месяц самшит подкармливают универсальными минеральными комплексами. Также растениям нужна повышенная влажность, поэтому их периодически опрыскивают.

Возможные трудности

Самшит отличается хорошим иммунитетом. В редких случаях на нём может развиться некроз побегов, который проявляется высыханием верхушек стеблей и пятнистостью листьев. В качестве лечения повреждённые участки обрезают и проводят серию обработок фунгицидом. Иногда появляются признаки рака. Справиться с ним сложнее. Необходимо удалить заражённые части с участком здоровой древесины, а затем тщательно обработать срезы «Фундазолом».

Из паразитов, наиболее докучающих самшиту, выделяют самшитовую галлицу. Она откладывает яйца на листьях и вскоре появляются личинки, поедающие зеленые сочные листочки. Это существенно снижает декоративность растений и приводит к их болезни. Лучше всего не дожидаться тотального характера заражения и провести обработку инсектицидом («Карбофос», «Актара»). Спустя 7-10 дней опрыскивание повторяют, даже если паразитов больше не видно. Эти же препараты помогут избавиться от войлочника, тли и паутинного клеща.

Способы размножения самшита. Когда лучше заготавливать и высаживать черенки

Самшит — это самое культивируемое вечнозеленое растение в садоводстве. Если есть необходимость оформить участок, создать живую изгородь или бордюр, в первую очередь на ум приходит самшит. Это растение может не только летом украсить территорию, оно зимой делает участок оживленным благодаря зелени кроны. Размножение самшита в домашних условиях — это интересное занятие, которое благодаря своей простоте позволяет получить дополнительные кустики для своего сада.

Основные особенности вечнозеленого растения

Самшит уже очень давно стал популярным и даже с появлением многих новых разновидностей подобных растений, он часто используется для озеленения. Эта особенность обусловлена медленным ростом растения, что позволяет проводить стрижки довольно редко. Кроме того ежегодная обрезка дает стимул наращиванию еще большей лиственной массы.

Самшит — это вечнозеленый кустарник, и такая особенность тоже является преимуществом в садовом оформлении. Растение родом из Средиземноморья и Восточной Азии.

Интересно! Самшит используется не только для украшения приусадебной площади и парковых участков. Из него создаются интересные деревья бонсай. Этот куст хорошо растет в маленьких емкостях в домашних условиях.

Самшит относится к тем растениям, что легко переносят недостаток света. Выбирая место для посадки в саду, смело можно отдавать предпочтения затененным участкам.

Черенкование самшита в домашних условиях

Самшит — достаточно неприхотливая культура, приобретая которую всегда можно получить несколько дополнительных экземпляров путем размножения. Благодаря этому без лишних финансовых затрат можно создать живую изгородь и разделить сад на зоны.

Разводить самшит можно не только черенками, для этого доступно семенное размножение, но первый вариант более предпочтителен.

Для черенкования необходимо следовать некоторым правилам:

  • нарезать черенки нужно со здорового и молодого побега;
  • для посадки понадобится легкая и дренированная почва;
  • содержание рассадного материала должно проходить в благоприятных условиях;
  • для ухода важно создать влажность и подходящий температурный режим.

Все эти правила будут способствовать быстрому укоренению и созданию качественных образцов вечнозеленого самшита.

Время для подготовки черенков

Летняя стрижка — это оптимальное время для подготовки черенков. Так не придется дополнительно срезать материал, и нарушать оформление кроны. Но если время упущено, всегда можно собрать несколько черенков в любое время года.

Важно! Черенки лучше не заготавливать в апреле и до конца июня. Именно в это время наблюдается активный рост растения и побеги пока еще совсем молодые и нежные. Такой материал, если и размножать, нужно хорошо притенять и внимательней к нему относится.

В остальное время посаженные черенки могут адаптироваться без лишнего вмешательства.

Размножение чаще проводится черенками с верхушечных побегов. Они имеют высокую скорость адаптации и формирования крепкой корневой системы. Нижний срез проводится рядом с живой почкой под наклоном, так чтобы плоскость для образования корней была больше. Срез проводится острым инструментом, чтобы осталась гладкая поверхность. Так же можно сделать несколько насечек вдоль коры до 1 см в высоту.

Размножение самшита весной

Размножить самшит в это время года можно в открытом грунте. Для этого нарезаются части побегов и сторона, которая будет углубляться в грунт, обрабатывается стимулятором роста.

Самшит вечнозеленый размещается на освещенном участке с подготовленным питательным грунтом. Чтобы создать подходящий микроклимат, черенки накрывают обрезанными бутылками или банками из стекла. Подобная процедура также успешно может проводиться и в домашних условиях.

Интересно! Чтобы укоренение произошло максимально быстро, постоянно должна поддерживаться влажность почвы. Кроме поливов практикуется и притенение от прямого солнца, которое может высушивать почву.

По вечерам укрытие можно ненадолго снимать для проветривания и черенки опрыскивать отстоянной водой.

К концу летнего периода кустики окрепнут, у них сформируется корневая система и осенью их можно будет пересадить на постоянное место. Пересадка завершается мульчированием приствольного круга, а на зиму растение прячут от мороза под мешковиной или агроволокном.

Укоренение черенков самшита осенью

В начале сентября самшит тоже хорошо размножается. В этом случае черенки готовятся с приходом осени, чтобы срезы на кусте смогли затянуться до наступления морозов.

Черенки по длине нарезаются около 15 см, и на каждом из них должно быть несколько активных почек. Посадка проводится в подготовленный грунт до первого листика, после чего саженцы накрываются для создания парникового эффекта.

Саженцы, которые уже пустили корни, и на них появились листья, необходимо рассадить в отдельные горшки не разрушая земляной ком. Помещать горшки лучше в теплое место с искусственным освещением. В домашних условиях на протяжении всего периода их необходимо поливать, опрыскивать и подкармливать каждые 10 дней.

С приходом ранней весны черенки необходимо закалять, для чего их выносят на улицу или балкон, с каждым днем увеличивая время пребывания на свежем воздухе.

Важно! Самшит — неприхотливый вечнозеленый куст, и приживаемость его черенков равняется 90%. Высадить саженцы можно будет сразу после окончания заморозков и прогрева почвы до + 10 0 C.

Зимнее размножение самшита

Те, кто имеет на свое территории теплицу, могут заняться размножением самшита даже в зимнее время. Для этого собираются черенки в конце осени, примерно за пару недель до предполагаемых заморозков.

Теплицу организуют на участке с перекопанной почвой, где сверху насыпан торф и листовой грунт. После разравнивания поверхности и легкого уплотнения насыпается пара сантиметров речного песка. В итоге должна получиться легкая и дренированная почва.

Черенки для зимнего размножения берутся с 2-хлетних побегов, при этом листья удаляются, а срез окунается в стимулятор роста. Черенки высаживаются на расстоянии друг от друга, после чего регулярно поливаются.

Всю зиму нужно следить за состоянием черенков. К приходу весны они уже пустят корни, и их можно будет высадить на постоянное место. Для более быстрой адаптации, первое время саженцы лучше прикрывать от прямых солнечных лучей и от сквозняка. В дальнейшем куст достаточно поливать, подкармливать, а почву вокруг освобождать от сорняков.

Интересно! Укореняя черенки в домашних условиях, корни можно получить и в воде. Для этого с побега удаляются листья, и он ставится в емкость с водой на 1/3 часть или чуть меньше. После появления корней черенки высаживаются в горшочки, и выращиваются до потепления.

Подробности

Посадка самшита в открытый грунт

Если черенки были посажены летом или весной, они достаточно окрепнут к осени, чтобы перезимовать в открытом грунте.

Часто такие черенки сразу укореняют на постоянном месте, чтобы через время не травмировать пересадкой. Их же можно оставить в помещении в отдельных емкостях, чтобы за зиму они окрепли полностью.

Осенние черенки укореняют чаще всего в горшках, а весной высаживают уже в открытый грунт. Самшит может выращиваться как комнатный куст или в виде бонсая. Растение хорошо адаптируется к подобным условиям и не уступает в декоративности уличным вариантам.

Как ухаживать за растением после посадки?

В первый месяц после посадки для самшита подкормки противопоказаны. Необходимо просто качественно увлажнять почву, используя отстоянную или дождевую воду.

Грунт не должен высыхать под молодым кустиком, но и заливать его не нужно. Лучше ориентироваться на внешний вид поверхности, проверять глубину влажности.

В основном укоренившиеся черенки высаживаются осенью, поэтому важно позаботится об их зимовке. Для этого мульчируется приствольный круг опавшей листвой или торфом. Слой должен быть в этом случае около 10 см.

При сильных морозах кустики накрываются натуральным материалом, это может быть агроволокно или мешковина. Если на территории сильный ветер, саженцы загораживают лапником или сооружают каркас, который не даст сломать молодые побеги.

Лапник может служить в качестве укрытия от морозов, это наиболее подходящий материал для сохранения тепла.

Другие способы размножения самшита

В первую очередь куст можно размножить делением, но для этого он должен достигнуть 3-х летнего возраста. Это можно сделать и при домашнем выращивании растения. Лучше всего процедуру проводить ранней осенью, летом растениям сложно адаптироваться после деления из-за сухости воздуха и жары.

При делении учитываются несколько правил:

  • если куст уже растет на участке, его нужно обкапать с той стороны, с которой он будет срезаться;
  • при покупке растения в питомнике, корни для начала освобождают от контейнера;
  • для разделения используется наточенный инструмент, чаще всего это большой нож или секатор;
  • срезается часть корневища с тремя крепкими побегами;
  • саженцы высаживаются в лунки с подготовленным грунтом, расправляя корни;
  • почва поливается;
  • кусты обязательно притеняют от прямого солнца.

Делением куста легко можно получить 2 дополнительных саженцев, возраст которых уже будет минимум 2 года.

Размножение самшита с помощью семян

Самшит можно размножить семенами, их сбор достаточно прост, а по виду они похожи на зерна яблока. Их всхожесть практически стопроцентная, а вызревание приходится на осенне-зимний период.

Интересно! Недостатком семенного размножения является слишком медленный рост сеянцев. В этом случае остается только запастись терпением, потому что в итоге можно получить полноценные растения без больших финансовых затрат. Выращивание саженца займет примерно 3 года, после чего его можно посадить в открытом грунте.

Размножение семенами проходит согласно нескольким правилам:

  • для посева используются только свежие семена, собранные в текущем сезоне, они не пригодны для длительного хранения;
  • посевной материал помещается в теплую воду с «Эпином», после чего заворачивается в увлажненную материю;
  • материал необходимо держать в открытой емкости и увлажнять его, не давая полностью высыхать;
  • на появление ростков уходит около 30 дней;
  • после проращивания семечки по одной высаживаются в отдельные емкости с торфом и песком;
  • для создания теплицы стаканчики с семенами накрывают пленкой;
  • при регулярном увлажнении ростки будут заметны уже через 2 недели;
  • после появления ростков, емкости помещают в тень;
  • дальнейший уход заключается в поливе и подкормках;
  • сеянца можно высадить в открытый грунт весной или доращивать еще год в домашних условиях.

В горшках сеянцы можно оставить и до осени, если они выглядят слабыми, но на зиму после высадки лучше их спрятать от мороза под укрытием.

Размножение отводками

Для размножения кустарника самшита отводками предпринимают такие шаги:

  • весной к земле пригибается несколько молодых нижних побегов, и закрепляются шпильками;
  • там, где побег касается земли, удаляются листья и ростки, делаются надрезы и обрабатываются стимулятором;
  • поверхность присыпается почвой, при этом сверху остается верхушки 20 см, которая подвязывается в вертикальном положении к опоре;
  • первый полив осуществляется раствором стимулятора роста, далее просто водой;
  • к середине августа уже появятся укорененные ростки;
  • отводки можно отделить и переместить на постоянное место или в емкость на выращивание зимой в тепличных условиях.

Интересно! Пересадка отводков может проводиться в начале осени или уже весной, до этого момента их можно оставить на материнском кусте.

Отделять ростки от взрослого растения необходимо с помощью острого инструмента. Срез на материнском кусте обрабатывается золой, а отводок подкапывается вместе с земляным комом.

Если на побеге выросло несколько растений, их отделяют так, чтобы на каждом из них осталась часть материнского побега и корешки.

Посадка проводится по общим правилам, применяемым для размножения черенками и семенами. Дальнейший уход предполагает защиту от солнца, сквозняка, поливы и подкормки.

Размножение самшита — это легкая процедура, которая не требует глубоких знаний от цветовода. Этот кустарник хорошо приживается на новом месте, а успешность размножения близка к 100%. Получить взрослый куст можно спустя 2 года после посадки саженца в грунт, после чего он тоже будет пригоден для размножения делением, семенами и черенками.

Оцените статью
Добавить комментарий