Покраска брусового дома снаружи своими руками

Особенности вредного действия окружающей среды

Наружная поверхность бревен или брусьев подвергается множеству разрушающих факторов:

Влажность. Под действием дождя и снега древесина, набухая, трескается, теряет прочность, термоизоляционные свойства. В трещины проникают жуки древоточцы, скапливается грязь, образуется плесень. Даже на гладко оструганной поверхности после многократного намокания поднимаются волокна древесины, возникают некрасивые разводы и пятна. Стены приобретают неряшливый вид. Различные гидрофобные краски, масла и пропитки защищают поверхность от этих неприятностей.

Солнечный свет. Под его воздействием поверхностный слой дерева изменяет цвет, а затем начинает разрушаться. По крайней мере, южную стену здания следует дополнительно покрыть фоторезестивными, устойчивыми к свету и ультрафиолету веществами.

Биогенные воздействия. Различные насекомые, древоточцы, грибок и плесень могут быстро уничтожить деревянные стены. В этом случае используется пропитка и краска, обладающая инсектицидными и антибактериальными свойствами.

Необработанный брус разрушается, покрывается плесенью и выглядит неухоженным Источник rubankom.com

Вам придется по возможности учесть совокупность всех вредных воздействий и, исходя из этого, согласовать с исполнителем список всех необходимых работ и материалов. Только после обсуждения этих вопросов можно принять окончательное решение, чем покрасить дом из бруса снаружи.

Подвергать наружные поверхности нового здания обработке и покраске надо не позднее нескольких месяцев после окончания строительства. В противном случае они быстро потеряют свой эстетически приятный вид. Исключением является покраска дома из клееного бруса снаружи, ее можно проводить раньше, так как этот материал не подвергается такой сильной усадке.

Подготовка к окраске древесины в заданный цветовой тон.

Основные правила покраски

Наносить антисептик на древесину необходимо кистью с жестким натуральным ворсом.

Наружная покраска брусового дома проводится в том случае, когда застройщик решает отказаться от применения каких-либо отделочных материалов. Прежде чем покрасить дом из бруса, обладающего природной влажностью, всю конструкцию необходимо тщательно просушить. На сухую поверхность лучше ложатся лакокрасочные материалы.

После просушки стены сруба очищаются от природных загрязнений и тщательно шлифуются. Это повысит качество покраски. Отшлифованная пыль удаляется щеткой или пылесосом, поставленным на режим выдувания.

На подготовленную таким образом поверхность наносится грунтовка (антисептик). Грунтовку нужно наносить во все природные или искусственные неровности бруса: изгибы, трещины, мелкие сколы. Грунтовка сохнет обычно не более часа. После этого ее нужно нанести вторым слоем.

Только после повторного высыхания грунтовочного состава можно наносить состав лакокрасочный. Его тоже наносят дважды или трижды. Просушка каждого слоя должна осуществляться согласно техническим указаниям на упаковке.

Наносить отделочные материалы лучше кистью или распылителем. Главное — помнить о том, что кисть должна двигаться только вертикально. Краски и лаки, нанесенные горизонтальными движениями, ложатся неровно, недостаточно прокрашивают брус и смотрятся очень неаккуратно.

Акриловые красящие составы имеют высокую прочность, хорошо наносятся и не требуют постоянного обновления. Их основной минус — высокая стоимость.

В какой цвет покрасить деревянный дом снаружи: фото и рекомендации

После того, как тип красителя выбран, остается подобрать цвет. Традиционно выбираются либо оттенки, соответствующие ценным сортам древесины, либо более кардинально отличающиеся тона.

Так, в Скандинавии предпочитают холодные оттенки светлой гаммы – белый, серый, голубоватые или зеленоватые цвета, отлично сочетающиеся с «холодной» природой вокруг.

Впрочем, в «ледяном» окружении отлично смотрятся и яркие сочные цвета – видимо, по контрасту.

Перед тем как покрасить снаружи деревянный дом, следует определиться с цветовой гаммой. Цвет для фасада дома должен гармонично смотреться с цветом крыши, создавая целостный и нарядный ансамбль.

Цвет крыши
СинийТемно-
синий
Темно-
зеленый
КоричневыйШоколадныйОранжевыйКрасныйВишневыйТемно-
серый
Цвет стенСветло-голубой+++++++++++
Бирюзовый++++
Салатовый++++++++
Желтый+++++++++++++++++
Бежевый+++++++++++++++++
Розовый+++++++++++
Жемчужно-серый+++++++
Белый++++++++++++++++++

«++» — Отличное сочетание «+» — Хорошее сочетание «» — Не очень хорошее сочетание «» — Плохое сочетание

Выбирая будущий цвет для фасада, изучите варианты удачного сочетания оттенков.

Перед тем как покрасить снаружи деревянный дом, следует определиться с цветовой гаммой. Цвет для фасада дома должен гармонично смотреться с цветом крыши, создавая целостный и нарядный ансамбль.

Выбор цвета для покраски дома из бруса

Перед тем как приступить к покраске, стоит тщательно задуматься над тем, что после этого процесса ни изнутри, ни снаружи дома не будет раздаваться свежий запах дерева. Каждая краска быстро уничтожит этот аромат. При этом вполне достаточно даже одного слоя. Единственное, что останется, – это положительные свойства древесины, за которые собственно мы и любим деревянные дома.

Все средства, которые предназначены для древесины, разделяются на две большие группы – безлаковые и лаковые. Последний вариант формирует на поверхности защитную плетку, оберегает его от внешних воздействий. Первый тип покрытия характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, который часто ограничивается пятью годами. Он также создает на поверхности защитный слой, однако проникает внутрь дерева.

Рекомендуем использовать лаки с акриловой основой. Они отличаются эластичной основой, которая не разрушается во время усыхания дерева.

Рекомендации по выбору краски

Для наружных работ советуют использовать самые разные лаки и краски. Какую из них выбрать? Этот вопрос стоит рассмотреть более детально. Прежде всего, стоит поговорить о главных характеристиках краски, применяющихся для покраски домов из бруса снаружи.

Нанесение краски с помощью распылителя

  • Алкидные краски. Не подходят для покраски деревянных построек снаружи. Скорее здесь идет речь об оштукатуренных или металлических поверхностях.

  • Масляные краски. Для покраски домов снаружи используются крайне редко. Они чувствительны к воздействию УФ лучей, которые оказывают на них негативное последствие. Поверхность, окрашенная краской, быстро приходит в негодность, то есть она просто меняет свой цвет.

  • Эмульсионные краски отлично справляются с той водой, которая в них проникает. Они никогда не выгорают на солнце. На них похожи клеевые краски, которые со временем могут вымываться водой. Для наружной покраски деревянного дома это недопустимо, поэтому не стоит брать их за основу.

  • Силикатные краски. В их основе лежит жидкое стекло, поэтому их не принято наносить на деревянные поверхности. Чаще всего их наносят только на каменные, бетонные или оштукатуренные стены. Причем они могут использоваться для наружных работ.

  • Вододисперсионные краски. Их часто применяют для наружной покраски брусового дома. Они просты в использовании и позволяют дышать поверхности, на которую были нанесены.

  • Одним из лучших вариантов являются акриловые краски. Они применяются для покрытия стен дома снаружи. Их легко смывать водой, пока они еще до конца не высохли. Они почти не подвергаются негативному воздействию УФ лучей. Что касается их долговечности, то они представляют высокую конкуренцию любому другому типу лакокрасочного покрытия, который применяется для наружной покраски стен.

Но у них есть одно существенное преимущество, которое заключается в том, что за этой поверхностью легко ухаживать. Вы можете протереть ее обычной тряпкой, и она вновь заблестит.

Чем лучше красить внешние стены?

В 80% случаев те, кто строит дом из бруса, отдают предпочтение внешнему виду древесины, особенно если это касается строительства дома из клееного бруса. В том случае если дом построен из обычного бруса, то лучше спрятать его под отделку, чем периодически красить.

Для защиты бруса, а также придания ему блеска применяют два вида краски:

  1. На натуральной основе (глина, вода, масла и т.д.).
  2. Синтетические, в основе которых синтетические составляющие.

Однако использовать последние крайне не рекомендуется по причине содержания канцерогенов, нарушающих экологичность и не позволяющих брусу дышать. Эти вещества, проникнув внутрь, могут быть опасными для жильцов дома.

Читайте также:  Простой и удобный хомутатель из старых пассатижей

Краски для фасада дома можно классифицировать на:

  • матовые;
  • полуматовые;
  • глянцевые;
  • полуглянцевые.

Среди всех производителей мы рекомендуем выбрать тех, кто работает на рынке больше 10 лет. Они следят за своей репутацией и не будут предлагать потребителям некачественное покрытие.

В последние годы высоким спросом пользуется европейский метод покрытия стен. По этой методике Вы можете использовать любую краску, но ее обязательно нужно покрыть сверху натуральным лаком. Такая двойная технология делает ровную поверхность, а лак не оставляет подтеков. Таким образом, фасад приобретает особенно привлекательный вид.

Для работы Вам понадобится следующий инструмент:

  • кисточка или валик;
  • шлифовальная машинка с мелкой насадкой для строганного бруса или двумя насадками для простого;
  • лакокрасочный материал;
  • грунтовка – антисептик;
  • щетка.

Первым делом очищается фасад от грязи и пыли, после чего шлифуется. От качества ошлифованной поверхности зависит качество покраски. После отшлифовки необходимо очистить подготовленную поверхность с помощью щетки.

Внимание! Очистить поверхность максимально быстро можно с помощью обычного пылесоса с выдувной функцией. Следующий этап – нанесение грунтовки. Ее рекомендуется наносить в два слоя, обрабатывая все трещинки и изгибы. Второй слой должен наноситься только после просыхания первого, а именно через 30-60 минут.

Следующий этап – нанесение лакокрасочного покрытия. Внешнюю стену нужно красить в два-три слоя. Сколько сохнет каждый из них, напрямую зависит от типа краски. Как правило, это указывается на упаковке.

Если Вы используете для окраски кисточку, то водить необходимо только по вертикали. В противном случае мазки будут неровными, и качество покраски пострадает. Покрасить стены дома из бруса снаружи Вы можете своими руками, тем более что мы предоставляем фото и видео этого процесса, но если у Вас нет времени и навыков, лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Для работы Вам понадобится следующий инструмент:

Масляная

Среди достоинств средства выделяют:

  • невысокую стоимость;
  • хорошее сцепление с поверхностью;
  • разнообразие оттенков;
  • устойчивость к температурным перепадам и влиянию влаги;
  • возможность нанесения на предварительно окрашенные поверхности (не водоэмульсионной краской).

Но при работе с краской чувствуется едкий запах, слой сохнет длительное время, быстро выгорает на солнце. Периодически отделку нужно обновлять. Также недостатком считается плохая паропроницаемость, поэтому естественная вентиляция воздуха в помещении ухудшается.


Этот тип краски производится на полимерной основе, поэтому ЛКМ лишен большинства недостатков, присущих другим составам.

Виды гофры для прокладки кабелей

Гофра для кабеля есть разная по прочности:

  • Легкая. Имеет тонкую стенку и наивысшую степень гибкости. Рекомендована для прокладки под обшивкой в стенах и на потолках. Механическую нагрузку держит слабо.
  • Средняя. Чуть толще чем легкая, но не настолько жесткая как тяжелая. Может использоваться в стенах и в стяжке. В стенах они хороши, но в стяжке лучше укладывать тяжелую гофру.

Это двустенная гофра — снаружи ребристая, внутри гладкая. С ней повторно затянуть кабель не проблема

Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.


Как видите, классификация идет по прочностным свойствам, что определяет область использования.

Назначение гофры

Гофра для электропроводки в общем случае представляет собой трубу с оребрением. Она нужна для защиты кабеля или провода от механических воздействий, факторов окружающей среды, таких как повышенная температура и влажность. Также гофра выполняет роль дополнительного изолирующего слоя хоть и слабую, но это не является её основной функцией. Еще она является защитой проводки от пожара. Такое свойство обеспечивается благодаря использованию соответствующих материалов, которые при повышении температуры или возгорании кабеля начинают оплавляться и выделять вещества, препятствующие горению.

Для соединения нескольких отрезков гофротрубы, прокладки кабеля в ней под прямым углом и отвода от линии используют соответствующие муфты, повороты и тройники. Если монтаж выполнен правильно, а на концах надеты заглушки с прорезью, то обеспечивается дополнительная защита линии от воздействия влаги.


Важным моментом является правильный выбор диаметра гофры под кабель. Чтобы проложить кабель таким способом он должен влезть в гофрированную трубу, к тому же иногда требуется проложить несколько проводов в одной трубе. Для одного провода нужно:

Размеры гофротруб

Теперь давайте немного поговорим о размерах этих изделий, чтобы понимать какие, куда лучше применять. Гофрированные трубы для электросетей выпускаются разных диаметров в пределах от 16 до 65 мм.

При этом стоит помнить, что у каждого изделия имеется два диаметра: внутренний и наружный. Первая цифра нужная для определения пространства под провода, а вторая – для объема, который займет смонтированная проводка.

Совет! При подборе диаметра, ориентируйтесь так, чтобы после протяжки в трубе оставалось свободным пространство не менее половины радиуса, то есть 14 диаметра. Данная мера нужная для удобной прокладки и наличия воздушной подушки, которая позволит кабелю эффективнее охлаждаться.

Итак, какие гофры обычно применяются в тех или иных ситуациях:

  • Гофра для кабеля 16 мм используется в основном для прокладки к осветительным приборам, так как всех их можно соединить последовательно, а значит, внутри будет располагаться 1-2 проводника.
  • Для протяжки проводов к розеткам и выключателям применяют изделия диаметром не меньше 20-ти миллиметров.

  • Диаметр в 25 мм применяется тогда, когда требуется прокинуть провода от щитка, либо от главной распределительной коробки к следующим.
  • Соединить между собой два электрощитка позволит 32-х миллиметровая гофротруба.
  • Если требуется выполнить проход через межэтажное перекрытие, то применяется диаметр не менее 40 миллиметров.

Также диаметр дополнительной изоляции подбирается, исходя из количества проводников и их сечения.


  • Длина отдельного участка не должна превышать 25 метров, при том, что максимальное количество поворотов равно 4-м.
  • Не стоит располагать повороты слишком близко друг другу – рекомендуемое расстояние 4-5 метров. Если же такая необходимость имеется, то установите здесь дополнительную распределительную коробку.
  • Минимально возможный радиус поворота – 90 градусов, хотя чем плавнее он будет, тем лучше.
  • Если рядом проходят трассы, по которым проложены электропроводка и малоточные кабеля, то расстояние между ними не должно быть меньше 20 сантиметров.

Виды гофры для прокладки кабелей

Гофра для проводов предотвращает распространение огня при коротком замыкании в стенах, выполненных из горючих материалов. Кроме того, она защищает кабель при различных видах работ и выполняет эстетическую функцию.

Предлагаю разобраться, какие бывают кабельные гофры.

  • Тонкостенный рукав

Чаще всего используется в декоративных целях. За счет небольшой толщины имеет высокую гибкость и легко повторяет контур помещения. Отличается невысокой прочностью и выдерживает нагрузку не более 320Н/5см2. Укладывается под обшивкой потолка и стен. Материал очень тонкий и легкий.

Поливинилхлорид популярен для изготовления оболочек из-за уникального свойства самозатухаемости, незаменимом при возгорании провода.

  • Полиэтиленовые и Полипропиленовые

Имеют несколько разновидностей:

  1. ПНД-полиэтилен низкого давления- отличается высокой гибкостью. Горюч;
  2. ПВД —полиэтилен высокого давления — самый прочный. Используется для внутренней (скрытой) прокладки, прокладываемой в кирпиче, пенобетоне, бетоне; Нельзя использовать этот материал в горючих стенах. Трубы ПНД выдерживают колебания температур в широком диапазоне- от −25 до +95 градусов по Цельсию.
  3. ПП —полипропилен- используется при строительстве монолитных домов. Проводка в данной гофре закладывается в специальные штробы стен.
  • Тяжелый прочный

Имеет толстые стенки, и соответственно высокую прочность. Используется для укладки в цементно-песчаную стяжку в полу или траншее на улице. Прочность-до 1250н/5см2)

Самая прочная гофра для кабелей. Изготавливается из колечек стальной полосы толщиной 0.25- .03мм, соединенных между собой плосковыгнутыми и плосковыпуклыми шайбами. Дополнительную стойкость коррозии придает оцинковка гофры. Металлорукав так же может изготавливаться из нержавейки. Кабель в такой защите может использоваться в стенах из любого, даже горючего материала, и выдерживает нагрузку до 4000 Н/5см2 и выше. Для удобства работы металлическую гофру часто оснащают протяжкой для кабеля.

Гофрированная оболочка для кабеля выпускается разного цвета. Обычно изделия их ПВХ выпускаются в сером цвете, черные из полиэтилена, а из полипропилена -синие. Но строгих правил в плане цвета нет.

  • Тонкостенный рукав

Требования и ошибки

Выполняя прокладку проводки в гофрированной трубе, следите за соблюдением следующих условий:

  • протяженность одного участка без транзитных элементов (муфт, тройников, разветвителей) не должна превышать 25 м, количество поворотов – до четырех;
  • на острый угол нельзя устанавливать цельный гофрорукав;
  • избегайте близкого расположения двух и более поворотов трассы;
  • угол поворота должен быть больше 90 градусов, радиус – желательно больше;
  • две гофрированные трубы следует располагать на расстоянии не менее 200 мм друг от друга;
  • не соединяйте трубы при помощи изоленты – желательно использовать соединительные аксессуары, располагая их на середине участка, поворотах и углах;
  • одна гофра – одна кабельная сеть;
  • силовые и слаботочные линии следует отделять друг от друга (нормативы прописаны в ПУЭ).

  1. Свободный край проволоки закрепите к какому-либо неподвижному объекту.
  2. Одной рукой держите гофрированное изделие, обеспечивая натяжение, другой – проталкивайте жгут внутрь. Не прикладывайте много сил, иначе протяжка может соскочить со жгута. Если это произошло, то разрежьте гофру на том участке, до которого был продет кабель, затем повторите процедуру с соединением проволоки и жгута. Впрочем, полностью удалять часть гофры необязательно – стыки можно соединить изолентой. Если требуется повышенная защита от влаги или огня, то такой вариант неуместен.

№2. Материал исполнения гофротрубы

Для помещений разного типа и назначения, с разными условиями температуры и влажности выбирают гофротрубы из разных материалов. На данный момент самыми популярными решениями считаются:

  • поливинилхлорид (ПВХ), который благодаря специальным добавкам обладает способностью к самозатуханию;
  • полиэтиленнизкого давления (ПНД) позволяет получить наиболее гибкие трубы;
  • полиэтилен высокого давления (ПВД) используется для организации скрытой проводки в конструкциях, которые не подвержены возгоранию (кирпич, пеноблок, бетон и т.д.). Материал также может быть использован для создания внешнего слоя двухслойных гофротруб;
  • полипропилен (ПП) используется в редких случаях и незаменим тогда, когда обустраивается проводка при строительстве по монолитной технологии;
  • полиамид (ПА) обладает повышенной гидроизоляцией, так что будет кстати в помещениях с высоким уровнем влажности.

Самый популярный вариант – ПВХ, также часто используются трубы из ПНД и ПВД, их эксплуатационные характеристики отличаются незначительно. Все они устойчивы к воздействию влаги, коррозии, не гниют, выдерживают температуры от -25 до +95 0 С.

Отметим, что ПВХ-трубы – лучший вариант в плане пожаробезопасности, но у такой гофры есть и минус – невысокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам, поэтому трубы из ПВХ лучше использовать для организации скрытой электропроводки или размещать внутри зданий. Трубы из ПНД не так боятся ультрафиолета, поэтому могут использоваться и снаружи зданий. Они более устойчивы к холоду и теплу, но менее устойчивы к огню.

Если речь идет о прокладке электропроводки в горючем материале (яркий пример – дерево), то использовать лучше всего металлическую гофротрубу. Стоит она дороже всех пластиковых аналогов, поэтому в других случаях не применяется.

  • однослойные;
  • двухслойные.

Выбор труб в зависимости от условий прокладки

Условия прокладки трубы можно разделить на скрытую прокладку и открытую прокладку, в том числе открытую прокладку в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.

Скрытая прокладка — прокладка внутри стен, полов, потолков. К скрытой прокладке также относится и прокладка в строительных конструкций (в пустотах , , ). Скрытую прокладку, с точки зрения требований пожарной безопасности, можно разделить на три типа, в каждом из которых могут и должны применяться различные трубы.

Прокладка внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении ). В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве объектов социальной сферы — детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже если она проложена в монолитном бетоне.

Прокладки в пустотах негорючих строительных конструкций (внутри негорючих , , — к примеру, бетонная стена обшита гисокартоном). В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы (использовать распространяющую горение гофру ПНД в этом случае уже нельзя).

Прокладка внутри сгораемых перекрытий (внутри деревянных или других горючих стен, в том числе прокладка по бетонной или кирпичной стене с последующей обшивкой деревом или другой горючей облицовкой). В этом случае должны применяться только негорючие трубы (обычно — металлические электросварные трубы). Применение не распространяющих горение пластиковых труб запрещено.

Открытая прокладка — прокладка по поверхности стен, полов, потолков.

Открытую прокладку можно разделить на пять типов. Выбор типа трубы определяется условиями прокладки.

Прокладка в помещении по негорючим материалам. В этом случае применяются не распространяющие горение пластиковые трубы.

Прокладка в помещении по горючим материалам (к примеру, по деревянной стене). В соответствии с ПУЭ глава 2.1, в подобных условиях прокладки можно использовать трубы не распространяющие горение, при этом при использовании кабеля (провода) в распространяющей горение изоляции мы должны обеспечить расстояние не менее чем в 10 мм от трубы до горючей стены. Обеспечить необходимое расстояние позволит пластиковый держатель. При использовании не распространяющей горение трубы в сочетании с кабелем не распространяющим горение (кабели типа NYM, ВВГнг ) можно прокладывать не распространяющую горение трубу непосредственно по горючим основаниям.

Прокладка снаружи зданий. С точки зрения пожарной безопасности труба не должна распространять горение. С точки зрения стойкости к атмосферным воздействиям мы рекомендуем использовать не гофрированные, а жёсткие гладкие трубы, причём под навесом в отсутствии прямого воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков.

Открытая прокладка в пожароопасных помещениях. В пожароопасных помещениях допускается применение не распространяющих горение пластиковых труб в сочетании с кабелем не распространяющим горение. Выбор типа труб для прокладки в пожароопасных помещениях необходимо осуществлять в соответствии с согласованной проектной документацией.

Открытая прокладка во взрывоопасных помещениях. Во взрывоопасных помещениях допускается проводка в металлических трубах, иных специальных трубах, либо специальным кабелям. Использовать пластиковые трубы для электропроводки нельзя.

Открытую прокладку можно разделить на пять типов. Выбор типа трубы определяется условиями прокладки.

Гофра для электропроводки: как выбрать и установить гофрорукав для кабеля

Хотите защитить электрические провода, надев на них при монтаже рукав гофрированного типа? Защиту кабеля от внешних повреждений необходимо обеспечить, ведь верно? Но вы не знаете, как правильно монтируется гибкая гофра для электропроводки?

Мы подскажем, как следует устанавливать гофрорукав. У нас вы узнаете, какие виды гибких каналов используются в этих целях. В статье разобраны их плюсы и минусы, освещены тонкости монтажа существующих вариантов электротехнических труб, выполненных из разных материалов.

Статья снабжена тематическими фото, приведены советы по выбору гофрорукава и видеорекомендации по укладке проводов собственными силами. Наглядные иллюстрации значительно упростят монтажно-демонтажные работы.


Срок службы изоляции электропровода сильно снижается из-за:

Назначение гофры

Гофра для электропроводки в общем случае представляет собой трубу с оребрением. Она нужна для защиты кабеля или провода от механических воздействий, факторов окружающей среды, таких как повышенная температура и влажность. Также гофра выполняет роль дополнительного изолирующего слоя хоть и слабую, но это не является её основной функцией. Еще она является защитой проводки от пожара. Такое свойство обеспечивается благодаря использованию соответствующих материалов, которые при повышении температуры или возгорании кабеля начинают оплавляться и выделять вещества, препятствующие горению.

Для соединения нескольких отрезков гофротрубы, прокладки кабеля в ней под прямым углом и отвода от линии используют соответствующие муфты, повороты и тройники. Если монтаж выполнен правильно, а на концах надеты заглушки с прорезью, то обеспечивается дополнительная защита линии от воздействия влаги.


Размерный ряд металлорукавов:

Монтаж кабеля в гофре — ошибки и заблуждения.

Очень часто электрики, приняв абсолютно верное решение прокладывать кабель электропроводки в гофре, допускают множество нарушений и ошибок при данном монтаже.

Рассмотрим основные из них, а также распространенные заблуждения связанные с гофрой.

Первое что нужно отметить, это цвет гофры. Никто никогда не окрашивает гофрорукав специально, кроме отдельных случаев его декоративного применения.

При этом каждый цвет говорит о материале, из которого было произведено изделие.

    серый цвет это ПВХ – поливинилхлорид

Чтобы при монтаже по потолку она выглядела идеально ровно и красиво, опытные электрики советуют ее покупать не в скрученных бухтах, а в хлыстах.

    черный и оранжевый цвет это ПНД – полиэтилен низкого давления
    синий цвет ПП – самозатухающий полипропилен

Технические характеристики гофротрубок ПВХ, ПНД, ПП:

Многие наверняка сталкивались с красивыми фото и видео, где по потолку расходятся черные и оранжевые гофры.

Выглядит все красиво, тут не поспоришь. Да и сама ПНД гофра хоть и стоит немного дороже, при этом намного прочнее чем ПВХ. Хотя все зависит от марки.

Это упрощает ее монтаж и исключает возможность ее случайного повреждения. Однако такая красота – это бомба замедленного действия.

Опасность в том, что и оранжевая и черная гофры очень хорошо поддерживают горение.

При этом пожар в квартире может начаться вовсе не по причине замыкания или перегрузки в электропроводке. И теперь представьте, что у вас весь потолок просто усеян таким материалом.

Достаточно загореться одной трубочке и пожар будет такого масштаба и категории, что от квартиры или дома ничего не останется.

Вашей основной задачей будет не потушить огонь, а хотя бы выбраться от туда живым и невредимым. А шансы будут невелики, учитывая огненный дождь из горящего расплавленного полиэтилена.

Кроме того, именно эта гофра будет причиной перехода огня из одной комнаты в другую. В тех местах, где проводка проходит через бетонную стену в другое помещение, пламя сможет легко проникнуть туда, путем распространения горения ПНД гофрорукава. С ПВХ проблем не будет.

Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Поэтому в квартирах и домах следует применять именно серую гофру ПВХ. Разноцветную можно использовать для замоноличивания в стену и бетон, но не для открытой прокладки.

Еще черную ПНД гофру можно и нужно применять на улице. Не серую, а именно цветную.

Она и была создана, чтобы обеспечить защиту от ультрафиолета. ПВХ со временем потрескается и защиты не обеспечит.

Но не слушайте всякие рассказы монтажников, что цветными марками идеально разводить слаботочку и силовые цепи.

Для монтажника может это и удобно в процессе работ, а вам с этим пожароопасным материалом жить до конца своих дней.

Еще одно распространенное заблуждение – считается, что гофра обладает противопожарными свойствами. Очень часто можно встретить ситуацию, когда гофру прокладывают по горючим основаниям за подвесными потолками.

Или вовсе используют вместо стальной трубы при скрытой прокладке эл.проводки в деревянных домах.

Не забывайте, что гофротрубка предназначена для защиты кабеля от внешних воздействий, но никак не обладает локализационной способностью. При коротких замыканиях, никакая гофра или даже металлорукав могут не спасут. Огонь найдет лазейку наружу.

Вот наглядное испытание пластиковых гофрорукавов не открытым пламенем, как делают все остальные, а раскаленной проволокой. То есть, когда кабель еще не горит, а только максимально нагрелся от перегрузок или КЗ:

Спрашивается, и как такая “защита” спасет ваши деревянные конструкции в случае отказа автоматического выключателя?

Некоторые задаются вопросом, а откуда может возникнуть КЗ посередине кабеля? Причин чаще всего две:

    заводской брак

Если от грызунов металлорукав еще как-то может спасти, то от заводского брака нет.

Если вы думаете, что проложив всю проводку в гофре сможете в дальнейшем при необходимости легко и просто ее поменять, то вы опять ошибаетесь.

Здесь речь о сменяемости может идти только для кабеля на абсолютно ровных участках. Например, по прямой линии от одной распредкоробки до другой, или спуск от распаечной коробки под потолком к подрозетнику внизу.

Стоит появиться на трассе хотя бы одному повороту под углом 90 градусов и замена проводки превратится в сплошное мучение. А если поворотов будет два, то попросту забудьте про такое понятие как сменяемость.

Даже не важно, что это будет минимальное расстояние от 2-х до 2,5 метров. Качественный кабель настолько жесткий, что даже с диаметром гофры в 20мм это будет сделать практически не реально.

Вам может потребоваться такое усилие, что кабель вырвет сам себя вместе с гофрой из под слоя штукатурки. Те же, кто вместо ВВГнг используют многожильные гибкие провода типа ПВС и говорят, что все замечательно меняется и протягивается, просто нарушают все действующие нормативы и правила.

Прислушиваться серьезно к таким советам ни в коем случае нельзя.

Давайте разберемся, действительно ли монтаж в гофре приводит к значительному удорожанию ремонта.

Для удобства монтажа электропроводки, многие используют круглый кабель NYM, есть в том числе и ВВГнг круглого сечения. При этом затягивают его в гофру d=16мм.

После чего требуется подготовить штробу 20мм*20мм. При наличии штробореза, ширина штробы при установке дисков не особо влияет на трудозатраты.

Многие изначально выставляют глубину реза в 25мм, для того, чтобы было проще выштробить середину борозды. Чем меньше глубина реза, тем тяжелее выкрашивается сердцевина.

Поэтому, чтобы заложить голый кабель в штробу, вам все равно придется пропилить полосу глубиной примерно 20мм. Либо очень плотно поработать перфоратором, что в итоге приведет к не меньшим трудозатратам.

При этом не забывайте один важный нюанс – штробление в несущих стенах в панельных домах и плитах-пустотках запрещено.

А там, где производится вырез не в несущих стенах, во-первых не должна быть нарушена целостность арматуры, во-вторых глубина выреза не должна превышать 20мм.

Поэтому, когда речь идет о прорезании штробы в стене, в 90% случаев имеется в виду именно штробление в штукатурке. Проблема в том, что не все хотят наносить по 2,0-2,5см смеси на стены, только из-за одной проводки.

Однако удорожание при работе с гофрой все же есть, и для многих оно может быть критичным. При работе с этим материалом вам нужно:

    специальный крепеж и гвозди

Применяя монтажный пистолет, в среднем уходит 3 выстрела на 1 метр гофры.

    больше распредкоробок

Если использовать коробки с 4-мя отдельными вводами, то без гофры туда можно поместить кабелей гораздо большее их количество. А вот при работе с гофрой, как раз таки только четыре!

Поэтому общее число коробок, хоть и не существенно, но вырастет.

Выше уже было сказано, что само штробление не столь существенно увеличивает затраты, однако если речь зайдет о высверливании проходных отверстий через стены, то тут может все существенно поменяться.

Если вы просверлите одно отверстие d=32мм, то легко пропустите через него 4 голых кабельных линии. А вот для такого же количества, но уже в гофре, потребуется долбить минимум 4 отверстия.

При работе в квартире с мягкими перегородками, этот момент не критичен. Но стоит вам подобное попробовать в частном доме, или в панельной многоэтажке с качественными бетонными стенами, то ваши трудозатраты возрастут многократно.

У многих электриков работающих в одиночку, может уйти целый рабочий день, только на то, чтобы пробить проходные отверстия.

Поэтому да, в отдельных случаях, в зависимости от условий работы и конкретного объекта, удорожание работ по прокладке кабеля в гофре может составить минимум 30%. А для некоторых, это существенная разница в общей стоимости ремонта.

Вот весьма оригинальное ее применение для закрепления кабеля в штробе. Благодаря ему, вы сможете полностью отказаться от затрат на дюбель хомуты.

При этом использовать можно даже остатки гофрорукава, которые уже нигде не понадобятся.


Потому что, пока на нее воздействует огонь, она горит. Только огонь убрали – она тут же тухнет, т.к. не поддерживает горение.

Читайте также:  Самый недорогой вид тёплого пола — водяной
Добавить комментарий