Обшивка второго уровня гипсокартоном

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут – увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Обшивка второго уровня гипсокартоном

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Правила создания каркаса для перегородок и потолков

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

  • CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
  • Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
  • UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
  • CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
  • Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

  • Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
  • Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
  • Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
  • Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
  • Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
  • Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
  • К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

  • по углам;
  • через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
  • над дверным проемом (над перемычкой);
  • на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

  1. Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
  2. Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
  3. На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
  4. Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
  5. Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
  6. Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков:

Потолок из гипсокартона: обшивка своими руками

Обшивка потолка гипсокартоном (ГКЛ) – простой способ скрыть его дефекты без тщательного выравнивания и незаметно проложить инженерные коммуникации. Сложные двухуровневые конструкции с подсветкой украшают интерьер, помогают расставить акценты в помещении и создать определенное настроение. При этом для самостоятельного монтажа нужно не так много – знание технологии работ, помощник и четкое представление результата.

Металлический или деревянный каркас

Обшивку потолка гипсокартоном выполняют по деревянному или металлическому каркасу. Второй вариант предпочтительнее, так как металлопрофили не требуют дополнительной обработки, позволяют создать сложную многоуровневую конструкцию, обладают повышенной прочностью. При этом работать с профилями сложнее.

Деревянный каркас – вариант для монтажа простого одноуровневого потолка. Подходит для «сухих» помещений в каркасном и любом другом доме. Если обшивку потолка гипсокартоном делают своими руками в каркасном доме, то поверх слоя пароизоляции сначала монтируют контробрешетку. Это брусья или калиброванная доска, установленные поперек несущих элементов строения. К контробрешетке крепят подвесы для профилей или каркас из деревянных брусьев.

Подготовка рабочего основания

Перед монтажом гипсокартонного потолка не выравнивают основание по уровню. Достаточно выполнить ряд действий.

  • Осыпающиеся участки потолка зачистить и зашпаклевать.
  • Проложить новые и привести в рабочее состояние имеющиеся коммуникации, которые будут скрыты гипсокартоном.
  • Основание покрыть влагостойкой грунтовкой. Если работают с деревянным каркасом, его пропитывают антипиренами для повышения пожарной безопасности.

После подготовки основания потолка выполняют его разметку.

Сначала выставляют уровень для обшивки гипсокартоном. Для этого:

  1. в каждом углу комнаты измеряют расстояние от пола до потолка;
  2. выбирают наименьшее значение и отступают вниз еще 5-8 см;
  3. в этих местах ставят метки и вкручивают саморезы (не до конца);
  4. по крепежам натягивают малярный шнур и проверяют горизонталь строительным уровнем;
  5. малярным шнуром отбивают на стенах высоту гипсокартонной обшивки.

После этого на рабочем основании намечают места крепления подвесов. Их располагают равноудаленно друг от друга. Выдержать расстояния помогает разметка малярным шнуром.

Установка подвесов и крепление профилей

По отбитым малярным шнуром линиям устанавливают направляющие UD-профили. Фиксируют их с помощью саморезов. После этого на двух противоположных стенах делают отметки для монтажа несущих CD-профилей, выдерживая шаг 40-50 см.

Читайте также:  Пылесос недорогой но хороший

Несущие профили вставляют в направляющие и крепят их шурупами «металл-металл». В соответствии с заранее выполненной разметкой устанавливают подвесы. В них закрепляют CD-профили и проверяют плоскость натянутой под потолком ниткой.

Мастера не рекомендуют монтировать несущие профили вплотную к потолку, так как это затрудняет работу. Зазор в 1-1,5 см позволяет держать профиль сверху, облегчая его выравнивание. В тех местах, где нужно усиление одноуровневой конструкции – под короба, установку светильника – монтируют поперечины из несущих металлопрофилей.

Крепление листов гипсокартона

После монтажа каркаса закономерно возникает вопрос о том, как правильно обшить потолок гипсокартоном. Ответ на него – следующая схема работы.

  1. Обрабатывают листовой материал кромочным рубанком. В дальнейшем это облегчает обработку стыков ГКЛ.
  2. Крепят гипсокартон к каркасу, используя саморезы. Края листов располагают посередине профилей. Для ориентировки там есть желобок.
  3. Делают отверстия под осветительные приборы.
  4. Шпаклюют стыки ГКЛ.

Обратите внимание: по периметру комнаты оставляют компенсационный зазор – между обшивкой и стенами. Это нужно, чтобы при изменении температурно-влажностного режима в комнате гипсокартон расширялся без последствий в виде деформаций.

Потолок из гипсокартона с подсветкой

Двух- или многоуровневые гипсокартонные конструкции – хорошая возможность сделать интересную подсветку потолка. Установку второго уровня из ГКЛ выполняют по той же схеме, что и первый. Отличия заключаются в монтаже подсветки.

Второй уровень потолка из гипсокартона

Чтобы сделать потолок из гипсокартона с подсветкой, сначала размечают уже смонтированное своими руками покрытие. Избежать ошибок помогает чертеж, на котором указывают: высоту каждого уровня конструкции, форму и ширину отдельных элементов, места крепления светодиодных лент и точечных светильников.

Для установки еще одного уровня потолка выполняют следующие действия.

  • От готовой обшивки по стенам откладывают его высоту.
  • От стен откладывают ширину второго уровня конструкции.
  • Делают соответствующую разметку по поверхности обшивки. Линиями обозначают форму короба из ГКЛ.
  • По разметке устанавливают направляющие профили и подвесы, крепят поперечины с шагом 40-60 см.

Обратите внимание! Чтобы согнуть металлический профиль, его надрезают в заданном месте через равные промежутки. При возможности для этого используют болгарку, так как срезы получаются ровнее.

После сборки каркаса приступают к его обшивке гипсокартоном. В зависимости от выбранного типа освещения здесь есть два варианта ее выполнения.

Гипсокартонный потолок с освещением

Освещение гипсокартонного потолка делают открытым или скрытым. В первом случае монтируют короб для источника света, во втором – ниши. Короб из гипсокартона – закрытая выступающая часть потолка. Каркас обшивают не только по основной площади, но и с торцов. Установка короба уместна в тех случаях, когда для комнаты монтируют точечное освещение. В этом случае из любой точки помещения конструкция выглядит аккуратно, все провода скрыты от глаз.

Для укладки светодиодных лент и трубок на втором уровне подвесного потолка делают нишу. Вместо глухой торцевой обшивки устанавливают бортики из ГКЛ. От их высоты и угла наклона зависит направление света, его интенсивность. Гипсокартонная ниша не требует усиления несущими профилями, если в нее укладывают легкую светодиодную ленту. В противном случае по краю гипсокартонной обшивки крепят направляющий профиль. Для создания бортика его обшивают полосой ГКЛ шириной 5-6 см.

Готовую обшивку из гипсокартона с подсветкой окрашивают, покрывают штукатуркой, декорируют панно, лепными элементами из полиуретана. Вариантов много, но отделка не должна «спорить» с подсветкой, формой короба из ГКЛ. И если вы хотите что-то оригинальное, стоит обратиться к опытному дизайнеру.

Монтаж гипсокартона на стену с профилем в 2 слоя

Перегородка из двух слоев гипсокартона по Кнауф технологии

Беря за основу технологии комплексных систем компании Кнауф, нужно отметить, что перегородки из двух слоев гипсокартона правильно называются, перегородка типа С112 с конструкцией из одинарного металлического каркаса, обшитого с двух сторон двумя слоями гипсокартонных листов (гипсовых плит). Высота таких перегородок может достигать 9-ти метров, с массой квадрата около 50 кг (лист 12,5 мм).


Монтажные моменты

Следующий этап — монтаж гипсокартонного перекрытия второго слоя. Однако, перед этим следует учесть некоторые моменты:

  • во время монтажа первого слоя гипсокартона к металлическому каркасу, нужно одну сторону перегородки обшить листами, далее, крепится изоляционный материал и обшивается вторая сторона перегородки;
  • стыковка листов в местах, где отсутствует профиль, выполняется при помощи установленных перемычек между вертикальными профилями;
  • монтируя первый ГКЛ, расстояние между шурупами не должно превышать 15-20 см;
  • если внутри конструкции присутствует проводка, следует это учитывать при фиксации утеплителя, а также ГКЛ. Более подробна узнать про прокладку проводки под гипсокартонными листами можете по ссылке;
  • пространство между металлическими профилями должно полностью заполняться утеплителем;
  • по завершении односторонней обшивки, можно приступать к отделке второй стороны перегородки;
  • металлоконструкция делается с учетом того, чтобы расстояние между профилями было 40-60 см;
  • крепление второго слоя гипсокартона ничем не отличается от первого, он также фиксируется на шурупы непосредственно к металлическому профилю через первый слой, проходя его насквозь;
  • для крепления второго слоя гипсокартона, предварительно делаются небольшие метки карандашом, чтобы точно попасть в металлический профиль.

Смотрите в видео: перегородка из ГКЛ в два слоя по технологии КНАУФ.

Стоит отметить, что выполнить все правила и условия для правильного монтажа перегородки достаточно сложно, для этого следует все расчеты провести в бумажном виде и сохранить до окончания работы.

Каркас двухслойной перегородки

Каркас двухслойной перегородки может быть выполнен толщиной 50/75/100 мм с использование соответствующих профилей ПС 50/75/100 мм.

По самому определению данного типа перегородки каркас делается в один профиль шириной. По потолку и полу границы перегородки монтируются направляющие профили (ПН). Стоечные профили (ПС) вставляются в профили ПН строго вертикально и прикрепляются к ним просекателем или клоп-шурупами, по 8 штук на одну стойку.

Важно, чтобы края листов ГКЛ при креплении на каркас попадали на середину профилей. Из этих соображений, выбирается шаг между стойками каркаса и установка дополнительных горизонтальных профилей между стойками.

Мы знаем, что размеры гипсокартонного листа хорошо делятся на 600, поэтому и расстояние между профилями каркаса перегородки логично выбрать кратно этой цифре – 600.

Важно! По технологии, нормальный шаг стоек в перегородках высотой до 4 метров, должен быть 600 мм, но не менее 250 мм, для любого размера профилей ПС. В подтверждении ловите таблицу.

Первенство гипсокартона

Межкомнатные перегородки в доме или квартиры могут быть сделаны из любого материала. И будь то доски, кирпичная черновая кладка, стальные листы – выглядят такие перегородки очень недекоративно. К тому же они очень неудобны. Именно поэтому в настоящее время такие межкомнатные перегородки заменяют гипсокартонными листами. В этой области применения материал зарекомендовал себя самым лучшим образом. Технология установки гипсокартонных перегородок мало чем отличается от установки листов на стены. Просто вертикальные профили под гипсокартон устанавливаются в месте раздела помещения и крепятся к полу и потолку. Недостатками таких перегородок есть то, что хрупкие листы стают еще более уязвимыми при неаккуратном поведении. Такую стену можно проломить в два счета, так как отсутствует жесткое основание стены. Избежать этого, конечно же, можно, укрепив каркас дополнительными профилями. Также недостатком является поглощение влаги и деформация листа при увлажнении. Но с другой стороны, если возникает необходимость согнуть лист в какую-то форму, гипсокартон чуть увлажняют и в таком виде крепят на каркас. Высыхая, материал не теряет ровную поверхность и остается в той форме, которую ему предали. Низкое шумопоглощение является также недостатком использования гипсокартона. Звук проходящий сквозь листы и профиль усиливается, и складывается впечатление, что звучит множество барабанов. Но эта проблема очень просто устраняется. Установив поглощающий шум, строительный материал между профилей стены, удается забыть о такой проблеме.

Чертеж двухслойной перегородки

Чертеж двухслойной перегородки имеет важно значение, не только для закупки материалов, но и для последующего монтажа. Поясню.

Кроме того, что края листов ГКЛ должны попадать на середины профилей каркаса, второй слой листов, должен быть смещен по отношению к первому не менее чем 400 (горизонт) и 600 (вертикаль) мм. Всё это нужно отобразить на чертеже будущей перегородки, используя такой шаблон.

По нему вы легко посчитаете необходимое количество стоек, направляющих и листов ГКЛ.

Двухслойная обшивка гипсокартоном

Поскольку, как уже было сказано ранее, двухслойная обшивка применяется чаще на перегородках, чем на стенах, рассмотрим процесс монтажа именно на примере данной конструкции. Начинается обшивка, естественно, с первого слоя. Нужно запомнить четыре основных правила, которые остаются актуальными для обшивки любых перегородок.Однако, как было сказано ранее первый слой листов был заложен на профилях и перемычках, только на них должны располагаться стыки. Казалось бы, все стыки второго слоя автоматически попадут на перемычки.

Чтобы решить эту проблему расстояние между профилями делают 2 раза меньше ширину листов. Таким образом, края одного слоя попадают на все четные ребра, а другого на все нечетные.Вставлять вату нужно между профилями, не оставляя свободного места. Нужно использовать немного больше ваты, чтобы она держалась без дополнительного закрепления. Прежде всего, необходимо рассчитать необходимое количество материалов.

В этом нам поможет калькулятор комплектующих для обшивки перегородки с двух сторон в два слоя: Чтобы правильно выполнить эту задачу, рекомендуется записывать все параметры листов, а именно их размер, а также координаты размещения всех профилей и перемычек. Это поможет не промахнуться при монтаже второго слоя. Также, полезно будет заранее составить схему перегородки, указав параметры каркаса и всех необходимых листов.

Количество саморезов для перегородки

Важно понимать, что для закрепления листов гипсокартона понадобятся саморезы гипсокартон-металл различной длины. Для первого слоя нужны саморезы типа TN 25 мм, для второго слоя саморезы типа TN 35 (или 45) мм.

  • Листы крепятся к каркасу по горизонтали и вертикали;
  • Шаг между шурупами не более 250 мм. Такая технология;
  • При этом от горизонтального края листов шурупы должны отстоять не менее чем на 15 мм. От вертикального края не менее 10 мм. Это исключить облом краёв листа;
  • Смещение рядов вертикальных креплений шурупов, на стыках двух листов, должно быть не менее 10 мм. Это усилит конструкцию.

Как обшить перегородку в два слоя

Первый этап изготовления двойной обшивки – это закрепление одинарного слоя. Далее нужно действовать в соответствии с четырьмя основными правилами осуществления подобных работ:

  • Расположение вертикальных стыков листов гипсокартона при зашивке на противоположных сторонах перегородки, не должно совпадать. Эти линии должны отстоять друг от друга на 60 см. В противном случае появятся трещины, и конструкция перестанет быть устойчивой
  • Обязательным является расположение горизонтальных стыков на профиле (они не должны висеть без опоры). Выполняя зашивку, горизонтальные линии соединений (аналогично вертикальным) нельзя размещать на одном и том же уровне. Даже приблизительное совпадение недопустимо. Минимальный отступ – 40 см
  • Если сколько-то горизонтальных стыков находятся на одной стороне, то их нужно размещать в шахматном порядке, соблюдая ту же установленную дистанцию (40 см)
  • Стыки внешнего и внутреннего слоя также не должны совпадать

Усвоив эти правила, нужно заняться расчётами и определить, сколько слоев гипсокартона нужно на стену в рассматриваемом случае. И если одним не обойтись, то сколько именно материалов потребуется для того, чтобы обшить перегородку в два слоя с обеих сторон.

Используемая технология проведения работ включает следующие моменты:

  • До монтажа первого слоя гипсокартона (толщиной 9,5 или 12,5 мм) к каркасу крепится изоляционный материал
  • Стороны обшивают строго поочерёдно – сначала одну, а после другую
  • Стыковка производится строго на вертикально размещённых профилях
  • Для стыковки листов в местах, где профиля нет, следует использовать перемычки (их установку можно произвести только совместно с напарником, который будет придерживать ещё не закреплённые саморезами перемычки)
  • При монтировке первого слоя шаг от одного самореза до другого не должен быть более 75-ти см
  • Если внутри конструкции была размещена проводка, то обязательно отмечается, где расположены концы проводов (лучше всего будет полностью сфотографировать их расположение)
  • Пространство между профилями должно быть полностью заполнено шумопоглощающей минеральной ватой (хорошо, если её будет немного в избытке, тогда не надо делать дополнительное закрепление)
  • После того как была произведена однослойная обшивка, осуществляется отделка швов между листами при помощи шпаклёвки (использовать армирующую ленту для прокладки стыков первого слоя не нужно, но она понадобится, когда будет готов второй слой)
  • Если на швы наносится шпаклёвка, то работы продолжаются только после её высыхания
  • Расстояние между профилями должно равняться ширине гипсокартонного листа, поделённого на два, тогда соединения первого слоя будут попадать на все чётные линии, а второго – на нечётные

Выполнить все эти предписания затруднительно при отсутствии расчётов и записей с соответствующими пометками, где будут указаны:

  • габариты листов
  • координаты расположения перемычек и профилей
  • схема расположения проводки
  • общая схема перегородки с параметрами необходимых листов и каркаса

Это потребуется для более точной ориентировки при монтировании второго слоя. Для закрепления внутренних листов лучше будет воспользоваться саморезами длинной 25 мм, а внешних – 35 мм (шаг при этом сужается до 25 см).

ВАЖНО: при монтировании гипсокартона в 2 слоя технология работы требует, чтобы листы облицовочного гипсокартона не прилегали к поверхности пола или потолка вплотную. И вверху, и внизу следует сделать отступ в 5-10 мм. Для исключения вероятности возникновения внутреннего напряжения в листах крепить их саморезами нужно последовательно от центральной части к краям либо двигаясь от одного края к другому.

Если обшивка гипсокартоном в два слоя завершена, то можно начинать делать розетки и выключатели (если в этом есть необходимость). План с расположением электропроводки будет здесь полезен. Установка необходимых элементов не потребует значительных усилий. В сравнении с ситуацией, когда ГКЛ-стена одинарная, если стена будет зашиваться двухслойным покрытием, разъёмы делают вдвое глубже.

Когда все нужные ниши окажутся на своих местах, можно заняться грунтовкой стыков второго слоя:

  1. Промежутки между листами полностью забить грунтовкой;
  2. Сверху зашпаклевать швы;
  3. При помощи шпателя, расположенного под углом почти в 90˚, снять излишки со стенки (швы должны получиться абсолютно ровными – не вогнутыми и не торчащими);
  4. Приклеить ленту.

Предложенный вариант действий относится к вертикальным стыкам. При обработке угловых и горизонтальных соединений после забивания шпаклёвкой пустующих углублений и ниш нужно выждать, пока рабочий участок полностью не высохнет. Только после этого можно делать второй (выравнивающий) слой и наклеивать ленты.

Избавиться от ненужных излишков шпаклёвки будет легче, если она будет немного жиже, чем планировалось изначально. «Выгонять» её из-под армирующей ленты нужно шпателем (с усилием надавливая на инструмент, следует провести его вверх и вниз вдоль всей длины ленты).

После этого обшивку перегородки гипсокартоновыми листами можно считать завершённой. В итоге получается плотная конструкция, обладающая шумоизолирующими свойствами. Далее остаётся только вмонтировать выключатели и розетки в заранее подготовленные ниши и произвести косметическую отделку двойной стены из гипсокартона.

Если каркас сделан недостаточно прочно, то отделка гипсокартоном в 2 слоя вскоре потрескается. Для обеспечения сохранности конструкции желательно соблюдать осторожность при вибрационных воздействиях (покраске при помощи валика или зашкуривании).

Особенности конструкции каркаса для перегородки в 2 слоя ГКЛ

Нет никаких особенностей каркаса перегородки из двух слоев гипсокартона. Всё те же общие правила работы с металлическими каркасами гипсокартонных конструкций:

  • Сторона профиля ПН, соприкасающегося при монтаже со стеной (полом) должна проклеиваться звукоизоляционной лентой типа Дихтунгсбанд (о звукоизоляционной ленте тут);
  • В каркас перегородки обязательно укладывается слой звукоизолятора. Он доложен плотно занимать место между листами гипсократона;
  • Головки шурупов утапливаются в листе ГКЛ на 2-3 мм;
  • Швы между листами первого слоя не проклеиваются;
  • Швы между листами второго слоя, проклеиваются малярной лентой и шпаклюются, лучше гипсовой шпаклевкой типа Фугенфугель. Как заделывать швы тут;
  • Вся поверхность перегородки шпаклюется шпаклевкой по гиспокартону необходимое количество раз, чтобы достичь технологической ровности. Как шпаклевать гиспокартон тут.

Обшивка стены

Если речь идёт о двойной обшивке простой стены из бетона, то технология в целом не имеет отличий от варианта с дополнительной перегородкой. Будут присутствовать некоторые изменения в структуре каркаса, но зашивку стен гипсокартоном в 2 слоя следует выполнять, опираясь на те же принципы, которые используются, чтобы зашить перегородку.

Однако зачем делать двойной гипсокартон для обшивки обычных бетонных стен, не совсем понятно. Укреплять их не требуется, а чтобы обеспечить звукоизоляцию, утеплить и выровнять такую стенку, отделка в толщину одного листа должна прийтись очень кстати. Кроме того, использование двойной обшивки приводит к уменьшению метража помещения. Если оно и прежде было небольшим, то потери будут весьма ощутимы.

Относительно того, сколько слоев гипсокартона нужно делать в нише или иных подобных конструкциях: в каждом случае следует смотреть индивидуально. Всё будет зависеть от того, зачем она создаётся и какие функции будет выполнять. Независимо от окончательного решения всё должно делаться в соответствии с установленной технологией.

Перегородка и дверь

В любую перегородку из ГКЛ можно установить дверь. Об этом читаем тут. Здесь, напомню, что вес полотна двери должен быть:

  • Не более 25 кг, для стек ПС без укрепления брусом;
  • Не более 50, 75,100 кг, если используются стойки в проёме двери типа UA 5075100.
Читайте также:  Сборка настенной полки своими руками: пошаговая инструкция

Примечание: Стойка UA стандартная силовая (усиленная) стойка компании Кнауф.

Выводы

Перегородка из двух слоев гипсокартона по затратам превышает перегородку С111 (перегородка в один слой). Наверное, по этому, в квартирах и домах с потолками до 3 метров предпочитают делать однослойные перегородки, что в принципе не правильно, так как однослойные перегородки больше подходят для технических помещений.

Статьи по теме

  • Высокие гипсокартонные перегородки
  • Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона
  • Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью
  • Монтаж перегородки из гипсокартона
  • Общие сведения о перегородках из гипсокартона
  • Перегородка из гипсокартона своими руками
  • Перегородка из двух слоев гипсокартона: технология обшивки 2 слоев ГКЛ
  • Правила монтажа перегородок из гипсокартона
  • Профиль для перегородок из гипсокартона
  • Расчет перегородки из гипсокартона

Зачем нужен второй слой гипсокартона при обшивке стен или перегородок

Пытаясь определить, сколько слоев гипсокартона нужно на стену, следует выяснить, зачем выполняется зашивка. Чтобы просто обшить стену, требуется всего лишь один слой материала. Это позволяет добиться необходимого эффекта без лишних затрат.

Зачем гипсокартон в 2 слоя крепят на стенах и перегородках? Обычно двойная стена из гипсокартона конструируется именно при возведении перегородок, которые необходимо делать более прочными. Поэтому их обшивают в два слоя, что придаёт конструкции больший вес и устойчивость.

С учётом этих моментов становится понятно, почему иногда приходится зашивать стенку двойным слоем гипсокартона.

Как обшить стены гипсокартоном?

Привет, дорогой друг! Устал накидывать на стены пятисантиметровые слои штукатурки? Не знаешь, как скрыть шлейфы проводов, или утеплить комнату? Может быть, у тебя все стены в трещинах, и штукатурить вообще бесполезно? Мы тебя понимаем и предлагаем отличное решение – обшивка стен гипсокартоном. Своими руками это сделать совсем нетрудно, если есть такие толковые наставники, вроде нашей бравой редакции. Давай разберем, в каких случаях обшивка будет хороша, а в каких – не очень.

Пример облицовки стен

  • Преимущества обшивки стен на каркас
  • Недостатки гипсокартона для обшивки
  • Выбор материала
  • Что понадобится для монтажа
  • Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками
    • Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих
    • Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов
    • Шаг 3. Установка профилей
    • Шаг 4. Шумоизоляция
    • Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас
    • Похожие статьи

Преимущества обшивки стен на каркас

  1. Возможность устранить любую кривизну основания без дополнительных трудозатрат.
  2. Возможно сделать шумоизоляцию и утепление. ЗАчем нужно мерзнуть и слушать по ночам воплю бухих гопарей?
  3. Быстрота, отсутствие сырости и грязи при работе.
  4. Возможность скрытия и обхода коммуникаций, будь то электрика, сантехника или же несущие конструкции здания.

Недостатки гипсокартона для обшивки

  1. Толщина облицовки, даже без утепления и прокладки проводов, не может быть меньше 4 сантиметров.
  2. Сравнительно большие затраты на материалы хорошего качества.
  3. Невысокая ударопрочность.

Понятно, что для обычных достаточно ровных стен больше подходит традиционная штукатурка, а вот уже для специальных задач применение гипсокартона будет более оправдано.

Выбор материала

Гипсокартон гипсокартону – рознь. Иногда в продаже можно увидеть такую помойку, что за голову хватаешься. Наши мастера используют только гипсокартон марки Gyproc. Почему не KNAUF – смотрите сами. Для обшивки стен используются стандартные листы толщиной 12,5 миллиметров, либо листы повышенной прочности (вроде Gyproc Strong), но их пока трудно найти в продаже. Категорически рекомендуем приобретать картон высотой больше высоты помещения, там вы сможете избежать лишней работы по установке перемычек, армированию и шпаклеванию лишних стыков и т.д. Если высота комнаты 275 см, гипсокартон берем 300 см. Отрезаем лишнее и монтируем. Потом нам останется только зашпаклевать вертикальные стыки и все.

Теперь, что касается профилей. Тут особо важна толщина металла, минимум – 0,55 мм. Про все эти профили типа «эконом» из Леруа забудьте навсегда, пусть их покупают другие дурачки. В нашем деле раз сэкономишь – всю жизнь будешь жалеть. Или ты веришь в чудо за 40 рублей? Если говорить о конкретных брендах, смело можешь брать KNAUF, Gyproc-Ультра.

Если необходимо утеплиться, самым лучшим выборов для тебя станут плиты из экструзионного пенополистирола, например, Пеноплэкс. Для шумоизоляции лучше всего подходит минеральная вата толщиной от 5 см, такая как ISOVER от Saint Gobain.

Что понадобится для монтажа

  1. Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
  2. Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
  3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
  4. Разделительная лента
  5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
  6. Шнуроотбойное устройство
  7. Лазерный уровень, или пузырьковый
  8. Правило алюминиевое 2.5 м
  9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
  10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
  11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
  12. Рулетка
  13. Молоток
  14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
  15. Перфоратор + бур
  16. Шуруповерт
  17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
  18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
  19. Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Feidal Tiefgrund LF)
  20. Прямые подвесы
  21. Ножницы по металлу или болгарка
  22. Минвата ISOVER или KNAUF Insulation толщиной 50 мм (если требуется шумоизоляция), плиты Пеноплэкс (если нужна теплоизоляция)
  23. Узкий и широкий шпатели

Инструкция по обшивке стен гипсокартоном своими руками

Шаг 1. Разметка каркаса и крепление направляющих

Если вы являетесь счастливым обладателем лазерного уровня, вы очень легко зададите идеальную плоскость будущей облицовки. Если же у вас есть только отвес или уровень обычный, приготовьтесь немного помучиться. На потолке возле примыканий к боковым стенам отметьте две точки. Перенесите их на пол с помощью отвеса и соедините их все шнуроотбойным устройством (шнУрка с краской, если кто не понял). Получаем линию на полу, на потолке и по одной линии на боковых стенах:

Разметка каркаса облицовки

Теперь по этим линиям нам нужно будет закрепить направляющие профили, но обязательно через уплотнительную ленту Дихтунгсбанд. Ее роль в будущей шумо- и теплоизоляции очень существенна. Крепление профилей производится «дюбель-гвоздями» 6×40 мм с шагом не более 100 см, лучше всего делать 50 см. Строго говоря, нам нужны направляющие только сверху и снизу, по бокам мы их ставим для удобства последующего выставления каркаса в единую плоскость. Если у вас есть лазер, можете боковые ПН не делать.

Направляющие профили конструкции

Шаг 2. Разметка и монтаж подвесов

Так как лист гипсокартона в ширину – 120 см, можно ставить профили с шагом в 120, 60, 40, 30 см. 120 – слишком много, стена получится слишком «жидкой», 60 – уже нормально, 40 – это если на гипсокартон будет клеиться керамическая плитка, 30 – это уже перебор, ребята. Мы будем рассматривать стандартный случай – шаг 60 сантиметров.

Первый и последний профиль должны быть максимально близко к боковым стенам, насколько это возможно. Да, так нам не удастся закрепить к ним один край подвесов, но это и не нужно, такова технология:

Каркас облицовки в разрезе по технологии KNAUF

Вместо разделительной ленты можно использовать обычный прозрачный скотч

Что касается разделительной ленты на этой схеме. Она проклеивается под потолком, если тот уже отделан, либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Она создает т.н. управляемую трещину, и конструкции не получают жесткой связи друг с другом. Если же мы обшиваем стену, к которой потом будет монтироваться натяжной потолок — лента не нужна. Но нужна она в местах примыкания ГКЛ к соседним стенам, все для того же, чтобы их развязать. О том, как она вообще работает, читайте в материале про потолок из гипсокартона.

Второй профиль идет на расстоянии 60 см от боковой стены, третий – 120 см и так далее. Вот такая у нас получилась разметка:

Для обычных квартир хватает 3 подвесов на каждый профиль

На каждую такую линию нужно 3 подвеса, логично расположить их равномерно по высоте комнаты. К примеру, имеем высоту потолка 260 см, значит, подвесы будем размещать на высотах 65, 130 и 195 см. Они крепятся на «дюбель-гвозди», или обычные нейлоновые дюбели и саморезы с прессшайбой, так будет надежнее. Вот, что у нас вышло:

Монтаж прямых подвесов на стену

Шаг 3. Установка профилей

Потолочные профили должны быть на 1 см короче, чем высота потолков в комнате, но мы бы порекомендовали делать запас 15 мм, т.к. полсантиметра у нас украла уплотнительная лента и толщина направляющих. Профили к направляющим мы НИКАК не крепим, они должны быть развязаны. Запомните, направляющие нужны только для того, чтобы направлять. Никакой несущей функции на них нет. Потолочные профили мы крепим только к подвесам и больше ни к чему. Вот, мы их расставили:

Самые лучшие саморезы с прессшайбой — у HILTI

Самое сложное в обшивке стены гипсокартоном – выставить весь каркас в единую плоскость. Вроде держишь профиль, начинаешь закручивать в него саморез, и вся вот это херня начинает трястись, вихлять, саморез помоешный, все время срывается, тварь. И вот, ты весь потный и злой, скрипя зубами, выкрикиваешь матюги и в итоге перфорируешь себе ладонь битой шуруповерта. Ладно, пес с ним, залепил изолентой, погнали дальше. И вот, вроде закрутил ты, смотришь – не в плоскости! Чтобы такого избежать, категорически рекомендуем использовать дополнительную бесплатную рабочую силу и хорошие саморезы. Один из вас будет упирать правило в уже выставленные профили, второй – закручивать саморезы. Логично идти от краев к середине стены.

После того, как каркас, казалось бы, окажется выставлен, друг, не поленись и все перепроверь как следует. С вероятностью, стремящейся к 100 процентам, где-то что-то будет западать или выпирать. Так вот, если на одном подвесе профиль у тебя выпирает, НЕ НАДО его кулаком подбивать, загибая уши подвеса. Это нарушит прочность каркаса в этой области и, в общем-то, если честно, это малость непрофессионально. Выкрути шуруп и закрути по-нормальному. В итоге все должно выглядеть вот так:

Готовый каркас облицовки стены

Если по каким-то причинам листы у вас меньше высоты комнаты, придется ставить горизонтальные перемычки из ПП. Можно их делать по мере монтажа гипсокартона, но, нам кажется, удобнее применять одноуровневые соединители (КРАБы) и сделать все еще на этапе монтажа каркаса. КРАБы при этом прикручивать к профилям не нужно, т.к. на них не будет действовать никаких нагрузок. Вот такое безобразие получится:

Перемычки на КРАБах

Шаг 4. Шумоизоляция

Тут что-либо разжевывать не нужно. Режешь минвату чуть больше расстояния между стойками и запихиваешь, избегая пустот:

Шумоизоляция минватой ISOVER

Дополнительно закрепляешь ее загнутыми концами подвесов. Индекс шумоизоляции при таком решении (1 слой ГКЛ и 5 см минваты) – 47 дБ. От перфораторов и звуков жаркого секса едва ли спасет, но соседский телек вы вряд ли услышите.

С теплоизоляцией куда сложнее. Делать ее нужно ДО каркаса, все стыки плит обязательно пропенивать… Не будем об этом пока говорить, это стоит вынести в отдельный материал.

Шаг 5. Монтаж гипсокартона на каркас

Здесь несколько важных правил, на которые всем плевать, и зря.

  1. Лист должен быть приподнят над полом на 10 мм и не доходить до потолка на 5 мм. Именно соблюдение этого правила уберегает облицовку от трещин на стыках. Листы просто висят на профилях и ни во что не упираются, как не упираются и сами профили. А теперь подумайте, с чего такой конструкции треснуть? Именно, никаких трещин и не будет.
  2. Лист не должен быть закреплен саморезами к направляющим профилям. Смысл такой же, как в первом пункте. На листы не будут действовать никакие силы, кроме силы тяжести. В этом вся, черт ее дери, суть конструирования из гипсокартона.

Остальное просто. Шаг саморезов – 25 см, закручивать их нужно под прямых углом. Листы располагаются вразбежку. Выглядеть будет вот так:

Готовая обшивка стены

Обшивка с перемычками

Обратили внимание за зазоры сверху и снизу? Их не нужно чем-либо заполнять или зашпаклевывать. Про то, как заделывать стыки листов гипсокартона, мы подробно писали в уроке по сборке подвесного потолка, поэтому повторяться не будем. Здесь все то же самое. Если что-то было непонятно, посмотрите видео от Кнауф:

Да, мы разобрали самый простой случай – стена без окон и дверей, но ведь начинать надо с простого, а про откосы и всякие другие сложности мы обязательно напишем в следующих материалах. Подпишись, чтобы не пропустить, и не стесняйся задавать вопросы в комментах.

Какую систему пожаротушения выбрать?

Введение

При возникновении пожара его нужно ликвидировать как можно скорее, чтобы уменьшить материальный ущерб и не допустить жертв. Для этого в складских помещениях и общественных зданиях устанавливается автоматическая система пожаротушения. Обычно она входит в противопожарный комплекс вместе с пожарной сигнализацией и системами оповещения, дымоудаления и управления эвакуацией.

Согласно ФЗ-123 система пожаротушения должна:

  • сработать на начальной стадии развития пожара,
  • локализовать его на достаточное время до для прибытия бригады пожарных,
  • ликвидировать возгорание до наступления критически опасных факторов или разрушения конструкций,
  • не повредить расположенное рядом оборудование.

В НПБ 110-03 прописано, что следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений с мокрыми процессами, венткамер, помещений для инженерного оборудования здания без горючих материалов, категории В4 и Д по пожарной опасности и лестничных клеток.

Принцип работы

Рассмотрим цепочку действий от возгорания до включения системы. Все начинается с обнаружения фактора пожара датчиками — это может быть задымление, резкое увеличение температуры, выброс газа или появление пламени. Полученный сигнал тревоги передается на приборно-контрольную панель, которая активирует пожаротушение и прочие системы.

Важно
Подробнее читайте в статье «Оборудование и приборы пожарной сигнализации».

Описанная ситуация наиболее распространена и относится к автоматическим установкам пожаротушения. Еще бывают ручные системы, которые активируются человеком. На них огромное влияние оказывает человеческий фактор, поэтому судить об их надежности сложно.

Некоторые виды пожаротушение опасны для человека. Поэтому вход в защищаемое помещение отмечается табличкой, которая отображает можно заходить внутрь или нет.

Классификация

Выбор типа установки пожаротушения определяется проектной организацией. На это влияют объемно-планировочные решения здания, отделочные материалы, параметры окружающей среды и т.д.

Важно
Обратитесь в независимую организацию с целью проведения аудита и оценки пожарных рисков. Вы не только определите подходящий тип системы пожаротушения, но и проверите соблюдение норм пожарной безопасности.

Далее пройдемся по принятой в ФЗ-123 классификации установок пожаротушения и расскажем что к чему. Так вы сможете примерно понять, что потребуется монтировать, и прикинуть бюджет.

По своей конструкции установки пожаротушения бывают:

  • Агрегатные (в них все технические средства являются самостоятельными единицами, устанавливаются прямо на защищаемом объекте);
  • Модульные (состоят из одного или нескольких модулей, устанавливаются в помещении или рядом);
  • Микрокапсулированные (тушат огонь твердыми микрокапсулами, которые реагируют на температуру).

По способу тушения:

  • Объемные (не поддерживает горение в объеме);
  • Поверхностные (не поддерживает горение на поверхности);
  • Локально-объемные (воздействует на часть объема или на единицу оборудования);
  • Локально-поверхностные (воздействует на часть поверхности или на единицу оборудования).

По виду огнетушащего вещества:

Водяные (дренчерные и спринклерные)

Снижают температуру очага возгорания и прекращают химическую реакцию горения. В результате тушения возникают облака пара, которые вытесняют кислород и изолируют очаг.

Тушат обыкновенные легковоспламеняющиеся материалы (бумага, дерево, ткань), часто встречаются в гаражах, коттеджах, саунах, магазинах, отелях, ресторанах, больницах и других местах массового скопления людей. Эффективны в труднодоступных местах и закрытых помещениях.

Если расход воды ограничен, применяются системы мелкодисперсного пожаротушения, в которых она распыляется очень тонко и образует туман.

Для защиты выставочных, спортивных и торговых центров площадью 5—15 тыс. м 2 используются роботизированные пожарные комплексы.

ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 51043-2002, ГОСТ Р 51052-2002

Расстилают пену по поверхности, что исключает возможность попадания кислорода.

Быстро тушат легковоспламеняющиеся жидкости, нефтепродукты. Пожары класса A и B.

ГОСТ Р 50800-95, ГОСТ Р 51043-2002, ГОСТ Р 51052-2002

Газовые (хладон-23, 227еа, Novec 1230)

Одни снижают скорость горения до полного затухания, другие снижают содержание кислорода в помещении.

Их цель — тушение покрасочных линий, пылеуловителей, электрического оборудования, горючих жидкостей. Медицинского оборудования, архивов, библиотек, музеев, ЦОД, телекоммуникационных комнат, насосных и нефтеперекачивающих станций, поездов, грузовиков, кранов.

Чем безопаснее газ для человека, тем больше его концентрация нужна.

ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ Р 53280.3-2009, ГОСТ Р 53281-2009

Охлаждают зону горения, разбавляют атмосферу, создают эффект огнепреграждения.

Применяются для тушения складов, легковоспламеняющихся жидкостей, электрооборудования (АТС, дизельгенераторные комнаты), на производстве красителей и автомобилей.

Снижают температуру в помещении и интенсивность распространения огня.

Эффективны в тушении кабельных сооружений, электрооборудования, твердых и жидких горючих веществ.

ГОСТ Р 53284-2009, ГОСТ Р 51046-97

Рекомендации по выбору типа установки пожаротушения и их ограничения содержит СП 5.13130.2009. Также надо учитывать ведомственными и территориальными перечнями, например СТУ или ВНИИПО.

На стадии проектирования важно предусмотреть срабатывание системы минимум от двух датчиков. Так предотвращается запуск дорогостоящей системы, паника и порча имущества от ложных срабатываний.

Демонстрация водяного пожаротушения. Как видно, вода может справиться с пожаром деревянных ящиков, но процесс долгий и дымный.

Испытание модулей порошкового пожаротушения «Буран»:

Испытания системы пенного пожаротушения от NASA:

Газовое пожаротушение в серверной:

Заключение

  • Работа системы пожаротушения сводится к моментальному выпуску специального огнетушащего вещества после ее активации.
  • Установка таких систем требуется для большинства зданий и помещений, полный перечень которых содержит НПБ 110-03.
  • Тип системы зависит от уровня пожарной опасности помещения на основе независимого аудита.
    Опасные для человека огнетушащие вещества требуют предварительной эвакуации людей.
  • Для большей надежности рекомендуется установить источник бесперебойного питания.
Читайте также:  Ванная в стиле «лофт» (54 фото): дизайн комнаты с маленькой площадью, офомление интерьера своими руками

Позвоните нам по телефону +7 (812) 409-40-01 или отправьте заявку на почту zakaz@01service.spb.ru

Мы бесплатно проконсультируем вас. Поспешите и получите скидку 30% на проектирование при заказе монтажа!

Документы по теме

ФЗ-123 (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

НПБ 110-03 (ред. от 30.06.2003) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

СП 5.13130.2009 (ред. 01.06.2011) «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования»

Системы пожаротушения: от устройства и видов до технического обслуживания

Установки автоматического пожаротушения (АУПТ) входят в общую систему противопожарной защиты здания. Их проектирование, монтаж, пуско-наладка и сервисное обслуживание регламентируются Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», утвердившим «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Технические требования к системам пожаротушения, кроме того, изложены в целом ряде нормативных документов, включая свод правил «СП 5.13130.2009. Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», национальные и межгосударственные стандарты (ГОСТы).

По требованиям и нормам противопожарной безопасности некоторые помещения должны быть оснащены АУПТ в обязательном порядке. Приложение А вышеупомянутого свода правил содержит «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». В него включены:

  • жилые здания высотой более 28 м;
  • общежития, дома для престарелых и инвалидов;
  • образовательные учреждения, приюты для детей;
  • места отдыха — концертные и выставочные залы, кинотеатры и т.д.
  • дата-центры, серверные комнаты, центры обработки данных и прочие помещения для хранения информации, а также музейных ценностей;
  • подземные закрытые автостоянки и надземные, имеющие более одного этажа;
  • складские здания, относящиеся к категории «В» пожарной опасности, оснащенные стеллажами высотой более 5,5 метров или имеющие более одного этажа;
  • здания высотой до 30 метров, кроме жилых, и относящиеся к категориям пожарной опасности «Г» и «Д»;
  • одноэтажные здания с горючими утеплителями: до 800 кв.м — здания общественного назначения, более 1200 кв.м — административно-бытовые здания;
  • здания торговых организаций за исключением тех, в которых осуществляется торговля негорючими материалами и их складирование: более 200 кв.м — в цокольном или подвальном этаже, свыше 3500 кв.м — в наземной части;
  • все здания, в которых ведется торговля легковоспламеняющимися и горючими материалами;
  • помещения высоковольтных испытательных залов и помещения, экранированные горючими материалами;
  • кабельные сооружения электростанций;
  • ремонтные помещения самолетного и железнодорожного транспорта и диспетчерские пункты.

В случае нарушения требований СП 5.13130.2009 согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ на юридическое лицо будет наложен штраф на сумму от 150 000 до 200 000 рублей, на должностное лицо — от 10 000 до 15 000 рублей, на индивидуального предпринимателя — от 20 000 до 30 000 рублей. Если нарушения повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то организацию ждет штраф в размере от 600 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток [1] .

Автоматические системы пожаротушения и их устройство

Любая система автоматического пожаротушения состоит из нескольких основных элементов:

  • средства обнаружения пожара — механические или электрические извещатели;
  • конструкции включения системы;
  • пути транспортировки и распределения огнетушащего вещества: трубопровод (для воды, пенной смеси, порошков, аэрозолей и газов) и сопла, оросители или насадки;
  • насосное оборудование;
  • побудительные устройства;
  • запорная арматура — клапаны, вентили и задвижки;
  • узлы управления;
  • резервуары хранения огнетушащего вещества;
  • дозаторы.

На сегодняшний день существует два типа АУПТ — традиционный, требующий тщательного проектирования, монтажа и пуско-наладочных работ под каждый конкретный случай, и модульный, появившийся всего лет 10–15 назад. Традиционные АУПТ отличаются многообразием конструкционных решений, но именно это в некоторых случаях и является их недостатком. Для обслуживания необходимо привлечение высококвалифицированных специалистов, установки немобильны, а при перепланировке производственных помещений приходится менять всю структуру системы пожаротушения. Тем не менее такие установки могут быть спроектированы для борьбы с пожарами любого класса — от A1 до D3 (появление которого наиболее вероятно для конкретного объекта согласно расчетам), особенно они незаменимы для защиты больших территорий. Правда, против пожаров класса Е и F такие установки бессильны.

Модульные АУПТ состоят из нескольких отдельных модулей, которые при необходимости можно легко состыковать для расширения или перемонтажа системы. Такие системы очень быстро монтируются, их можно подбирать под конкретные потребности предприятия. При этом следует понимать, что модульные установки подходят для тушения возгораний только в относительно небольших типовых помещениях. Их целесообразно применять для борьбы с пожарами классов А, В, С и на электроустановках с номинальным напряжением до 1000 В — в серверных, вычислительных центрах, хранилищах горючих газов и т.д. Сегодня выпускаются как модули, заправленные одним типом огнетушащего вещества, так и универсальные — с разными типами огнетушащих веществ.

Какая система пожаротушения лучше?

Существует несколько способов классификации автоматических систем пожаротушения (см. рис.). Однако чаще всего применяется классификация по виду огнетушащего вещества. Эти вещества весьма разнообразны, но далеко не все из них безопасны для человека. Поэтому выбирать АУПТ следует, исходя из того, какие именно помещения будет защищать система — необслуживаемые человеком или обслуживаемые.

Рис. Классификация АУПТ

Водяные АУПТ (ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 51043-2002, ГОСТ Р 51052-2002)

В качестве основного огнетушащего вещества в этой АУПТ используется вода, а по конструктивному исполнению водяные установки пожаротушения могут быть двух видов — дренчерными и спринклерными.

Спринклерные системы пожаротушения состоят из оросителя (спринклера), вмонтированного в трубопровод, заполненный водой (для помещений с температурой более 5°С) или воздухом, постоянно находящимся под давлением. Каждый спринклер закрыт тепловым замком, который при достижении определенной температуры срабатывает на открытие. Температура определяется нуждами АУПТ и варьируется от 57 до 343°С. Время срабатывания должно быть не более 5–10 минут. После разгерметизации спринклера давление в трубопроводе падает, что открывает клапан в узле управления. Вода устремляется к детектору, подающему команду на включение насоса. Минусом спринклерных АУПТ является их недостаточная оперативность реакции на появление возгорания.

Дренчерные АУПТ, или дренчерные завесы, отличаются от спринклерных отсутствием тепловых замков. Детекторы в них срабатывают от пожарных извещателей. Такие системы расходуют больше воды, поскольку допускают одновременное срабатывание всех оросителей. По нормативам дренчерная завеса длиной в один метр должна выдавать от 0,5 до 1 литра воды в секунду. С помощью дренчерной АУПТ можно локализовать пожар, разбить его на сектора и не допустить распространения за пределы сектора или охладить технологическое оборудование в помещении. Дренчерные завесы устанавливают в помещениях большой площади или используют для защиты дверных, оконных и вентиляционных проемов.

Пенные АУПТ (ГОСТ Р 50800-95, ГОСТ Р 51043-2002, ГОСТ Р 51052-2002)

В качестве огнетушащего вещества в них используется пена — коллоидная система из заполненных углекислым или инертным газом пузырьков. По своей конструкции пенные АУПТ практически ничем не отличаются от водяных, но дополнительно оснащены генераторами пены и ее дозаторами. Классификация пенных систем в своей основе имеет именно тип дозатора.

  • Устройства на основе трубок Вентури — самые простые и дешевые дозаторы, производящие пену с кратностью до 3 единиц. Их применение может привести к падению давления в трубопроводе, а пена разной кратности существенно ограничивает сферу их использования.
  • Баки-дозаторы с компонентами для генерирования пены. Они производят пену со стабильными характеристиками и не снижают давления в трубопроводах. Но поскольку баки занимают немало места, генераторы такого типа практически не используются.
  • Устройства с генерирующим электромотором. Выдают пену нужной кратности и поддерживают стабильное давление, но стоят достаточно дорого и нуждаются в весьма трудоемком монтаже.

Преимущества пенного пожаротушения в том, что генераторы способны увеличивать количество огнетушащей жидкости на два и более порядков, а, кроме того, с помощью пены можно тушить как небольшие, так и крупные пожары. Пена не только заливает всю площадь возгорания, но и заполняет объем помещения. Это огнетушащее вещество экологически безопасно и его можно использовать без эвакуации людей.

Газовые АУПТ (ГОСТ Р 50969-96, ГОСТ Р 53280.3-2009, ГОСТ Р 53281-2009)

В газовых АУПТ объемного пожаротушения используются составы из сжиженных и сжатых газов. Примеры составов на основе сжатых газов — «Аргонит» и «Инерген». Обе смеси состоят из диоксида углерода (СО2), азота (N), аргона (Ar) и не наносят вреда окружающей среде. Сам механизм тушения основан на замещении газовой смесью воздуха в помещении, поскольку при выбросе сжатых газов резко снижается процент содержания кислорода, необходимый для процесса горения. Однако резкое падение уровня кислорода там, где находятся люди, может привести к головокружению или потере сознания, поэтому перед использованием газовой АУПТ на основе сжатых газов в обязательном порядке необходима эвакуация.

К составам на основе сжиженных газов относятся углекислый газ и синтетические газы на основе фтора — хладоны, «3М Novec 1230», «FM-200». Некоторые хладоны могут использоваться без эвакуации персонала.

Газовые АУПТ занимают минимум пространства и способны ликвидировать пожары классов А, В, С, D, E. В состав газовой системы пожаротушения входят баллоны-ресиверы с огнетушащим составом, наборные и пусковые секции, распределительные устройства, трубопроводы с насадками, пожарные извещатели, зарядная станция, средства оповещения. Поскольку повреждение материальных ценностей при использовании газовых АУПТ практически нулевое, их можно применять для защиты серверных, АТС, архивов, библиотек, банков, ЦОД и т.п.

Порошковые АУПТ (ГОСТ Р 51091-97)

Установки порошкового пожаротушения применяются для борьбы с возгораниями в тех случаях, когда невозможно использовать воду, хладоны, двуокись углерода или пену из-за их активного взаимодействия с продуктами горения, риска коррозии металлов либо опасности короткого замыкания. Тушение пожара с помощью порошковой системы основано на подаче в зону возгорания специального мелкодисперсного порошка. За счет этого достигается охлаждение участка возгорания благодаря передаче части тепла частицам порошка и расходу энергии на плавление этих частиц. Уменьшается объем поступающего кислорода, поскольку горящая среда разбавляется продуктами термического разложения порошка и замедляется сама химическая реакция горения. Подача порошка может осуществляться с помощью газа высокого давления или путем подрыва специального пиротехнического патрона.

Порошковые системы обычно применяются для тушения локальных пожаров класса A, B, C, D, например для тушения горючих жидкостей, утечек газа, нефтеналивных сооружений и т.д. Нецелесообразно использовать их при тушении материалов, способных гореть без доступа кислорода или склонных к самовозгоранию и тлению. Порошок обладает отрицательным ингаляционным воздействием на человека, поэтому применение его допустимо только после эвакуации.

Аэрозольные АУПТ (ГОСТ Р 53284-2009, ГОСТ Р 51046-97)

В аэрозольных АУПТ в качестве огнетушащего средства используются твердотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие составы (АОС), в результате горения которых образуется тонкодисперсный порошок. В состав аэрозоля входят инертные газы и твердые частицы с величиной дисперсности не более 10 мкм.

Основной элемент установки — генератор огнетушащего контроля, в корпусе которого расположен заряд специального состава и пусковое устройство для приведения генератора в действие.

С помощью аэрозольных АУПТ ликвидируют пожары класса А2 и В и локализуют пожары подкласса А1 по ГОСТ 27331. Чаще всего их используют для тушения электротехнического оборудования, защиты транспортных средств и т.д. Неэффективно применение аэрозольных систем при тушении материалов, склонных к самовозгоранию и тлению, полимерных материалов, порошков металлов. Такие АУПТ нельзя использовать в помещениях, относящихся к взрывоопасным категориям. Из-за резкого уменьшения видимости, повышения температуры и давления газовой среды при применении аэрозольных систем люди должны покинуть помещение еще до активации генератора.

Ответить однозначно на вопрос, какая из АУПТ лучше, практически невозможно. Все зависит от типа и функционального назначения помещений, типа защищаемых материальных ценностей и пр. Используемая система должна обеспечить возможность тушения возгорания до того, как огнеустойчивость конструкции защищаемого объекта достигнет критического уровня.

Монтаж и техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения

После того как принято решение об установке АУПТ, необходимо пройти несколько этапов:

  1. Консультирование. На этом этапе важно получить консультацию специалистов по поводу того, какую именно систему целесообразно установить на конкретном объекте. Поскольку для различных организаций приоритеты защиты могут быть разными, то и выбирать АУПТ следует, исходя из этих приоритетов, а также класса пожарной опасности, функционального назначения, конструктивных и архитектурных особенностей защищаемых помещений и, конечно, цены. Обычно консультирование и окончательный выбор типа системы происходит после выезда специалиста на объект.
  2. Проектирование. Его целью является создание конечного проекта всей системы, понимание итогового результата, исключение лишних расходов, недопущение ошибок при монтаже. Проектирование системы пожаротушения проводится в несколько этапов: разработка и согласование технического задания, выполнение технического задания и разработка проектной документации в соответствии со всеми нормативными документами, сопровождение и согласование проекта в органах технического надзора.
    В состав проекта входят текстовая и графическая части, содержащие подробные описания и обоснования проектных решений, необходимые планы и схемы. Итогом проектирования является готовый к осуществлению рабочий проект системы пожаротушения.
  3. Монтаж системы пожаротушения. Перед началом монтажных работ у подрядчика необходимо проверить действительность лицензии и допусков СРО на их проведение, предоставить исполнителю комплект проектной документации, обеспечить технологическую и строительную готовность объекта и наличие необходимых материалов и сертифицированного оборудования в соответствии с проектом. При монтаже подрядчик руководствуется рабочим проектом и действующей нормативной документацией, в первую очередь — сводом правил СП 5.1313.2009.
  4. Пуско-наладочные работы производятся после монтажных работ в соответствии с положениями документов на эксплуатацию, составленными по ГОСТ 2.601-2013, и Правилами противопожарного режима в РФ. Перед сдачей в эксплуатацию установка должна пройти обкатку в течение одного месяца. При отсутствии ложных срабатываний или прочих нарушений установка переводится в автоматический режим работы. При наличии сбоев АУПТ необходимо повторно отрегулировать и проверить.
  5. Сервисное техническое обслуживание. Порядок его проведения регламентируется руководящим документом «РД 25 964-90. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». Техническое обслуживание проводится для поддержания работоспособного состояния АУПТ. Основными его видами являются внешний осмотр для определения технического состояния АУПТ и ее отдельных систем по внешним признакам, проверка работоспособности и профилактические работы. Внешний осмотр и проверка работоспособности должны проводиться не реже раза в месяц, а периодичность профилактических работ устанавливается в зависимости от срока и условий эксплуатации системы.

Согласно статье 78 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» среднее время прибытия пожарного расчета к очагу возгорания не должно превышать 10 минут для города и 20 минут для сельской местности [4] . Но иногда и этого времени бывает достаточно, чтобы огонь успел распространиться на большую территорию. Грамотно выбранная, спроектированная и установленная система пожарной защиты способна с большой долей надежности защитить помещение от пожара или потушить его на самых ранних стадиях с минимальным риском для жизни и здоровья.

Как выбрать компанию для установки системы пожаротушения?

Рекомендации по выбору компании-инсталлятора автоматической системы пожаротушения нам дал Константин Владимирович Болонин, генеральный директор Альянса «Комплексная безопасность»:

«Главный критерий при выборе самой системы — ее исправность. В случае возгорания она должна вовремя сработать и защитить от пожара помещение и находящихся в нем людей и материальные ценности. А исправность системы зависит как от производителя основных компонентов, так и от компании, занимающейся проектированием и установкой. Очень большую роль в этом вопросе играет опыт. Компании, находящиеся на рынке долгое время, как правило, оказывают услуги более высокого уровня, чем новички. Альянс «Комплексная безопасность» специализируется в сфере проектирования и монтажа автоматических пожарных систем с 2000 года. За это время мы спроектировали и установили под ключ системы самого разного формата и сложности — от систем для серверных комнат в 15 кв.м до оборудования для крупных торгово-развлекательных центров площадью до 115 000 кв.м. На текущий момент нашими клиентами являются почти 600 компаний в Москве и области. Очень важно и то, что после проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию мы полностью берем на себя техническое обслуживание системы, предлагая клиенту полный портфель услуг.

Немалую роль в исправности АУПТ, как я уже сказал, играет и само оборудование. Поэтому мы предлагаем только удачные решения АУПТ от ведущих производителей: как отечественных — НПО «Болид», НПФ «СТД», «Плазма-Т», «Пожтехника», «Эпотос», «Артсок», МГП «Спецавтоматика», НПО «Пожарная автоматика сервис», так и зарубежных — Ansul, Grundfos, Grinnell, Wilo, Viking, Chang Der Fire Protection. На установленное оборудование предоставляется гарантия сроком до 3 лет».

Оцените статью
Добавить комментарий