Опалубка под столбчатый фундамент: технология установки

Расположение и размер свай

Опалубка под столбчатый фундамент устанавливается в ключевых участках сооружения: углы, узловые соединения простенок. В интервале между указанными опорами вставляются дополнительные столбы. Промежуток между сваями рассчитывается с учетом особенностей грунта местности, несущей нагрузки. Однако, даже без учета подобных нюансов, расстояние между колоннами не должно превышать двух метров. Опалубка для столбов фундамента выставляется по периметру каждой стены, не исключаются все простенки.

Наиболее используемый диаметр опор составляет 200мм, меньший размер не применяется. Так как каждый убранный сантиметр сечения сокращает несущую способность опоры. Однако большие размеры столба также не оправдываются. Увеличенная площадь опоры провоцирует большую вероятность колебания опор в связи с сезонным пучением земли.

Существует два способа выявления необходимой глубины сваи:

  • ниже точки промерзания (актуально в случае почвы, расположенной к пучению);
  • до точки несущих слоев грунта (актуально в случае нестабильного, песчаного грунта).

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Порядок проведения работ

Устройство фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Разметка участка. Используя план постройки, с помощью шнуров следует обозначить границы.
  2. Выкопка траншеи. Глубину необходимо определить с учётом подушки под фундамент и уровня промерзания почвы. Дно и стены вырытой траншеи утрамбовывают или обрабатывают геотекстилем.
  3. Насыпание слоя для подушки. Максимальную нагрузку способны выдержать материалы, пролитые жидким цементом или бетоном. Для основы подушки используется песок и щебень.
  4. Установка опалубки. Промежутки между деталями должны составлять до 2 мм.

После возведения опалубки приступают к монтажу арматуры (укрепительные сетки должны сохранять защитный слой между материалом и окружающей средой), заливке и виброуплотнению.


Нужное количество крепежей и досок высчитывается, исходя из высоты заливки и длины ленты основания здания. Длина увеличивается вдвое. Заливка проводится в 2 этапа, поэтому расчет нужно произвести дважды.

Опалубка для столбчатого фундамента: виды и изготовление

  • Разновидности опалубок
  • Материалы, используемые для изготовления опалубки
  • Технология возведения опалубочной конструкции
  • Заключительные действия

Какой бы тип фундаментного основания не использовался бы, эта составляющая является основной опорой всего здания. В связи с этим, особое внимание следует обратить на его надёжность и прочностные качества. Одним из самых распространённых является столбчатый фундамент, который обладает достаточно широкой областью его использования. Использование такого типа основания вполне актуально в тех случаях, когда необходимо возвести лёгкие постройки, каркасные дома, а также каркасно-щитовые и деревянные сооружения, которые будут расположены в местности, характеризующейся почвой, перенасыщенной влагой. Кроме того, используется такой фундамент и на болотистых, песчаных и торфяных типах почвы. Одной из важнейших составляющих является опалубка для столбчатого фундамента.

Принцип устройства опалубки

В рамках нашей сегодняшней статьи мы познакомимся с существующими вариантами опалубочной конструкции, а также узнаем то, каким образом может быть подобрано наиболее оптимальное решение для каждого конкретного случая.


Каждая опалубочная конструкция выполняет ряд задач, причём основная из них заключается в придании возводимой постройке наилучших прочностных характеристик, а также лучшей структурной формы. Конечно же, это далеко не единственная задача, поставленная перед опалубкой. К числу целей, которые преследует опалубочная конструкция, можно отнести следующие:

Столбчатый фундамент своими руками

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Главным элементом столбчатого фундамента являются опоры, устанавливаемые в точках сосредоточения нагрузок. Это обычно углы здания, несущие стены, различные колонны. Он оптимален для каркасных зданий, из пеноблоков, СИП панелей и других легких материалов.

Фундамент, являясь основанием и частью искусственного сооружения, должен оптимально взаимодействовать с природным образованием – грунтом. Что дает, возведенный столбчатый фундамент своими руками, в этом отношении? Многое: сокращаются материальные, финансовые и временные затраты, а главное – обеспечивается лучшая работа с грунтом, который глубоко промерзает, склонен к пучинистости, недостаточно устойчив (конечно, при наличии ростверка).

Проектирование и разметка

Технологическую карту на устройство монолитного столбчатого фундамента разрабатывают на этапе проектирования. Карта содержит конструктивные схемы, расчеты и поэтапное описание технологии строительных процессов.

Читайте также:  Самодельная ручная лебёдка для поднятия различных грузов

Проектировка включает в себя: анализ грунта, исследование участка, расчет глубины столбов, веса опор, промежутков между ними, массы здания, постоянных и временных нагрузок на строение. Профессиональные проектировщики рассчитывают показатели с максимальной точностью, что позволяет сэкономить без ущерба для дома.

Для разметки используют схему строения с точками расположения столбцов. Чертеж переносят на площадку, фиксируют оси и размеры основания.

Проектировка включает в себя: анализ грунта, исследование участка, расчет глубины столбов, веса опор, промежутков между ними, массы здания, постоянных и временных нагрузок на строение. Профессиональные проектировщики рассчитывают показатели с максимальной точностью, что позволяет сэкономить без ущерба для дома.

Деревянная из досок/фанеры

Для изготовления такой опалубки применяются доски хвойных пород или водостойкая, ламинированная фанера. Крепёжные части изготавливают из бруса или металлического профиля (швеллер, двутавр, уголок и т. п.). Соединение отдельных частей производится посредством гвоздей, саморезов, болтов, проволоки (6 -8 мм). Также можно применять специальные струбцины.

Достоинством данного вида опалубки является простота монтажа. Элементы для неё можно легко изготовить нужных размеров, они легко соединяются между собой, что позволяет создавать конструкции практически любой конфигурации.

Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Если использовать дерево, высушенное до максимально возможного сухого состояния, то опалубка будет меньше рассыхаться.


Недостатком дерева и фанеры является его подверженность атмосферному воздействию. Под воздействием влаги дерево разбухает и выпучивается, а под солнцем может рассохнуться. В результате могут образоваться щели, через которые будет вытекать раствор. Чтобы этого избежать желательно внутреннюю часть конструкции покрыть полиэтиленовой плёнкой.

Подготовительные работы

На этом этапе можно выделить несколько важных моментов:

  • Подготовка строительной площадки: расчищается, удаляется мусор, выравнивается плоскость (снимают верхний слой грунта до 200 мм).
  • Разметка периметра сооружения производится с помощью арматуры и бечевки. Важно соблюсти четкую геометрию. Точечно размечают местоположение столбов.
  • Земельные работы. Глубина ямы рассчитывается таким образом: высота подушки (200 — 400мм) + длина столба (за минусом надпочвенного расположения 300 – 500 мм). Ширина ям должна обеспечить свободный доступ и быть больше величины столба на 300 – 500 мм по каждой стороне.
  • Подготавливается материал для опалубки. Доски зачищаются, трубы отрезаются на нужную длину. Металл следует покрыть антикоррозийными составами. Это значительно продлит его срок службы.


Сборку начинают с установки угловых столбов. Их вбивают так, чтобы они в дальнейшем оказались снаружи конструкции. Каркас обшивают досками.

Конструкция из труб

Возможно подготовить опалубку для столбчатого фундамента из металлических труб. При таком варианте бетон получит дополнительную прочность, потому что часть нагрузочного воздействия воспримет несъемная опалубка. Кстати, кроме металлических труб разрешается использовать аналоги из асбестоцемента и пластика.

Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

  • после подготовительных и разметочных работ под каждый опорный элемент бурятся скважины, глубина которых на десять – пятнадцать сантиметров превышает расчетное значение, чтобы устроить защитную подушку. Ширина скважины определяется по диаметру трубы с добавлением необходимого зазора;
  • трубы предварительно нарезаются по проектной длине и опускаются в приготовленные ямы;
  • внутрь заливается смесь из щебенки, песка и цемента, после чего опалубку приподнимают и фиксируют в новом положении, предварительно проконтролировав на вертикальность;
  • как только растворная масса на дне ям застынет, в трубы помещается каркасный скелет из арматуры, заливается бетонная масса, после затвердевания которой опалубочные элементы уже не демонтируются.


Алгоритм действий по устройству такой опалубки выглядит следующим образом:

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная несъемная форма

Рубероидная опалубка для столбчатого фундамента отличается высокой экономичностью, при этом без ущерба качеству основания.

Предварительно необходимо подготовить исходный материал формы. Следует подогнать отрезок рубероида около двух метров, из расчета, что четвертая часть длины колонны будет находиться над уровнем грунта. Далее лист нужно скрутить рулоном, диаметр составляет 200-250мм. Для большей точности необходимо использовать шаблонный инструмент, к примеру – пластиковая бутылка для воды, по которой будет наматываться лист.

Изготовление опалубки из рубероида своими руками

Когда рулоны подготовлены (толщина должна быть не менее двух слоев), их следует надежно умотать, чтобы листы не разматывались. В этом случае можно использовать проволоку, или промышленный скотч. Фиксируется рубероидная рубашка в четырех участках. Лист, оснащенный специфической присыпкой, не зафиксируется скотчем. В этой ситуации необходима именно проволока или другие более надежные варианты фиксации.

Читайте также:  Планировка «хрущевки»: описание и типовые варианты для двух- и четырехкомнатных квартир в кирпичном доме, комнаты в пятиэтажках

Дно опалубки из рубероида закрывается пакетом. Причиной такого решения могут служить подземная или дождевая вода, застаивающаяся в подготовленных котлованах. Заливать бетонные смеси в такие ямы не рекомендуется. Кроме того, пакет выполнит роль некоего разделителя между раствором и землей. Однако, разработанная технология ТИСЭ не использует подобные заглушки. Объясняется это тем, что при соединении бетонного молочка с почвой, происходит формирование грунтобетона. Он служит вспомогательным усилителем несущих опор.


Если труба опалубка для столбчатого фундамента армируется с нижним расширением, следует подготовить четыре арматуры длинной 2,5метра. Чтобы грамотно произвести армирование расширения опалубки рубероида, нижний край прута следует загнуть под прямым углом, чтобы получилось некое подобие буквы L.

Инструкция – как обустроить фундамент самому

Возводятся столбчатые фундаменты по технологии в четыре этапа:

Земляные работы с выбуриванием ям под опорные столбы и устройством на их дне подушки из песка.

Установка несъемной опалубки для опор фундамента с последующей заливкой бетона либо выкладывание их из кирпича или бетонных блоков.

Устройство для этой разновидности свайно-ростверкового фундамента верхней распределяющей нагрузки части из железобетона, стального швеллера или древесины.

Гидроизоляция всей конструкции и обшивка опор по периметру здания сайдингом или профлистом.

Все достаточно просто, но есть в этом процессе и ряд нюансов. Первый из них – независимо от уровня заложения ростверка, подпорные сваи столбчатого варианта фундамента для частного малоэтажного дома следует погружать глубже точки промерзания. Чтобы ускорить работы, в отдельных случаях лучше всего будет привлечь специализированную технику с буром.

Сами опоры основания могут быть выполнены из:

Залитого в асбестоцементную трубу железобетона;

ФБС (изготовленных на заводе ж/б блоков для фундаментов);

Ниже приведёна пошаговая фото-инструкция столбчатого фундамента на пеноблоках:

Переносим план фундамента на местность — размечаем колышками будущие границы

Засыпаем ямы щебнем, сверху песком и несколько раз проливаем и повторяем процедуру засыпания песком

Выставляем на подушку первые 4 блока по углам и выравниваем по шнурке и размерам

Подставляем второй блок и выравниваем по уровню

Гидроуровнем отмеряем нулевой уровень фундамента — его высоту

Выставляем следующие уровни блоков нашего основания

По уровню делаем все остальные столбы

Выкладываем рубероид на столбики для гидроизоляции

Также возможно использование стальных винтовых свай. Но это уже будет больше одна из вариаций свайно-винтового фундамента. Раньше опоры делали даже из влагостойкой лиственницы. Однако сегодня большинство частных застройщиков предпочитают ставить под свой дом что-нибудь более долговечное и бетонное.

Опоры ставятся с интервалом 1,5–2,5 метра так, чтобы находиться под углами строения, в местах пересечения внутренних стен и заложения несущих балок, а также под печами и каминами. Это точки основных нагрузок. Часть из них ростверк вполне в состоянии распределить по всей конструкции. Но в идеале основной вес должен приходиться как раз на опорные сваи, на которых покоится столбчато-ленточный фундамент.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

По конструкции бетонный ростверк поверх столбов – это небольшой ленточный фундамент. Для него собирается отдельная опалубка с укладкой в нее арматуры из стальных прутков в 10–12 мм. После их связки готовый армирующий пояс останется лишь залить бетонным раствором с маркой не ниже М-300. При этом для деревянных строений ростверковая часть нередко выполняется вовсе из бруса. Во многих случаях его вполне хватает для перераспределения нагрузок.

Для гидроизоляции элементов столбчатого основания можно воспользоваться рубероидом либо жидкой битумной мастикой. Подойдет даже мягкая черепица, если она осталась неизрасходованной при покрытии кровли на уже построенном здании.

Выбирая кирпич, следует сразу исключить силикатную его разновидность. А керамический следует брать с максимально высокой морозостойкостью. В целом, если замешивать и заливать бетон не хочется, то лучше всего предпочесть ФБС. Эти блоки изначально предназначены для возведения фундаментных оснований для различных зданий.

Материалы для столбчатого фундамента

Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

Читайте также:  Расстояние между колодцами канализации: СНиП, расстояние от дома до канализационного колодца, максимальное расстояние между колодцами ливневой канализации


Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.

Делаем опалубку из рубероида для столбчатого фундамента

Опалубка из рубероида для столбчатого фундамента

Современное домостроение обладает таким набором технологий и материалов, что построить сегодня дом можно быстро, качественно и с умеренными затратами. Существующие методики ведения строительства позволяют достигать отличных результатов. Например, фундамент, который может иметь множество вариантов исполнения с разными характеристиками и особенностями возведения. Среди прочих разновидностей оснований растущим спросом сейчас пользуются столбчатые типы. При правильном создании, такое основание станет прекрасным решением для многих проектов.

  • Столбчатый фундамент – особенности и разновидности
  • Технология изготовления опалубки из рубероида для столбчатого фундамента своими руками

Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.


Опалубка для столбчатого фундамента становится ключевым элементом – она задает прочность конструкции и направленность опор. Поэтому правильно подобранная и качественно собранная опалубка под столбчатый фундамент гарантирует достижение необходимой прочности конструкции.

Технология строительства опорно — бетонного основания

Как же сделать столбчатый фундамент своими руками? Ниже рассмотрим пошаговую инструкцию выполнения работ, которые разделяются на несколько этапов. Это расчеты, подготовка участка, разметка, монтаж основных элементов. Для создания столбчатого фундамента потребуется внимательность, четкость и учет рекомендаций.


Подробно о данном виде основания мы рассказывали в статье «Столбчатый фундамент: когда это выгодно?«. Здесь поговорим о технологии его строительства.

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.


Важной характеристикой является влажность окружающего воздуха. При слишком быстром высыхании, схватывание раствора происходит неравномерно, что приводит к появлению трещин и снижению жесткости. Чтобы избежать этого, при высоких температурах, раствор регулярно поливают. На срок схватывания состава и снятия опалубки не влияет размер бетонной конструкции или монолита. Он зависит только от состава, среднесуточных температурных показателей и других внешних факторов, влияющих на скорость химической реакции.Через сколько времени снимают опалубку.

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒСНачало схватывания (считая от момента замешивания смеси), чОкончание схватывания, ч
6-1015-20
2023
3011,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.


Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

  • быстротвердеющий;
  • нормальнотвердеющий;
  • медленнотвердеющий.
Добавить комментарий