Ремонт газонокосилки своими руками: пошаговый мастер-класс

Ремонт газонокосилки своими руками. Какие неисправности можно устранить самостоятельно.

Газонокосилки стали одним из самых необходимых садовых помощников. Своевременное техническое обслуживание – это один из основных способов обеспечить долгую бесперебойную работу этого вида техники. Но даже при надлежащем уходе могут случиться поломки и тогда без выполнения ремонтных работ просто не обойтись. Для устранения сложных поломок конечно лучше обратиться в сервисный центр. А несложный ремонт газонокосилки можно выполнить и своими руками. Так как газонокосилки бывают разных видов, то вы можете столкнуться с разными поломками.

Наибольшее распространение получили две категории техники для ухода за газоном, это:

• Электрические газонокосилки;
• Газонокосилки бензиновые;

Все остальные устройства – это, как правило, разновидности перечисленных видов.

Особую категорию составляют механические газонокосилки. Но, как правило, их конструкция настолько простая и надежная что ремонтные работы не потребуются длительное время. Единственное что при снижении качества скашивания потребуется настроить ножи шпиндельной газонокосилки. О том, как это сделать вы можете узнать из этой статьи.

Частые неисправности электрических газонокосилок и способы их устранения.

Так как электрические газонокосилки – это прибор, работа которого зависит от электрического оборудования, то наиболее частые поломки связаны с нарушениями работы электрической цепи.

Первый признак такой неисправности – после подключения к сети газонокосилка не включается. В таком случае определяем возможную причину поломки. Что мы делаем.

1. При помощи измерительного прибора – тестера или пробника проверяем наличие электроэнергии в точке подключения. Убеждаемся в работоспособности розетки. Если нет под рукой приборов, то можно обойтись любым доступным электроприбором – настольной лампой или даже зарядным устройством для телефона. Если розетка рабочая, то приступаем к проверке электрического оборудования газонокосилки.
2. Проверяем целостность электрического кабеля;
3. Работоспособность кнопки включения.

Для выполнения последних двух пунктов вам потребуется тестер. Но можно поступить проще – заменить электрический кабель и кнопку пуска на заведомо рабочие.
Если все перечисленные действия не привели к положительному результату, то, скорее всего причина поломки – неисправный двигатель газонокосилки. В этом случае без обращения в сервисный центр не обойтись .

Частые неисправности.

Этот вид техники наиболее популярный у садоводов. В случае поломки без специалистов не обойтись могут понадобиться и специальные запчасти для газонокосилки. Но прежде необходимо убедиться в самом ли деле случилась поломка. Для этого мы должны проверить несколько « болевых» точек этой техники, а именно состояние:

• Свечи зажигания;
• Фильтрующего элемента воздушного фильтра;
• Настройку карбюратора;
• Топливный фильтр;
• Состояние глушителя;

Двигатель газонокосилки может не запускаться по нескольким причинам, основные из которых:

• Не поступает топливо в камеру сгорания;
• Отсутствует искра.

Определить причину можно достаточно просто – достаточно извлечь свечу зажигания.

В том случае если свеча покрыта рыхлым нагаром то причиной « неисправности» может стать использование низкокачественного топлива, использование газонокосилки без воздушного фильтра. Несгораемые вещества оседают на контактах свечи и вызывают замыкание и как следствие отсутствие искры. Поступить можно следующим образом:
• Сливаем остатки топлива из бака;
• Очищаем контакты свечи, или меняем ее на новую;
• Проверяем наличие и состояние воздушного фильтра, при необходимости промываем его или заменяем.

Свеча зажигания чистая и сухая. Возможно, в топливном проводе образовалась воздушная пробка, и топливо не поступает.
Логичные действия – продувка топливопровода, замена топливного фильтра, если он используется. Причиной может стать забитый жиклер в поплавковой камере карбюратора, но устранить такую неисправность лучше доверить специалисту.

Третий случай свеча влажная и чистая. Топливо поступает, но нет искры.

• Неисправная свеча зажигания;
• Пробой высоковольтного провода;
• Поломка выключателя.

Проблема решается заменой перечисленных деталей.

Мы описали характерные неисправности свойственные именно конкретному виду техники. А есть поломки общие как для электрических, так и бензиновых газонокосилок .

С какими неисправностями газонокосилки вы можете столкнуться, их признаки:

• Посторонние звуки при работе в области деки газонокосилки. Стук, дребезжание – это признаки плохой затяжки крепежных элементов. Это достаточно частый случай, так как работа газонокосилок сопровождается вибрацией, которая и оказывает воздействие на затяжку гаек и болтов. За затяжкой креплений необходимо следить постоянно.
• Сильная вибрация при включении ножа газонокосилки. Причины – поломка ножа, ослабление его крепления. Сломанный нож требует замены, ослабленное крепление приводится в нормальное состояние при помощи ключа;

• Появление свиста при выполнении работ – следствие попадания твердого предмета в узел скашивания. Достаточно остановить работу и удалить предмет мешающий работе газонокосилки;

• Ухудшилось качество скашивания – пришла пора заточить или заменить нож газонокосилки. О том, как заточить нож газонокосилки вы можете узнать из обзора « Как заточить нож газонокосилки своими руками»

Неисправность самоходной газонокосилки может находиться в системе привода. Неравномерное движение, или его отсутствие признак износа приводного ремня или ослабления тросика привода сцепления. Ремень привода газонокосилки можно заменить самостоятельно, выполнить регулировку тросика тоже не сложно.

Как вы видите многие неисправности газонокосилки — это следствие невыполнения работ по текущему техническому обслуживанию. Избежать многих неприятностей можно, если своевременно выполнять рекомендованные производителем работы по техническому обслуживанию газонокосилки, применять инструмент только для выполнения тех работ, для которых он предназначен.

Особенности самостоятельного ремонта бензиновых и электрических газонокосилок

Электрические и бензиновые газонокосилки имеют сходные конструктивные элементы. Разница оборудования заключается в видах установленных моторов и связанных с этим рабочих систем агрегата. Ремонт газонокосилок осуществляется в механической части или устраняет неисправности приводных устройств. Поломки оборудования первого плана у электрических и бензиновых агрегатов одинаковые. Воспроизведение и передача кручения организованы по-разному, поэтому требуется исправление различных деталей и систем.

Ремонт механической части

Реставрацию элементов проводят в случае повреждения цилиндрического или роторного ножа, лески. Иногда требуется починка передаточного устройства, приспособления для удаления травы, а также корпуса, ручки и колес. Неисправности и способы их устранения:

  1. Выход из строя или повреждение режущего лезвия или отсутствие лески. Поломка видна невооруженным глазом и устраняется при ремонте газонокосилки своими руками. О притуплении ножей свидетельствуют неодинаковые срезы травы при осмотре площади после работы. Лезвия демонтируют, затачивают или меняют на новые элементы.
  2. Ослабление крепления лезвий ведет к изменению балансировки и возникновению вибрации, дребезжания, свистящих звуков. Из-за этого агрегат становится трудно управляемым, его водит из одной стороны в другую. Для исправления недостатка ножи и леску регулируют, затягивают крепления, режущие элементы устанавливают в рабочее положение.
  3. Нехарактерный стук, скрежет появляются в результате расслабления крепежных элементов электрического или бензинового двигателя, конструктивных деталей корпуса. Моторы на жидком топливе чаще расшатываются, т. к. их колебания выше. Неполадку можно отремонтировать подтягиванием болтов. Стук возникает и в результате попадания постороннего предмета в механизм, его извлекают для продолжения работы.
  4. Перестают вращаться режущие лезвия, если мощность машины недостаточна для работы с твердыми и застарелыми зарослями или пространство для вращения забито срезанными жесткими стеблями. Из-за этого могут случиться большие поломки, поэтому очистку от уплотнившейся массы делают немедленно. Неправильный выбор мощности ведет к поломке механических узлов и сгоранию двигателя.
  5. При дефектах корпуса, колес, ручек их меняют или ремонтируют в зависимости от величины повреждения. Методы исправления неполадок комплектующих частей выбирают по материалу изготовления (черный металл, пластик, алюминий).

Причиной износа или разрыва ремня передачи становится длительный срок эксплуатации. При этом двигатель работает, но нет вращения режущих насадок. У самоходных газонокосилок приходит в негодность приводной ремень колес, что способствует их остановке и прерыванию движения. При растяжении, перетирании, разрыве ремень заменяют новым изделием.

Повреждение ножевого вала и сочетаемых с ним приспособлений случается из-за встречи с пнем, камнем или другим препятствием. Для исправления поломки требуется ремонт с демонтажем узлов газонокосилки.

Как разобрать газонокосилку

Для ремонта вала, смазывания его деталей разбирают штангу с последующим восстановлением, одновременно элемент можно заменить новым. Штанга включает:

  1. приводной стальной вал со шлицами квадратной формы или с гранями на концах;
  2. алюминиевую трубку;
  3. антивибрационную втулку из пластмассы;
  4. резиновый амортизатор, соединяющий мотор и штангу;
  5. руль, ремень и упорную стойку.

Для разборки снимают все элементы, в т. ч. блокировочную рукоять, тумблер зажигания, переключатель газа. Снимают редуктор, присоединенный к нижнему краю штанги. На некоторых облегченных моделях деталь не предусмотрена, т. к. штанга выгнута, а вместо вала стоит гибкий трос. Механизм останавливается или пробуксовывает из-за зализывания граней или валовых шлиц, что требует замены оси. При постукивании в трубке чаще всего повреждена втулка, ее ремонтируют или меняют.

Если заводить газонокосилку, а ножи или леска двигаются при работе мотора на холостом ходу и впереди двигателя слышны посторонние шумы, то разбирают сцепление для осмотра муфты и замены лопнувшей пружины. Пробуксовывание говорит об износе колодок. Для разборки сцепления выполняют действия:

  • снимают крышку и подставку из металла;
  • скручивают колпачок стартера и покрышку цилиндра;
  • отвинчивают винты сбоку покрышки амортизатора;
  • убирают трубку, открепив стягивающие метизы;
  • разбирают сцепление, осматривают составные детали;
  • чтобы сменить колодки, демонтируют пружину.

Для изучения поршневых колец разбирают на части двигатель, извлекают поршень:

  • отпускают винты и отжимают крепящие зажимы;
  • снимают коленвал со штангой и цилиндровую головку;
  • извлекают поршень и кольца.

Для обеспечения хода редуктора откручивают колпачок и помещают смазку внутрь приспособления, поворачивая вал.

Карбюратор выходит из строя по причине некачественного бензина, испорченного фильтра воздуха или грязи внутри устройства. В топливном насосе часто деформируется мембрана, она не прилегает, отсутствует уплотнение каналов. Перед разборкой и регулировкой карбюратора промывают двигатель и меняют или чистят свечу зажигания.

В катушке устанавливают корд или монтируют ножи для придачи мотору небольшой нагрузки, двигатель прогревают 10 минут. Вращение лезвий на холостом ходу говорит о необходимости уменьшения числа оборотов нижним балансиром. Для настройки карбюратора используют 3 винта:

  • правый меняет степень обогащения топлива на небольших оборотах, его подкручивают первым, достигая максимальной частоты на холостой работе;
  • нижняя ручка при повороте влево уменьшает число оборотов, а вправо — наоборот, увеличивает;
  • левый болт изменяет обогащение топлива на высокой частоте, настройкой этого параметра заканчивают процесс.

Для разборки электрической косилки выполняют такие действия:

  • откручивают крепежные метизы крышки, снимают освобожденную часть корпуса, получая доступ к электрическому мотору, пусковой кнопке, схемам подключения и подшипникам;
  • определяют обрывы проводки, запах гари, оплавления на деталях;
  • прибором прозванивают целостность питающего шнура, поверяют сопротивление;
  • проверяют работу кнопки, очищают щетки и коллектор от нагара;
  • двигатель достают после отсоединения винтов и проводки;
  • прибором проверяют обвивки катушки на соответствие приведенным в паспорте техническим параметрам;
  • исследуют подшипники и кольца на двигательном валу, их снимают после удаления метизов, пропеллера и участка станины;
  • тестируют температурное реле подсоединением выходного и входного проводов.

Ремонт электрогазонокосилок

Схема привода, несмотря на аналогичность, определяется типом электродвигателя. Неисправности, связанные с работой двигателя, выглядят так:

  • машина не заводится;
  • после старта агрегат почти сразу останавливает работу;
  • при эксплуатации мотор не увеличивает число оборотов;
  • появляются сильные вибрации после запуска.

В процессе ремонта электрических газонокосилок выявляется, что отказывает конденсатор, нужный для сдвижения фазы, на это указывают следующие косвенные показатели:

  • мотор начинает дергаться после поступления горючего;
  • при работе с небольшой нагрузкой двигатель сильно прогревается;
  • работа агрегата происходит на пониженных оборотах;
  • слышно монотонное гудение.

Если проверка щеток и конденсатора показывает их исправность, то причиной становится сгоревшая обмотка. Можно сделать ремонт газонокосилок своими руками, но лучше сдать его специалистам в мастерскую. Если хозяин уверен в своих силах, то проблемы в электромоторе он определяет и устраняет самостоятельно. Для этого делают следующее:

  1. Измеряют напряжение в цепи питания и проверяют его соответствие рабочему показателю в паспорте агрегата. При существенных отклонениях используют стабилизатор напряжения или не работают с такой сетью.
  2. Исследуют вилку и шнур, проверяют предохранитель, выявляют механические повреждения. Заменяют неисправную электрическую фурнитуру и кабель.
  3. На агрегате снимают кнопку включения и тестируют ее специальным прибором (мультиметром, тестером или индикаторной отверткой). На конденсаторе проверяют окислительные пятна, выявляют вздутия, характерные для неисправности.
  4. На электрическом двигателе диагностируют обгоревшие области обмотки, прибором проверяют ее целостность. После обнаружения неисправности электрической газонокосилки на любом из этапов и избавления от поломки опробуют работоспособность агрегата.

Пусковую кнопку можно протестировать без прибора, если применить временную перемычку для замыкания контакта. Работающий агрегат после соединения плюса и минуса говорит об исправности детали. Для замены кнопки ее извлекают из посадочного места после откручивания винтов с помощью отвертки. Для проверки нужно снова собрать косилку.

При замене изношенных щеток их извлекают и устанавливают новые элементы. Для удаления старых подшипников нужно постараться, т. к. они могут трудно сниматься с вала. Ударяют или сбивают их осторожно, чтобы не разрушить ротор или место посадки. Замену сгоревшего мотора делают после демонтажа вентилятора и колец с подшипниками.

Ремонт бензокосилок

В агрегатах ставят двухтактные бензиновые моторы внутреннего сгорания. Ремонт бензиновых газонокосилок стартует с поиска причины неисправности:

  1. Если машина не всегда заводится, но работа при давлении на газ проходит нормально, то сбилась регулировка холостых оборотов в конструкции карбюратора или используется неподходящее горючее. Пропорции масла и бензина берут в соответствии с рекомендациями производителя. Если после этого работа не улучшается, то проводят ремонт карбюратора газонокосилки.
  2. Если неустойчивое функционирование отмечается на любых режимах и мотор плохо стартует, значит, забит воздушный фильтр, засорен топливный жиклер. Первые элементы промывают или меняют в зависимости от величины неисправности. Жиклеры продувают при помощи струи сжатой атмосферы, настраивают степень прижатия иглы. Растягивать имеющуюся пружину нельзя, т. к. усилие на иглу увеличится и двигатель станет хуже работать.
  3. Если мотор эффективно запускается, но глохнет при подаче нагрузки «на горячую», то причина в плохом поступлении воздуха. Для устранения продувают фильтр.
  4. Если не заводится газонокосилка, несмотря на организованное поступление горючего и его достаточное количество в баке, то причина кроется в нерабочей катушке зажигания. Ее меняют на новую деталь после несложных манипуляций. Присутствие копоти на свече зажигания видно визуально, эффективным исправлением является замена элемента. Свеча при проверке должна выдавать вспышку, которую хорошо видно невооруженным глазом при дневном свете.

По виду свечи определяют повреждения в системах и выявляют необходимость ремонта двигателя газонокосилки:

  • сухая свеча свидетельствует о проблемах с поступлением горючего;
  • мокрая поверхность указывает на неправильную работу системы карбюратора.
Читайте также:  Основные отличия полиэтилена от полипропилена

Проблемы с топливом вызывают отказ работы мотора. При работе регулярно проверяют количество горючей смеси в баке, уровень масла и его состояние.

При длительной эксплуатации в карбюраторе накапливаются продукты сгорания, из-за чего число оборотов двигателя снижается.

Карбюратор чистят самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров.

Узел разбирают и промывают техническим средством, предварительно продувают воздухом. Перед обратной установкой карбюратор регулируют и настраивают. Засорение топливного шланга исправляют прочищением салуна с помощью иголки или меняют фильтр отопления. Иногда неполадка работы вызвана разрывом стартерного шнура. Его соединяют узлом или разбирают стартер для замены элемента.

Бензиновые моторы работают без проблем на площадках с наклоном не более 15˚, иногда преодолевают короткие перепады до 30˚. Если на крутых склонах двигатель глохнет, то неисправности может не быть, нужно работать в допустимых условиях. Чтобы улучшить пуск, рычаг газа, который стоит на множестве моделей, переводят в максимальное положение.

Мотор на бензиновом топливе плохо работает при износе поршневой группы или перегорании поршня. Чтобы выявить поломку, разбирают двигатель и устанавливают исправные запчасти. Заменяют элементы и в случае застопоренного коленвала, при трещинах в кожухе мотора или карбюратора.

Двигатель тормозит при засорении выхлопного канала на выходе. Засор исправляется переведением поршня в верхнюю позицию с последующей механической очисткой копоти деревянным тонким стержнем.

Особенности ремонта газонокосилок своими руками

  1. Частые неисправности
  2. Выявление причин поломки
  3. Как разобрать косилку?
  4. Как ремонтировать?

Техническое обслуживание и ремонт газонокосилки можно осуществлять своими руками и в домашних условиях. Естественно, выполнение подобных работ имеет свои особенности. Стоит учитывать необходимость наличия соответствующих знаний, навыков и инструментов.

Частые неисправности

Независимо от эксплуатационных условий, владельцам газонокосилок рано или поздно приходится сталкиваться с тем, что они вообще не включаются или же не работают в нормальном режиме.

Своевременное выявление и эффективное устранение неполадок – это залог максимально длительного срока службы техники. К «симптомам» наиболее распространенных поломок относятся:

  • появление посторонних звуков в области деки;
  • сильно ощутимая вибрация в момент включения ножа;
  • появление свиста в процессе эксплуатации газонокосилки;
  • существенное ухудшение качества скашивания.

Помимо этого, в ситуациях с бензокосилками нередко приходится сталкиваться с тем, что устройство плохо заводится или не набирает обороты. Перечень причин подобных неисправностей довольно широк.

При этом их своевременное выявление и наличие определенных знаний позволяют починить устройства своими силами с минимальными затратами.

Выявление причин поломки

Особенности диагностики и последующего ремонта определяются с учетом типа газонокосилки. Так, в ситуациях с электрическими моделями следует учитывать, что их работа зависит от состояния электрооборудования. Первый признак неисправностей – это когда при подключении к сети техника не включается. В подобной ситуации для выявления поломок необходимо предпринять следующие действия.

  1. Проверить наличие напряжения в точке подключения при помощи измерительного прибора. Речь идет о работоспособности электрической розетки.
  2. Убедиться в целостности электрического кабеля.
  3. Оценить работоспособность кнопки включения газонокосилки.

Выполнять подобные проверки лучше всего с использованием тестера. В некоторых случаях кабель и кнопку включения заменяют на заведомо рабочие. Если же перечисленные манипуляции не дали положительного результата, то речь может идти о неисправности электромотора.

В подобных ситуациях наиболее рациональным выходом будет обращение в сервисный центр.

На сегодняшний день больше всего распространены бензокосилки. Столкнувшись с их неисправностями, владельцы, как правило, пользуются услугами специалистов. Однако предварительно следует определиться с характером поломки. Для этого рекомендуется уделить внимание состоянию «болевых точек» описываемой техники, а именно:

  • свечам зажигания (если нет искры);
  • воздушному и топливному фильтрам;
  • работоспособности и настройке карбюратора;
  • глушителю.

Проблемы с запуском двигателя могут возникать по нескольким причинам. Главные из них – отсутствие искры и подачи топлива. Определиться с источником неприятностей можно довольно просто. Присутствие рыхлого нагара на свече свидетельствует о низком качестве используемой топливной смеси и о необходимости замены воздушного фильтра.

В подобных ситуациях несгоревшие частицы топлива оседают на контактах, вызывая замыкание.

Сухая и чистая свеча может быть показателем того, что в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая подаче топлива. Одна из причин – это забитый жиклер карбюратора. Однако в первую очередь производят продувку топливопровода и замену фильтрующего элемента.

Третий возможный вариант – свеча чистая и влажная. В подобных ситуациях топливо поступает, но отсутствует искра. Чаще всего подобное происходит по следующим причинам:

  • выход из строя свечи;
  • пробой провода высокого напряжения;
  • неисправность выключателя.

Устранить перечисленные неисправности можно элементарной заменой указанных элементов. Следует учитывать, что каждый из существующих на сегодня типов газонокосилок имеет свои характерные поломки. Выявить их помогут соответствующие инструкции и руководства по эксплуатации.

Как разобрать косилку?

Осуществление ремонта газонокосилки невозможно без разборки ее отдельных узлов. При этом необходимо учитывать особенности устройства конкретной модели. Так, для устранения неисправностей вала и смазывания его элементов потребуется разобрать штангу, включающую в себя:

  • приводной вал, имеющий квадратные шлицы или же грани на концах;
  • трубку, выполненную из алюминия;
  • пластмассовую антивибрационную втулку;
  • резиновый амортизатор, являющийся соединительным элементом для штанги и двигателя;
  • упорную стойку;
  • ремень;
  • руль.

В ходе разборки данного узла демонтируют все перечисленные составляющие, а также регулятор газа, блокировочное устройство (рукоять) и переключатель зажигания. Помимо всего прочего, придется снять редуктор, который присоединен к нижней части демонтируемой штанги.

Стоит учитывать, что конструкцией ряда облегченных моделей данная деталь не предусмотрена, поскольку они имеют выгнутую штангу и гибкий трос вместо вала.

Если в процессе запуска газонокосилки ножи или леска двигаются в режиме холостого хода, а в передней части силового агрегата появляется посторонний шум, то необходимо разобрать механизм сцепления. Это необходимо для диагностики муфты, пружины и колодок. Данная операция включает в себя следующие шаги:

  1. демонтаж металлической подставки и крышки;
  2. откручивание покрышки цилиндра и колпачка стартера;
  3. удаление винтов на боковой поверхности покрышки амортизатора;
  4. снятие трубки, удерживаемой стягивающими крепежными элементами;
  5. разбор сцепления;
  6. демонтаж пружины для замены колодок.

Нередко владельцам газонокосилок приходится сталкиваться с выходом из строя силового агрегата. Разборку и ремонт двигателя рациональнее всего доверить специалистам. Но в некоторых случаях, при наличии необходимого инструмента, а также соответствующих знаний и навыков подобные работы можно выполнить и своими руками. Так, для диагностики поршневой системы потребуется:

  1. отпустить винты для ослабления зажимов крепления;
  2. снять коленчатый вал;
  3. демонтировать головку цилиндра;
  4. извлечь поршень с кольцами.

Разные типы современных газонокосилок имеют свои конструктивные особенности. Процесс разборки электрических моделей рассматриваемой техники предусматривает следующие этапы:

  1. откручивание крепежных элементов крышки;
  2. снятие освобожденной части корпуса для обеспечения доступа к электромотору, подшипникам и прочим элементам;
  3. обнаружение оплавленных деталей, обрывов проводки и выявление характерного запаха гари;
  4. отсоединение электропроводки и всех винтов;
  5. извлечение мотора;
  6. демонтаж подшипников и колец на валу двигателя.

В ходе разборки при помощи специального оборудования диагностируется состояние всех элементов. Речь здесь идет о проверке состояния питающего шнура, пусковой кнопки, температурного реле. Параллельно определяют сопротивление.

Как ремонтировать?

В отдельном внимании нуждаются работы, связанные с восстановлением работоспособности механической части газонокосилки. При этом имеются в виду как самоходные, так и все остальные современные модели. В зависимости от ситуации может потребоваться замена лески, роторных или цилиндрических ножей. В некоторых случаях необходимо будет отремонтировать передаточное устройство, ручки, колеса или корпус косилки.

Основные неисправности и эффективные способы их устранения можно представить следующим образом.

  • Повреждение лески и режущих устройств, которые, как правило, можно выявить визуально. Лезвия в подобных ситуациях снимают, после чего затачивают или же меняют на новые.

  • Ослабление креплений режущих элементов, влекущее разбалансировку, появление вибрации и посторонних свистящих звуков. Все это приводит к ухудшению управляемости техники. Выходом будет регулировка ножей и лески, а также затяжка всех крепежных элементов.

  • Появление стука и скрежета, вызванное ослаблением креплений бензинового или электрического двигателя. Эффективным действием будет подтягивание соответствующих болтов. Подобные симптомы могут свидетельствовать и о попадании в механизмы посторонних предметов, которые следует извлечь.

  • При работе с густыми зарослями могут останавливаться режущие элементы. Это свидетельствует о недостаточной мощности газонокосилки и может привести к серьезным поломкам. В подобных ситуациях необходимо оперативно избавиться от уплотнившейся массы. Следует помнить, что ошибки в выборе мощности становятся причиной выхода из строя механических узлов устройства и даже сгорания силовой установки.

  • Вышедшие из строя корпуса, рукоятки и колеса восстанавливают или меняют с учетом масштабов повреждений.

Существенный износ и разрывы ремней передачи являются следствием длительной эксплуатации. В таких ситуациях силовой агрегат функционирует, но режущие насадки остаются неподвижными. У самоходных моделей выходит из строя приводной ремень. Единственным способом ремонта в таких случаях будет замена изношенной детали. Аналогичным образом устраняют поломку ножевого вала после встречи с пнями, камнями и другими предметами.

Довольно часто владельцам бензиновых газонокосилок приходится сталкиваться с необходимостью регулировки карбюратора. К примеру, при вращении режущих элементов на холостом ходу требуется уменьшение оборотов. Для настройки карбюратора используют три регулировочных винта, выполняющих следующие функции.

  • Правый отвечает за изменение обогащения топливной смеси на низких оборотах. Положение этого винта изменяют первым для достижения максимальных показателей частоты на холостом ходу.
  • Вращением нижнего винта влево и вправо обороты двигателя замедляют и ускоряют.
  • При помощи левого регулировочного винта изменяют топливную смесь на высоких оборотах. В данном случае речь идет о завершающем этапе регулировки карбюратора.

Ремонт электрических моделей газонокосилок имеет свои особенности. Стоит учитывать, что система привода в подобных ситуациях напрямую зависит от типа установленного двигателя. Часто в ходе выполнения ремонтных работ приходится сталкиваться с выходом из строя конденсатора, о чем свидетельствуют следующие симптомы:

  • появление вибрации;
  • перегрев мотора при низких нагрузках;
  • агрегат функционирует преимущественно на минимальных оборотах;
  • отчетливо прослушивается монотонный гудящий звук.

Если конденсатор и щетки исправны, то речь может идти о выходе из строя обмотки электродвигателя. В подобных случаях можно воспользоваться услугами опытных специалистов или же попытаться починить агрегат самостоятельно. Второй вариант предусматривает следующие манипуляции.

  1. Измерение напряжения в сети и проверка его соответствия паспортным данным устройства. При выявлении существенных отклонений следует использовать стабилизатор или отказаться от эксплуатации подобной сети.
  2. Осмотр вилки и провода с целью выявления механических повреждений и проверка целостности предохранителей. При обнаружении поломок поврежденные элементы заменяют новыми.
  3. Демонтаж пусковой кнопки и ее диагностика при помощи специализированных устройств (тестера, индикатора, мультиметра).
  4. Проверка конденсатора на наличие окисления и вздутий, свидетельствующих о неисправностях.
  5. Диагностика электродвигателя с целью выявления обгоревших участков обмотки и проверки ее целостности.

Кнопку включения можно проверить и без упомянутых выше приборов. Для этого устанавливают временную перемычку, замыкающую соответствующие контакты. Работающая газонокосилка при соединении плюса и минуса будет показателем того, что кнопка вышла из строя. Единственный выход в подобной ситуации – это замена детали, которая извлекается из посадочного места после откручивания крепежных винтов.

Если в процессе проверок был выявлен существенный износ щеток, то их следует заменить. В ходе самостоятельного ремонта можно столкнуться с проблемами при замене старых подшипников. Как правило, эти элементы тяжело снимаются с вала. При демонтаже необходимо учитывать риск повреждения ротора и посадочных мест.

Перед заменой сгоревшего электромотора потребуется демонтировать вентилятор, кольца и подшипники.

О том, какие существуют особенности ремонта газонокосилок своими руками, смотрите в следующем видео.

Ремонт газонокосилки своими руками

Для многих современных садоводов дачный участок является не только источником получения экологически чистых продуктов, но и возможностью проявить себя в качестве ландшафтного дизайнера. Какие только замысловатые клумбы, декоративные кустарники, оригинальные водоемы и источники освещения не увидишь сейчас на приусадебных участках!

Особенно популярным в последнее время стало выращивание газонов, которые могут являться как способом разделения между собой различных зон, например, сада и огорода, так и самостоятельным элементом ландшафта. В любом случае основной составляющей любого газона являются различные виды трав, которые необходимо редко или часто подстригать для поддержания его эстетического вида. Поэтому наличие в хозяйстве владельца приусадебного участка газонокосилки уже не считается чем-то из ряда вон выходящим. Другое дело, что при малейшем сбое в ее работе большинство садоводов бегут в сервисные центры, хотя некоторые поломки, произошедшие по вине самих пользователей и связанные с нарушением правил эксплуатации техники, вполне возможно устранить без помощи специалистов.

  • Как диагностировать и найти поломку?
  • Виды неисправностей
  • Ремонт механической части газонокосилки
  • Ремонт электрической части газонокосилки
  • Ремонт бензиновой части газонокосилки
  • Техническое обслуживание газонокосилки
  • Видео инструкции

Давайте разберемся, как произвести ремонт газонокосилки своими руками, без вызова мастера и без участия сервисного центра. Для начала поговорим о типах поломок, которые чаще всего встречаются в этом инструменте для выравнивания газонов.

Как диагностировать и найти поломку?

Произвести самостоятельную диагностику не очень сложно, с этим справится любой, если знает, на что стоит обращать внимание.

Как найти поломку и выполнить ремонт газонокосился своими руками?

Ниже мы перечислим основные признаки поломок и научим Вас определять, что они означают:

  • Если, начав подстригать траву, вы услышали свистящий звук, выходящий из газонокосилки, скорее всего, это будет означать, что в аэраторе из-за попадания постороннего предмета заблокирован ролик. Для устранения такой неполадки достаточно устранить то лишнее, что попало, но не должно быть внутри инструмента.
  • Неравномерное срезание травы, как правило, свидетельствует о том, что пора наточить или поменять ножи газонокосилки. Неожиданная остановка переднего колесного привода предупреждает об изношенности приводного ремня, что исправляется его заменой, или о его чрезмерной растянутости, требующей регулировки.
  • Если ваша газонокосилка просто перестала включаться, прежде всего, необходимо проверить наличие в ней топлива. Еще одной причиной такой неполадки может явиться банальная необходимость замены свечей зажигания. В случае, если ни то, ни другое не помогло, придется звать на помощь специалистов.

Это основные признаки и наиболее частые неисправности. Далее мы поговорим о том, как выполнить ремонт газонокосилки своими руками и вернуть её к полноценной жизни.

Виды неисправностей

Основными неполадками, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации газонокосилки, являются

  • Ослабление крепления корпуса, болтов, с помощью которых крепятся различные части инструмента, либо резочного механизма. Вследствие этого при работе газонокосилки появляются громкие посторонние звуки или сильная вибрация. В этом случае достаточно всего лишь проверить и основательно затянуть все соединения, имеющие даже небольшой люфт.
  • Недостаточное количество масла в картере может привести к заеданию поршня или коленчатого вала и, как результат, к остановке двигателя газонокосилки сразу после начала работ. Скорее всего, эта неисправность устранится путем доливки масла, но, если его уровень соответствует норме, а двигатель не работает, пора обращаться в сервисный центр.
Читайте также:  Расход газа из газгольдера на отопление дома - полный анализ

Это что касается конкретных поломок.

Виды неисправностей газонокосилки и характер поломок.

Но если посмотреть глобально, то самостоятельный ремонт бензиновой или электрической газонокосилки делится на несколько частей:

  • Ремонт механической части;
  • Ремонт электрической части;
  • Ремонт бензиновой части;

Далее мы разберемся, как и что делать, если поломка в каждом из этих случаев, найдем решение и вы наверняка почините инструмент для уравнивания газонов на своем дачном участке.

Ремонт механической части газонокосилки

Ремонт газонокосилки своими руками — так выглядят режущая часть.

  • Проблема с ножами. Если ножи искривились, то это можно легко увидеть простым осмотром. Если материал ножей позволяет, то их можно выгнуть в правильное состояние простым применением силы. Если ножи затупились, то их следует заточить, как это делается с обычными ножами. Если ножи сильно повреждены, то их нужно заменить.
  • Неисправность с выбросом травы. В этом случае нужно проверить воздуховод, нет ли каких-то препятствий, которые не позволяют потоку воздуха избавляться от скошенной травы. Также следует проверить контейнер и прочистить его, если он засорился.
  • Закончилась леска. В этом случае просто необходимо приобрести новую и установить по инструкции.

Если проблема в чем-то другом, то лучше будет обратиться к профессионалам (например, ЗДЕСЬ можно найти специалиста), так как недостаточные навыки ремонта обычного пользователя триммера могут привести к ещё большим неисправностям.

Ремонт электрической части газонокосилки

Более сложной для ремонта является электрическая часть инструмента для выравнивания газона на участке. И это понятно, ведь чтобы починить сложный механизм, работающий на подаче энергии по отлаженной и настроенной системе, нужно обладать определенными навыками. В этом случае уже не так просто выполнить ремонт газонокосилки своими руками, но мы приведем инструкцию, с помощью которой задача будет упрощена до предела.

Схема электрической газонокосилки — теперь вы знаете из чего состоит инструмент.

Выше мы представили схему, чтобы Вам было проще понять, из чего состоит прибор и про что вообще речь ниже. Среди причин неисправности электрики, чаще всего называют:

  • Проблемы с электромотором. Причины здесь могут быть следующие — потеря контакта и отсутствие питания на клеммах двигателя.
  • Недостаточное напряжение. В этом случае, нужно проверить напряжение в розетке с помощью специальной отвертки. Также проверьте напряжение ,которые идет на клеммы двигателя.
  • Обрыв шнура. Посмотрите состояние шнура, нет ли где то обрыва или повреждения.
  • Износились щетки. На всякий случай проверьте, в каком состоянии находятся щетки, если износ большой — замените.
  • Сломался выключатель. Это тоже может быть причиной и в этом случае ремонт будет совсем простым.
  • Сгорела обмотка. К сожалению в этом случае придется заменить обмотку, а сделать самостоятельно это очень сложно, обратитесь в сервис.

Если у Вас ручная газонокосилка с асинхронным движком, то основной причиной неисправности является проблема с конденсатором. Его починить самостоятельно очень затруднительно.

Проблема с конденсатором газонокосилки является частой причиной ремонта.

Определить, что проблема именно в нем можно по нескольким признакам:

  • «Дёрганье» мотора в процессе работы;
  • Чрезмерный нагрев мотора при небольших нагрузках;
  • Слишком низкие обороты;
  • Шум, гудение.

Выполнить ремонт ручной газонокосилки своими руками с одной стороны проще, так как она сделана проще, чем магазинные модели. Но с другой стороны, если Вы не разбираетесь в механизме, то просто не сможете устранить поломку в силу нестандартности механизма.

Ремонт бензиновой части газонокосилки

Ремонт бензиновой газонокосилки своими руками может выполнить каждый.

  • Вращение ножек нарушено. При работе двигателя может быть нарушена связь механической части с бензиновым мотором, что часто случается в приборах, сделанных вручную.
  • Заводится с трудом. При этом прибор может работать нормально. Эта неисправность вызвана сбоем регулировки системы холостого хода в карбюраторе, т.е. нужно проверить карбюратор. Либо некачественное топливо, что тоже бывает нередко, так как многие экономят на качестве бензина.
  • Работа двигателя с перебоями. Здесь причиной может быть забитость топливных жиклетов (это отверстие для дозирования подачи бензина), а чтобы их прочистить, нужно подать сжатый воздух в отверстие. Либо проблема в фильтрах, которые также могут быть забиты и Вы можете их поменять или прочистить.
  • Недостаточные обороты и нагрузка. На холостых мотор работает нормально, но при увеличении оборотов возникают перебои. Возможно недостаточно воздуха, можно попробовать устранить за счет продувки воздушного фильтра.
  • Мотор не заводится. Тут причин может быть много, но основные — отказ катушки зажигания, проблема со свечами зажигания, либо сильный нагар на свече. И катушку и свечу нужно менять, с большой вероятностью это решит проблему и бензиновый двигатель снова заведется.

Как видите, ремонт бензиновой газонокосилки своими руками сделать можно, если знать на что смотреть, что вытащить, куда подуть и к чему приложить подорожник. Поэтому дерзайте и у Вас всё получится.

Техническое обслуживание газонокосилки

Как и любой инструмент, газонокосилка нуждается в регулярном техническом осмотре, очистке и нормальных условиях хранения после окончания дачного сезона.

Своевременное обслуживание газонокосилки своими руками — залог долгой работы инструмента!

Чтобы не пришлось задаваться вопросом, как выполнить ремонт газонокосилки своими руками слишком часто, лучше придерживаться следующих правил:

  • Необходимо регулярно очищать ее от остатков травы, соки которой активизируют коррозийные процессы в металлических составляющих инструмента.
  • Стабильную и безотказную работу обеспечит дополнительная очистка ребер охлаждения двигателя с помощью струи сжатого воздуха.
  • Проверяйте свечи зажигания, чтобы не упустить момент их замены.
  • Следите за ножами, не забывайте их поправлять и затачивать.
  • Пользуйтесь только качественным топливом, если у Вас бензиновый двигатель — это продлит срок службы инструмента в несколько раз.

Кстати, при покупке данного инструмента также нужно ознакомиться с рекомендациями производителя о периодичности замены масла и воздушного фильтра. Если же вы задумались о проибретении нового инструмента, то посмотрите в самом крупном магазине инструментов в России «Все инструменты».

Видео инструкции

Дополнительно предоставляем Вам видео ремонт газонокосилки своими руками, где вы сможете наглядно увидеть, как починить ту или иную часть, устранить поломку, произвести замену детали.

Проведение ремонта газонокосилок электрических

Многие владельцы газонокосилок рано или поздно сталкиваются с техническими неполадками данной техники. Зачастую проблемы возникают после нескольких сезонов активного применения или после того, как техника проводит зиму в холодном неотапливаемом помещении. И совсем неважно, какой установлен двигатель: качественный японский или простенький китайский, с годами он все равно начнет давать сбои. Но не нужно расстраиваться и торопиться в сервисный центр — множество поломок можно устранить самостоятельно.

  • Типы газонокосилок
    • Цилиндрические косилки
    • Роторные косилки
    • Значение аварийных выключателей
  • Самые распространенные поломки
    • Косилка не срезает траву
    • Косилку трудно перемещать
    • Техника совсем не включается
    • Разрыв в шнуре

Типы газонокосилок

Традиционная «толкательная» техника давно получила приводы ножей от электрических двигателей, что существенно облегчило процесс работы. Данный тип еще очень популярен, особенно в числе тех, кто желает получить красивый газон, но ничто не сравнится с относительной новинкой отечественного рынка — роторными косилками, которые легко срезают даже самую высокую траву.

Косилки роторного типа питаются только от электросетей, а цилиндрические — как от сети, так и от аккумуляторов.

Оба типа представлены разными модификациями. Бензиновые косилки отдельно не будут рассматриваться, но предложенные варианты устранения поломок в большинстве случаев идентичны. Всегда нужно иметь под рукой руководство по эксплуатации или обращаться за советом к профессионалам, если появились проблемы в уходе или использовании.

Цилиндрические косилки

В их составе спиралевидные ножи, совокупность которых напоминает цилиндр. Большой зубчатый шкив, размещенный на одном конце, приводит в движение ремень (в отдельных случаях цепь), с другой стороны, надет на второй, небольшой шкив, прикрепленный к валу двигателя. Двигатель может приводить в движение и каток, перемещающий технику по земле.

Составлена из таких элементов:

  1. Рычаг выключателя.
  2. Кнопка аварийного выключения и защитной блокировки.
  3. Выключатель.
  4. Фильтр.
  5. Воздухозаборная решетка.
  6. Регулятор зазора между ножами.
  7. Неподвижный нож.
  8. Ножевой цилиндр.
  9. Большой зубчатый шкив.
  10. Приводной ремень.
  11. Приводной шкив.
  12. Рычаг, регулирующий высоту.
  13. Электродвигатель.
  14. Катка.
  15. Шнур питания.

Когда цилиндр вращается, ножи прижимают траву до неподвижного ножа, прикрепленного под цилиндром, создавая тем самым режущий эффект, напоминающий принцип действия ножниц. Любые повреждения, даже самые незначительные, износ, неправильное закрепление ножей делают работу техники менее эффективной. Высота срезания травы меняется после регулировки положения катка либо колес, расположенной в передней или задней части ножевого цилиндра.

Роторные косилки

У них имеется один горизонтально закрепленный до вала двигателя нож. Вращения с высокой скоростью дают возможность срезать как траву, так и другие растения. У некоторых моделей установлены диски со сменными ножами из пластика — их легко заменить при необходимости.

В отдельных косилках есть колеса, но большинство моделей передвигаются на воздушных подушках. Здесь двигатель вращает крыльчатку, которая перегоняет воздушные массы под капот — создается подъемная сила. Нож из металла размещен под крыльчаткой.

Косилка роторного типа составлена из:

  1. Рычага выключателя.
  2. Кнопки аварийного отключения и блокировки.
  3. Выключателя.
  4. Электрического двигателя.
  5. Капота.
  6. Приводного вала (двигателя).
  7. Корпуса.
  8. Крыльчатки.
  9. Прижимной гайки ножа.
  10. Ножа.
  11. Дистанционной шайбы.
  12. Воздухозаборной решетки.
  13. Шнура питания.

Если говорить о косилках на воздушных подушках, то в них выше ножа установлены дистанционные шайбы, регулирующие высоту скашивания травы.

В качестве альтернативного решения можно просто перевернуть диск с пластиковыми ножами для увеличения или уменьшения высоты скашивания.

Во всех видах техники могут быть контейнеры для сбора травяных обрезков.

Некоторые садоводы отдают предпочтение такой, что рубит траву максимально мелко и оставляет обрезки на газоне в качестве мульчи.

Значение аварийных выключателей

У всех современных газонокосилок есть системы безопасности, которые не позволят начать работу, если одновременно не задействованы обе ручки либо комбинация рычага выключения с кнопкой защитной блокировки. Выключатель отключается, как только опускается рычаг.

Работая с электротехникой, необходимо заботиться о собственной безопасности. Откажитесь от пользования оборудованием, если сильно устали и не можете быть внимательными. Перед включением вилки в розетку проверьте, в каком состоянии находится шнур питания, проверьте, что все приспособления для защиты, ножи и крепеж надежно зафиксированы. Размотайте шнур полностью, излишек уложите вблизи себя по тому краю газона, с которого будете начинать.

Перед работой проверьте, нет ли на зеленой зоне каких-либо мелких предметов (камешки, кости), которые могут испортить ножи или быть отброшенными теми же ножами с огромной силой. Держите шнур на плече, схватите ручку двумя руками. В процессе следите за тем, чтобы шнур всегда находился позади. Перед регулировкой высоты скашивания технику нужно обязательно отключить от электросети.

После завершения работы вытяните вилку с розетки, удалите остатки травы с ножей и воздухозаборной решетки. Корпус вытрите сухой тряпкой. Лопаткой из пластика либо дерева снимите мульчу с нижней части косилки около воздушной подушки. По окончании сезона еще раз тщательно очистите газонокосилку, натрите нож масляной ветошью. Не забудьте смазать подшипники и регуляторы. Также проверьте состояние шнура питания: если он сильно изношен, закажите замену, чтобы быть готовым к началу следующего сезона.

Самые распространенные поломки

Любая техника рано или поздно выходит из строя. Важно знать, как можно провести ремонт косилок, ведь далеко не во всех случаях нужно обращаться в сервисный центр.

Косилка не срезает траву

В большинстве случаев причиной становятся тупые или сильно поврежденные ножи. Чтобы добиться самых лучших результатов, просто меняйте нож каждый год. Подбирайте нож, подходящий именно к вашей модели. Когда нож затупился, можно заточить, используя электроточило либо напильник. При заточке обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Угол заточки с обеих сторон — примерно 30 градусов.

Простые заточные устройства можно приобрести в магазинах. Перед их установкой необходимо отключить косилку от сети и отрегулировать положения цилиндра таким образом, чтобы выделить максимальный режущий зазор.

В цилиндрических косилках зазор между ножом и цилиндром должен быть меньше толщины листа бумаги. У некоторых самых современных моделей есть встроенные регуляторы с насечками. В других случаях придется использовать ключи и отвертки для проведения необходимых регулировок. Следите за равномерностью зазора по всей длине цилиндра. Чтобы проверить регулировку, вставьте лист бумаги между цилиндром и ножом, медленно рукой вращая барабан. Постепенно регулируйте с обеих сторон, пока бумага не начнет чисто нарезаться в каждой точке неподвижного ножа.

Косилку трудно перемещать

  • Когда косилка с трудом передвигается по газону, возможно, вы пытаетесь убрать слишком высокую траву и придется регулировать уровень скашивания. При заедании катков или колес их нужно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии обрезков травы и мусора. Скорее всего, их необходимо снять и очистить.
  • Если образовалась помеха для забора воздуха, то на воздушной подушке косилки снизится подъемная сила, и ее станет трудно перемещать. Недостаток воздуха приводит к перегреву двигателя. Отключите электропитание и удалите остатки травы из воздухозаборных решеток.

Техника совсем не включается

Длинная и влажная трава может с легкостью заблокировать ножи. Вытащите вилку с электросети и с помощью деревянного предмета вращайте цилиндр в другую от ножа сторону, пока движение не станет свободным. Для бензиновых косилок такой прием использовать нельзя.

Ремень, обеспечивающий работу цилиндрических газонокосилок, со временем изнашивается, растягивается и может разорваться. Снимите крышку ремня и проверьте, произошел разрыв или ремень просто соскочил. Открутите винты крепления и подвиньте малый ведущий шкив до большого шкива цилиндра. Наденьте новый ремень на малый шкив и медленно вращайте большой, постепенно надевая на него ремень. Отодвиньте шкив в сторону для натяжки ремня, затем закрутите винты.

Перед установкой крышки обязательно проверьте натяжение ремня — степень прогибания не должна превышать 4 мм (показатель может немного колебаться в зависимости от модели, подробная информация содержится в руководстве пользователя).

Разрыв в шнуре

При каждом использовании вы разворачиваете, передвигаете и сворачиваете шнур. Это может привести к обрыву внутренних проводников. У многих моделей шнур подсоединяется до винтовых клемм, что дает возможность быстро проверить его и заменить. Если двойная изоляция, подсоединяется двухжильный шнур.

У других моделей используются зажимные контакты, облегчающие замену. Отключите электропитание, отделите пластиковую крышку. Когда отвинчиваете прижимную планку, обратите внимание на подсоединение шнура к выключателю для соблюдения полярности подсоединения (цвета проводов).

Читайте также:  Поклейка обоев своими руками

Для того чтобы отсоединить шнур, вставьте шестигранный ключ в каждое из отверстий, в котором размещаются проводники — для освобождения зажима и проводника. Проверьте, где образовался разрыв.

Если нужно, подсоедините новый шнур: скрутите вместе все отдельные проводки каждой жилы, потом скрученные концы вставляйте в соответствующие клеммы. Слегка потяните для проверки соединения. Затем установите на место прижимную планку, втулку шнура и крышку выключателя.

Особенности размножения туи черенками

  1. Плюсы и минусы метода
  2. Подходящее время
  3. Как подготовить ветки?
  4. Способы укоренения
  5. Дальнейший уход

Несмотря на то что родиной туи является Азия, в нашей стране она пользуется не меньшей популярностью. Неприхотливая к условиям выращивания, ей можно придать практически любую форму, а еще она станет главным украшением любого участка.

Но сначала тую необходимо вырастить, и начать этот процесс лучше всего с черенкования веток. О том, что представляет собой данная процедура и какие тонкости имеет, мы и расскажем в этой статье.

Плюсы и минусы метода

Размножение туи может осуществляться различными методами, но именно черенкование считается самыми популярным, а для начинающих садоводов и самым простым. Но на деле не всегда все оказывается таким, как кажется.

Размножать это хвойное растение черенками еще надо правильно уметь, и не стоит забывать о нюансах такого способа, как положительных, так и отрицательных.

В качестве главных достоинств этого метода можно выделить следующие:

  • экономия времени – человеку не придется искать качественный посевной материал, а потом правильно его высаживать и ждать появления здоровых всходов;
  • разведение туи черенками ускоряет процесс выращивания полноценного хвойника;
  • выбирая в качестве семенного материала взрослое растение, можно сразу оценить высоту и состояние здоровья его родителя, а значит, есть и возможность выбрать самый лучший материал для черенкования.

К тому же черенкование для многих является вообще самым простым и быстрым вариантом размножения или разведения любых растений.

Есть у этого способа и некоторые недостатки. И все их объединяет необходимость наличия опыта в черенковании любых растений. Следует не только правильно срезать ветку туи, но и выбрать удачное время года, дальнейшие условия ее выращивания и содержания. А порой учесть все эти необходимые факторы не под силу даже садоводам со стажем.

Но, несмотря на все эти потенциально возможные трудности, именно черенкование туи является действительно самым популярным и простым способом ее выращивания. Но лишь при соблюдении всех нижеописанных рекомендаций.

Подходящее время

На сегодняшний день до сих пор не установлено, в какое время года лучше всего срезать ветки туи для дальнейшего черенкования. Кто-то настаивает на том, что лучше это делать зимой, а кто-то считает, что лучшее время года – лето или осень.

Профессионалы говорят о том, что развести тую из черенков можно в любое время, но лучше всего именно в весеннее – так быстрее образуется корневая система, и она является более крепкой и выносливой.

Но при этом есть и некоторые дополнительные рекомендации:

  • весной срезать ветки следует в апреле;
  • летом время сбора черенков осуществляется в июне;
  • если выбрана осень, то сбор побегов проводят в октябре;
  • для зимнего черенкования ветки срезает в конце декабря.

Однако если правильно собрать материал и укоренять его в соответствии со всеми правилами, то время года никакой ключевой роли играть не будет.

Как подготовить ветки?

Итак, именно от правильного выбора побегов для черенкования будет зависеть не только успешность всей процедуры их выращивания и укоренения, но и здоровье, а также внешний вид самих хвойных растений в будущем. Поэтому дальнейшие действия будут заключаться в следующем.

  • Необходимо заранее определиться с тем, будет ли туя на вашем участке в виде объемного кустарника или тонкого и стройного деревца. В первом случае ветки отламывают с боковых побегов растения, а во втором – с центральной кроны его ствола.
  • Возраст туи, с которой будут срезать ветки для последующего черенкования, не должен быть менее 4 лет. При этом стоит отказаться и от сбора материалов с растений, которые старше 9 лет. В первом случае туя будет еще недостаточно окрепшей, а во втором – объем питательных веществ, необходимый для нормального роста черенков, будет слишком мал.
  • Особое внимание следует уделить и внешнему виду самого дерева, и его состоянию. Ветки, которые будут в дальнейшем черенковаться, должны уже быть одревесневшими. Окрас хвоинок – яркий, однородный и насыщенный. На самом растении не должно быть никаких вредителей, а также следов грибковых заболеваний, так как вырастить из такого материала здоровое растение будет в дальнейшем невозможно.

Только туя, выбранная в соответствии с этими рекомендациями, может стать действительно подходящим выбором для сбора веток растения для их дальнейшего черенкования.

Далее пошаговая инструкция о том, как правильно собирать ветки.

  • Отламывать ветку для дальнейшего черенкования следует только своими руками. Категорически не рекомендуется использовать любые садовые инструменты, в том числе секаторы и ножи.
  • На отломанной ветке в самом низу должна остаться небольшая частичка коры в виде запятой.
  • Длина выбранного саженца может быть от 15 до 40 см, идеального параметра нет. Профессионалы советуют сломать несколько веток и после процесса их укоренения выбрать самое сильное растение.
  • С собранных заготовок срезают кору и хвою с нижней части на высоте до 3 см. Если в некоторых местах возле места слома кора начала отслаиваться, то ее необходимо срезать. Если пропустить этот этап подготовки, черенки не смогут нормально развиваться.

Только после того, как будут собраны максимально походящие черенки, а также после их первичной обработки можно приступать к дальнейшим операциям по выращиванию.

Способы укоренения

В домашних условиях прорастить собранные черенки туи можно несколькими способами. Выделить в качестве какого-то самого лучшего один из них сложно, все зависит от умений, желаний и навыков самого садовода.

В банке с водой

Этот вариант укоренения черенков является самым простым и бюджетным. Суть его проста:

  • в стеклянную банку необходимо налить чистую воду с таким расчетом, чтобы погруженные в нее черенки находились в жидкости не более, чем на пару сантиметров;
  • в каждую емкость объемом 1 л опускают 2-4 веточки туи;
  • раз в неделю воду меняют, а для ее обеззараживания кладут в тару кристаллы марганцы в количестве 4 штук;
  • освещение дневное насыщенное, его продолжительность должна составлять не меньше 10 часов.

Важно следить за тем, чтобы хвоя и необрезанная часть веток не находились в воде, иначе черенок не пустит корни, а просто сгниет.

Как посадить черенки в мох

Не секрет, что мох – это влажная и теплая среда, а значит, и идеальное место для укоренения саженцев. Именно поэтому ветки туи часто высаживают в сфагнум – торфяной мох. Последовательность действий в этом случае будет следующей.

  • Мох заливают теплой и обязательно кипяченой водой. Оставляют для набухания на 180 минут.
  • Готовят большой кусок марли, сложенной в два раза. Ее необходимо столько, чтобы на одно половину можно было выложить сфагнум и полностью прикрыть его второй частью ткани.
  • Выкладывают мох на марлю.
  • На него сверху раскладывают подготовленные черенки на расстоянии примерно 8 см друг от друга с таким расчётом, чтобы обрезанная часть веток полностью была во мхе.
  • Теперь посадку накрывают второй частью марли и выносят в хорошо освещенное теплое место. Лучшим вариантом считается подвешивание марли.

Раз в неделю необходимо обильно увлажнять мох и следить за тем, чтобы он не пересыхал. Если все было сделано правильно, первые корни появятся уже спустя пару недель.

Укореняем черенки в фитиле

Фитиль – это специальная конструкция, изготовленная на основе обычных пластмассовых одноразовых стаканчиков. Удивительно, но практика показывает, что именно этот вариант черенкования позволяет получить 100% положительный результат.

  • На дне стакана емкостью в 200 мл делают отверстие и вставляют в него фитиль из обычной ваты.
  • На дно тары насыпают дренажный слой в виде мелкой гальки
  • Остальное пространство в емкости заполняют специальным грунтом. В каждый стакан высаживают 2-3 веточки туи.
  • В другую емкость меньшего диаметра наливают воду и устанавливают на нее стакан с черенками так, чтобы ватный фитиль был на 70% погружен в жидкость
  • Сверху черенки накрывают еще одним стаканом для создания парникового эффекта и предотвращения пересыхания почвы.

Уже через 4 недели у черенков будет хорошо развитая корневая система, а значит, можно будет их сажать на постоянное место. Бывалые садоводы рекомендуют перед тем, как укоренять черенки любым способом, окунуть место их среза в специальный раствор стимулятора роста.

Дальнейший уход

Но просто укоренить собранные черенки мало. Для того чтобы вырастить здоровое и красивое растение за ними необходимо и правильно ухаживать.

  • После появления корней черенки высаживают на подготовленную отдельную грядку. У специалистов она называется «школка». Если же даже укоренившиеся саженцы слишком слабы, а грядка не готова, тогда их необходимо рассадить по 1 штуке в отдельные емкости и оставить на доращивание на 1-2 месяца.
  • В грунт необходимо внести минеральные удобрения, в соответствии с указанной производителем дозировкой. Делают это до высадки черенков.
  • Если ветки были срезаны весной, то высадку их в школку проводят осенью и наоборот.
  • Важно, чтобы на растения не попадал прямой солнечный свет, лучше всего выбрать полутень. При наступлении зимы обязательно следует укрыть посадку лапником или специальным укрывным материалом.

Стоит помнить, что туя – это культура, которая долго растет, поэтому ее высадку на постоянное место осуществляют не раньше, чем через 2, а лучше через 3 года после укоренения черенков. Только в этом случае можно вырастить действительно здоровую и красивую тую самостоятельно.

О размножении туи черенками смотрите далее.

Как размножить тую черенками – пошаговый мастер-класс с фото

Добавление статьи в новую подборку

Туя прекрасно смотрится на участке в качестве живой изгороди и часто служит основой для создания различных композиций в ландшафтном дизайне. Чтобы сэкономить на покупке саженцев, попробуйте размножить понравившееся хвойное черенками.

Тую черенкуют в любое время года: весной – в апреле, летом – в июне, осенью – в октябре, зимой – в феврале. В данной статье мы рассмотрим весеннее черенкование туи, которое можно совместить с обрезкой.

Весеннюю обрезку проводят обычно в конце марта – первой половине апреля, до того как раскроются почки: удаляют сухие и поврежденные побеги, формируют крону, ограничивая нежелательный рост. Туя прекрасно реагирует на обрезку: чем чаще и сильнее стричь растение, тем гуще и пышнее оно становится.

В результате обрезки остается много черенков, которые можно использовать для посадки. После зимнего покоя у растений начинается процесс роста, поэтому срезанные черенки получают природный стимул к корнеобразованию.

Шаг 1. Черенкование туи

Для черенкования выберите здоровые туи, которым не менее четырех лет. Мы будем черенковать туи Брабант, которые отличаются быстрым ростом и нуждаются в тщательном формировании кроны, особенно если служат живой изгородью.

Инструменты перед обрезкой туи нужно обязательно обработать дезинфицирующим раствором.

У молодой туи можно срезать полуодревесневшую верхушку длиной 30-40 см, а у взрослого дерева – верхние побеги длиной от 25-30 см. Именно с верхней части дерева получается качественный посадочный материал.

С одного побега в возрасте двух-трех лет можно будет получить сразу несколько черенков.

Шаг 2. Подготовка черенков

Сразу после обрезки дерева приступайте к подготовке черенков. С обрезанных побегов оборвите или обрежьте острым продезинфицированным ножом небольшие веточки длиной 10-15 см. При этом отделять их нужно с “пяткой” – кусочком древесины материнского побега.

С нижней части черенка удалите хвою и сделайте несколько небольших продольных надрезов на коре. Это облегчит образование корешков. Если черенок слишком длинный и пышный, обрежьте на несколько сантиметров верхушку и кончики оставшихся побегов.

Если в нижней части черенка кора начала отходить, срежьте это место. Тонкую часть “пяточки” тоже следует немного подрезать. Все операции по подготовке черенков старайтесь проводить быстро, чтобы посадочный материал как можно меньше находился на открытом воздухе.

Приготовьте емкость с раствором стимулятора корнеобразования и поместите в него черенки на 6-12 часов, как указано в инструкции производителя.

Шаг 3. Подготовка грунта и контейнеров для посадки

Пока черенки находятся в растворе стимулятора, подготовьте грунт и контейнеры для посадки. В качестве субстрата для укоренения черенков подойдет смесь торфа с песком в пропорции 1:1. Можно добавить в субстрат 1/5 часть перепревших опилок.

Емкости для посадки могут быть любые: общие контейнеры, отдельные горшочки, кассеты. Но в любом случае они должны иметь отверстия для стока лишней воды. Мы использовали специальные кассеты для хвойных с ячейками объемом 200 мл. Можно высаживать черенки сразу в горшки объемом 1 л, поскольку пересадка неокрепших саженцев туй может травмировать корневую систему.

Заполните подготовленные емкости грунтом, а затем полейте розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М.

Шаг 4. Посадка черенков

Черенки туи посадите под наклоном 30-45 градусов на глубину от 2 до 4 см. Глубина посадки зависит от размера черенка: чем он крупнее, тем глубже его нужно посадить. Грунт у основания черенка слегка уплотните.

Если вы сажаете черенки в общий контейнер или в грунт, то расстояние между ними должно быть 5-7 см, а между рядами 7-10 см. Теперь черенкам нужно создать тепличные условия: прикрыть прозрачной крышкой или пленкой, а лучше поставить в теплицу.

Шаг 4 Уход за саженцами туи

Пока черенки не укоренятся, им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от холода, ветра, дождя, прямых солнечных лучей, поливать по мере подсыхания грунта. Через две недели черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.

Первые полноценные корешки появятся где-то через 2 месяца. Если вы использовали кассеты или другие емкости небольшого объема, осенью пересадите укорененные черенки в защищенную грядку с питательным грунтом для доращивания или горшки объемом 1 л.

Таким образом, черенкование позволяет получить молодые сформировавшиеся туи, готовые к высадке на постоянное место, за 2-3 года.

Оцените статью
Добавить комментарий