Процесс монтажа душевой кабины

Как устроена душевая кабина?

К основным элементам душевой кабинки относят:

  • поддон, снабженный специальным металлическим каркасом для установки и регулируемыми по высоте ножками, необходимыми для выравнивания горизонтального положения устанавливаемого изделия по уровню;
  • крышу кабины, называемую иначе потолочной панелью;
  • стеклянные двери, снабженные специальными креплениями и роликовым механизмом, облегчающим процесс их открывания и закрывания;
  • заднюю стенку кабины с боковыми панелями (при условии наличия их в комплектации модели).

Важно! Чем сложнее устройство душевой кабины, тем труднее и дольше выполняется ее монтаж. Бюджетные модели, как правило, без особых проблем собираются и подключаются к водопроводу, канализации и электросети. Более современные модели, совмещенные с сауной и гидромассажем, собираются специалистами, имеющими необходимую квалификацию по монтажу высокотехнологичного оборудования.

Устройство душевой кабины зависит от типа модели и количества дополнительных функций

Основные элементы душевой кабинки производитель упаковывает раздельно. В зависимости от конкретной модели число упаковочных мест варьируется. Обычно вместе пакуются две дверки и передняя стенка изделия. В отдельные упаковки укладываются боковые и задние стекла. Отдельно идет центральная панель, а также поддон с потолочной панелью и всеми комплектующими.

2 Проведение подготовительных работ

Перед тем как устанавливать кабину, сначала нужно провести подготовительные работы. В первую очередь – прочитать инструкцию по установке душевой. Изложение правил может быть непонятным, но в эту информацию придется вникнуть, чтобы избежать ошибок при монтаже душевой кабины своими руками. Чем лучше изучена вся необходимая информация, тем меньше вопросов возникнет во время работы и лучше будет результат.

Самый важный этап – подготовка пола. Монтаж душевой кабины своими силами необходимо проводить только на ровный пол. Поэтому, если имеются недостатки поверхности, их нужно устранить. Желательно положить слой гидроизоляции. Затем предстоит изолировать водопроводные соединения.

Переходить непосредственно к монтажу можно только после того, как подготовлены все инструменты, а именно:

  • гаечные ключи и шайбы;
  • герметик;
  • отвертка;
  • сифон;
  • уровень.

Затем можно распаковать кабину и сразу проверить целостность стекол и дверцы. Затем еще раз проверить, все ли комплектующие на месте. Если все-таки чего-то не хватает, лучше это сразу докупить, чтобы в дальнейшем не прерывать работу.

До монтажа важно проверить и качество некоторых элементов конструкции: хомутов, шлангов для воды. Нередко при покупке недорогой душевой кабины оказывается, что хомуты, поставленные в комплекте, не лучшего качества. При необходимости комплектующие лучше купить новые, так как от них будет зависеть долговечность и качество работы душевой кабины.

Для фиксации панелей используются шайбы и саморезы. Сразу до упора их затягивать не нужно, иначе в дальнейшем их будет при необходимости сложно отрегулировать, к тому же сам материал панелей может не выдержать нагрузки, так как в некоторых моделях он бывает очень хрупким. Все места соединения панелей и стены нужно тщательно промазать герметиком.

Сборка поддона

Наживив на шпильки контргайки, вкручиваем их в поддон. Короткая — в центр. Вкрутив вручную до упора, фиксируем гайкой. При закручивании не стоит прилагать больших усилий, можно сорвать резьбу. Спасти ситуацию поможет только холодная сварка.

Накручиваем по второй контргайке на каждую шпильку насечками вверх.

Укладываем раму на шпильки, притягиваем и фиксируем с двух сторон гайками.

На 4 передних шпильки прикручиваем пластиковые кронштейны для экрана душевой кабины. Перфорированная часть должна свисать вниз.

Прикручиваем ножки с контргайками и устанавливаем поддон на место.

Регулируем высоту экрана под нижний край бортика поддона. Он выставляется по уровню подкручиванием ножек.

Нижний край кронштейнов нужно выставить с зазором 20 мм от пола, не затягивая до конца.

Если всё подошло, нужно отсоединиться от канализации и продолжить монтаж.

Сборка душевой кабины

Начинать сборку кабины нужно с внимательного изучения инструкции производителя. В ней наиболее полно с учетом особенностей модели описаны все моменты монтажа. Редко, но бывает, что инструкция отсутствует или дана на иностранном языке, тогда можно попытаться найти в интернете видео-инструкцию или воспользоваться нашими советами.

Мы рассмотрим основные правила по сборке закрытых гидробоксов, которые будут актуальны для кабин любых моделей.


Приступаем к работе:

Крыша

Купол устанавливается в последнюю очередь. Он оснащается системой вентиляции, лейкой со шлангом, динамиком. Опционально – подсветкой.

Чтобы динамик не гудел, его тоже по периметру обрабатывают герметиком.

Из этого видео вы можете узнать подробнее о сборке и монтаже душевой кабины:


Рекомендации по монтажу и установке садового душа из поликарбоната читайте здесь.

Как самостоятельно установить душ:

Первое, с чем желательно разобраться перед началом работы — составные части устройства.

Сборка стенок душевой кабины

Теперь нужно перейти к сборке ограждений и задней стенки кабины. Если стекла не маркированные, то определить их верх можно по числу отверстий, там их гораздо больше. Направляющие также не всегда имеют отметины, обычно более тонкая — это нижняя, а широкая и массивная — верхняя. Стекла имеют специальную кромку с пазами для крепления к аркам ограждения. Чтобы его выполнить, необходимо приподнять стекло, промазать его герметиком и потом установить обратно. Излишки материала обычно убираются рукой в мыльном растворе, а затем все протирается сухой тряпочкой. Далее закручивается винтик в прижимной лапке.

Стекла в стойках к арке ограждения монтируются достаточно просто, они имеют специальные пазы, между собой скрепляются саморезами. На стекла необходимо надеть специальный силиконовый уплотнитель. Далее герметиком промазывается поддон под направляющей, ставятся стекла ограждения. Крепить их саморезами непосредственно к поддону не требуется, также важно проследить, чтобы силикон не закрывал углубление для стока воды.

Читайте также:  Органайзер своими руками из коробок для рукоделия: мастер-класс с фото

Далее необходимо установить боковые панели, для этого место их стыка с поддоном и уже установленными направляющими промазывается силиконом. Они крепятся не только на герметик, но и на небольшие саморезы с гайками. Не стоит торопиться и затягивать саморезы сразу до упора, не все отверстия могут идеально совпасть между собой, поэтому сначала следует оставлять немного места для дальнейшего выравнивания. К поддону задние стенки также крепятся на саморезы, везде есть уже готовые для этого отверстия. Также устанавливается вторая боковая панель, остается закрепить только заднюю часть душевой кабины. Она, как правило, содержит все самое необходимое. Устанавливается она аналогично боковым, на саморезы, предварительно обработав все герметиком.

После того как установлены все необходимы составляющие душевой кабины, можно приступить к монтажу фурнитуры. Ручки, полочки и зеркала можно предварительно прикреплять на герметик, а затем уже на саморезы, это значительно упрощает работу, особенно если она выполняется в одиночку.

Шаг шестой: подключение к водопроводу и электросети
  • Подведите к кабинке горячую и холодную воду. Обратите внимание на рабочее давление выбранной вами душевой кабины – оно может существенно разниться от одной модели к другой, а именно – от 1,5 до 4 бар. Давление в водопроводной магистрали домов также неоднородно. Разумеется, желательно, чтобы давление в водопроводе и рабочее давление кабинки совпадали.
  • Большинство моделей потребует также подключения к электросети. Для этого лучше выделить отдельную розетку, причем особую – для помещений с повышенной влажностью. Попадание на нее брызг и капель нужно в любом случае исключить. Расположена розетка должна быть таким образом, чтобы не было натяжения провода, оптимально – позади кабины (если есть пространство) или сбоку от нее. Для нее желательно выделить отдельную линии электропроводки и установить УЗО – эти рекомендации также дает инструкция к душевой кабине.

Если вам кажется, что сразу выполнить монтаж кабины, да еще и в условиях ограниченного пространства у вас не получится, можно провести генеральную репетицию! Соберите кабину в более просторном помещении – не обязательно целиком и, конечно же, без герметиков. Это поможет вам приобрести полезный опыт и понять, какие этапы работы включает в себя установки душевой кабинки. Вы также сможете проверить качество комплектующих и при необходимости заменить их, а также закупить недостающие. Собранный во время «репетиции» поддон разбирать, чтобы собрать заново уже не понадобится.

Стоит отметить, что установка душевой кабины своими руками в одиночку, конечно, возможна, но лучше, если у вас будет помощник. Если вы с самого начала решили устанавливать кабину самостоятельно, то в процессе выбора кабинки стоит обращать особое внимание на особенности ее установки и крепления. Не стесняйтесь задавать вопросы продавцам, если это может облегчить вашу задачу!

Напоследок стоит напомнить, что прежде, чем приступать к эксплуатации только что установленной вами душевой кабинки, надо убедиться, во-первых, просох ли герметик, а во-вторых, достаточно ли тщательно вы заделали места стыка. Кабинка не должна пропускать воду! Если она все же пропускает влагу, то швы нужно заделать герметиком повторно. При этом, даже если кабинка герметична, в помещении ванной комнаты лучше все же предусмотреть систему вентиляции. Если у вас установлены деревянные перекрытия или полы, гидроизоляция имеет особенно большое значение!

Если вы выполнили все наши рекомендации, то вам остается только наслаждаться своей новой душевой кабинкой! Пользуйтесь на здоровье!


Напоследок стоит напомнить, что прежде, чем приступать к эксплуатации только что установленной вами душевой кабинки, надо убедиться, во-первых, просох ли герметик, а во-вторых, достаточно ли тщательно вы заделали места стыка. Кабинка не должна пропускать воду! Если она все же пропускает влагу, то швы нужно заделать герметиком повторно. При этом, даже если кабинка герметична, в помещении ванной комнаты лучше все же предусмотреть систему вентиляции. Если у вас установлены деревянные перекрытия или полы, гидроизоляция имеет особенно большое значение!

Материалы и инструменты

Перед тем, как самостоятельно установить душевую кабину, домашнему мастеру нужно подготовить оборудование, материалы и инструменты:

  • душевой бокс в комплекте или отдельно поддон, каркас и стенки;
  • коленчатый патрубок;
  • сифон с гибким шлангом;
  • силиконовый герметик;
  • рулетку и карандаш;
  • спиртовой уровень;
  • дрель плюс сверла;
  • разводной гаечный ключ;
  • пистолет для герметического состава;
  • защитные очки и перчатки.

Чтобы правильно сделать сборку душевой кабины, нужно воспользоваться советами профессионалов:

  1. До начала сборки прочитать инструкцию компании – производителя.
  2. Убедиться, что напольное покрытие в месте монтажа сантехнического оборудования абсолютно ровное.
  3. Места соединения деталей слива заизолировать, а каркаса и поддона обработать герметиком.

  • спиртовой уровень;
  • гаечный ключ;
  • силиконовый герметик и специальный пистолет для его нанесения.

1. Сборка и выравнивание душевого поддона по уровню

Если ваш поддон идет в разобранном виде, то собираем поддон.

На этом этапе, не затягивайте ножки душевой кабины, так как с помощью вращения ножек вам будет необходимо отрегулировать строго горизонтальный уровень поддона.

Особенности самостоятельного производства

При проектировании кондуктора под конфирмат необходимо правильно рассчитать, какие функции он должен будет выполнять в последующем. Делать его нужно под наиболее часто используемые крепления в доме. Если такое приспособление требуется мебельщикам для постоянной работы, то лучше купить заводский образец, который отличается большой точностью работы. К тому же производители зачастую в комплекте прилагают дополнительные крепежи, упоры и шаблоны.

Читайте также:  Озеленение помещений дачи

Цена подобного устройства для профессионального использования составляет от 400 до 1100 рублей. Зависит она от непосредственных возможностей определённого агрегата, количества проделываемых отверстий, их длине и прочее. Многие интересуются, как сделать мебельный кондуктор своими руками. Чертежи с размерами являются обязательными для начинающих мастеров, поскольку позволяют сделать конструкцию качественно с первой попытки. Подобные схемы можно найти в интернете.

В основном кондуктор имеет такие элементы:

  • Основа изделия. Она непосредственно прикладывается к плоскости мебели, на которой и будут сверлиться отверстия.
  • Направляющие втулки. Через них проходит сверло.
  • Детали для зажима поверхности. Как правило, они находятся на торцевой части кондуктора.

Для начала проектирования собственного кондуктора необходимо правильно выбрать уголок. Лучше делать не равнополочный уголок, поскольку у него будет намного больше возможностей, а толщину полки выбирать максимальной.

Дальше нужно позаботиться о правильном направлении втулки. Её можно сделать из нержавеющей трубы. Длина втулки должна быть как минимум в два раза больше, чем отверстие, в котором она будет находиться на уголке. Втулка в отверстии должна сидеть с натягом. Самый простой и распространённый вариант — это посадка по принципу вала. Под уже известный диаметр втулки сверлится соответствующее отверстие в уголке, а после этого производится посадка. Рекомендуется использовать посадку с маленьким натягом.

Бывают случаи, когда кондуктор нужно сделать под сверление глубоких отверстий. Тогда втулка изготавливается с буртиком. Количество возможных отверстий, их длина и расстояние между ними выбирается под определённые потребности каждого мастера.

Для крепления приспособления могут быть использованы несколько вариантов:

  • Упор с пружины. Кондуктор будет приживаться к обрабатываемому материалу с помощью пружинной силы. Для этих целей можно использовать любую плоскую пружину с необходимой силой.
  • Крепление к дереву с помощью саморезов. С помощью такого метода кондуктор прижимается и удерживается на рабочей поверхности благодаря силе трения. Подобный метод крепления позволяет использовать образовавшиеся пометки для последующего центрирования детали. При работе с ДСП нужно с большой аккуратностью использовать такой метод.
  • Струбцины с резиновыми прокладками. Опасен такой метод возможным смещением оси втулки. Происходит это, потому что вес кондуктора увеличивается, а втулки поддаются искривлению. Поэтому нужно сначала приложить кондуктор к поверхности, пометить будущее отверстие, а потом приступать к сверлению.


Для этих целей используют два вида кондуктора:

Кондуктор для цилиндрических деталей и труб

Для изготовления устройства потребуется брус из твёрдых пород древесины, распущенный вдоль, и кусок фанеры.

  • Фиксируем фанеру к концу бруса посредством самонарезающих шурупов.
  • После сверлим отверстия подходящего диаметра в брусе.
  • Кондуктор подготовлен к работе. Чтобы уменьшить разбивку отверстий, можно усилить железными гильзами, изготовленными из круглых трубок различного диаметра.

  • Элементы вырезаются из оргстекла, отшлифованной доски, фанеры либо МДФ. Первый элемент – прямоугольник 380×190 миллиметров.
  • По меньшим кромкам детали делают 6 отверстий, по 3 с каждого края. Промеж отверстий выдерживается равная дистанция в отношении друг друга, а также середины прямоугольника.
  • В центре прямоугольной детали вырезают окно 135×70 миллиметров.
  • Ограничитель изготавливается из куска рейки, зафиксировав к одному концу брус. Его крепят к детали самонарезающими шурупами.
  • Для изменения размера окна вырезаются 2 прямоугольные детали 130×70 миллиметров. На большей части выполняют 2 пропила, промеж которых выдерживают дистанцию 70 миллиметров. Накладки приставляют к меньшим сторонам плиты с окном.
  • Одна накладка вырезается большего размера – 375×70 миллиметров. Выполняют 2 пропила по большей части, промеж которых выдерживают дистанцию 300 миллиметров. Заготовку приставляют к большей части прямоугольника с окном.
  • Все элементы готовы. Осталось собрать устройство посредством винтов. Накладками регулируется размер окна.

Сферы использования

Мебельные кондукторы и шаблоны – это приспособления, без которых практически не обойтись при сборке мебельных конструкций. Использование кондукторов позволяет избежать основной проблемы, возникающей при сверлении отверстий, – вхождения сверла в обрабатываемую деталь не под тем углом. Исправление этой ошибки отнимает много времени и сил, и не всегда ее вообще можно исправить. Кондуктор, используемый для сверления отверстий, не только позволяет правильно сориентировать сверло на месте выполнения обработки, но и не дает инструменту сбиться с заданной траектории.

Такие приспособления, как мебельные кондукторы и шаблоны, применяются и при производстве, и при сборке мебели, когда в соединяемых элементах надо выполнить отверстия для размещения крепежных элементов. В таких случаях часто используется кондуктор для шкантов или кондуктор для сверления под конфирмат, без которых выполнить качественные отверстия под крепеж не представляется возможным. Незаменимым такое приспособление является в тех случаях, когда требуется сделать отверстия, в том числе и под углом, в тонких плитах (в частности, при выполнении отверстий в ДСП или МДФ).

Кондуктор для косых отверстий незаменим при устройстве скрытых соединений панелей и досок

При использовании кондуктора для сверления отверстий процесс сборки мебели происходит просто и быстро. Применяя такое приспособление, сверление отверстий можно выполнять на любом удалении от края детали вне зависимости от ее ширины.

В современной мебели активно используются шканты, которые в то же время являются достаточно устаревшим крепежным элементом. Именно поэтому кондуктор для шкантов (doweling jig) применяется в производстве мебельных конструкций. Основная сложность при использовании таких крепежных элементов заключается в том, чтобы оси отверстий, выполняемых в соединяемых деталях, имели между собой прямой угол. Соответственно, располагаться такие отверстия должны строго перпендикулярно друг к другу. Без применения такого приспособления, как кондуктор для шкантов, выполнить их затруднительно.

Кондуктор для выполнения отверстий в трубках будет весьма полезным приспособлением для домашней мастерской

Читайте также:  Пергола: фото в ландшафтном дизайне, яркие идеи для создания лаунж-зоны

Мебельное производство – не единственная сфера, в которой используются кондукторы, предназначенные для сверления отверстий. Шаблоны не менее часто применяют и для того, чтобы просверлить отверстие в трубе и других деталях, имеющих цилиндрическую форму. Кондукторы позволяют выполнять качественные отверстия даже в трубах небольшого диаметра.

Размер и принцип работы современных кондукторов могут быть различными. Некоторые из моделей таких устройств намного легче купить, а отдельные несложно изготовить своими руками. В пользу того, чтобы изготовить мебельный кондуктор для сверления отверстий своими руками, говорит и тот факт, что серийные устройства, особенно универсального назначения, стоят недешево.

Чертеж самодельного кондуктора для высверливания отверстий под конфирматы

Самодельный кондуктор для сверления торцов деталей

При сборке любых конструкций из ДСП или МДФ, всегда есть детали, которые стыкуются под прямым углом.

И в этом случае, одни из них сверлятся (под крепеж) по наружной плоскости, а другие (те, которые к ним стыкуются) – с торцов.

Торец детали должен сверлиться точно под прямым углом. Это очень важно по следующим причинам:

  1. Когда торец засверлен под прямым углом – это залог того, что в креплении не возникнут внутренние напряжения, нарушающие геометрию всей конструкции.
  2. При точной засверловке, всегда получится ровный (правильный) стык (это особенно важно для соединений с помощью шкантов, так как их нет возможности подрегулировать).

Это – чисто технические причины.

Но есть еще и организационные….

Часто, мебельщики сверлят торцевые отверстия вручную (я, например, всегда так делаю). Не знаю, может, у кого они и получаются идеально правильными, у меня все равно получается небольшой уклон. Но, что ни говори, а «рука набита», и весь этот процесс делается «на автомате».

Проблемы возникают тогда, когда нужны помощники (сборщики).

Без должной сноровки, неопытный сборщик может не только криво засверлить торец детали, а вообще, ее испортить (сверло, может «вылезти» с лицевой стороны детали). Одним словом, это один из самых «косяковых» моментов для неопытных сборщиков.

Так же, при большом объеме производства, сверлить торцы деталей вручную является не целесообразным по той причине, что это занимает довольно много времени.

По этому, рано или поздно, люди, занимающиеся изготовлением мебели, приходят к мысли о механизации этого процесса. А за мыслью, как вы понимаете, всегда следует действие.

Вопрос этот, естественно, в любом случае решаем: можно купить готовый сверлильно-присадочный станок, и работать себе в удовольствие.

Но такие станки стоят не дешево.

Если вы читали мой блог, то, наверное, «уловили», что вся соль мебельного производства (в частности, производства корпусной мебели) состоит в том, что его можно организовать, практически без вложений. А раз так, то больший интерес у любого мебельщика вызовет возможность самому сделать подобное приспособление (когда себестоимость которого будет стремиться к нулю), чем покупать готовый фабричный станок.

Вот, о подобных изделиях, которые можно сделать из подручных материалов, мы с вами и поговорим.

Итак, первое приспособление – кусок столешницы, на которой стационарно закреплена дрель. Деталь подается на сверло.

Для изготовления такого кондуктора, нужно сделать пазы под направляющую и под линейку (на фрезерном станке). Чем больше будет линейка, фиксирующая деталь, тем детали больших размеров можно будет на этом приспособлении обрабатывать.

Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

Следующий вариант – более универсальный и «продвинутый».

На столе установлена дрель, которая подается на нужную глубину нажатием педали (под столом).

Данное приспособление способно обрабатывать детали больших размеров.

Дальше – стол с линейкой.

На каретке подается на нужную глубину двигатель от стиральной машины, на котором установлен патрон со сверлом.

Принцип работы прост. Тянем за рычаг – и сверло входит на нужную (заранее выставленную) глубину в деталь.

Ну и в заключении – небольшое приспособление, которое подойдет для тех, у кого просто нет места для установки стационарных шаблонов, из-за небольшого рабочего помещения.

В конце хотелось бы отметить, что подобных самодельных кондукторов существует «море». Этот обзор приведен просто как пример. Каждый сам придумывает то, что для него более подходит (исходя из возможностей) для облегчения работы и экономии времени.


Сама дрель закреплена между двумя кусками ДСП (стянутых между собой винтами), и выставлена по высоте (чтобы сверло точно попадало по центру детали).

Приспособление для сверления отверстий под шканты и конфирматы

Несмотря на то что на сегодняшний день в мебельной промышленности появилось много новой фурнитуры, старый добрый шкант применяется до сих пор. Это объясняется тем, что посредством этого предмета фурнитуры не видны соединения, и это особенно ценно в производстве мебели из натурального дерева.

Как уже говорилось, сверление под шканты создаёт немало проблем мебельщикам, особенно недостаточно квалифицированным.

Для того чтобы мебельные плоскости были идеально состыкованы, необходима точная разметка, а эта оснастка позволяет ускорить работу и довести качество таковой до нужного уровня.

Работа с конфирматами — специальными мебельными винтами — хоть и менее хлопотная, но тоже требует определённых навыков. А учитывая то, сколько нужно разметить и просверлить отверстий, перед тем, как закрутить конфирмат в одном мебельном изделии, такое приспособление в значительной степени ускорит работу, да и её качество тоже.


Порядок работы с кондуктором:

Добавить комментарий