Оптимальное расстояние между столбами забора из профнастила

Как правильно определить и разметить расстояние между столбами забора из профнастила

Один из явных плюсов заборов из такого материала, как профлист – данные ограждения вполне возможно соорудить своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящих строительных бригад. Работа довольно простая, изучив инструкции, фактически любой человек, знакомый с инструментом не понаслышке, наверняка сможет справиться. Но есть и соответствующие нюансы. К примеру, одной из ключевых проблем является правильная установка столбов. Как справиться с этой задачей эффективно? Каким должно быть расстояние между столбами забора из профнастила, и как его правильно рассчитать? Ведь это – основной параметр, который призван обеспечить прочность, долговременность сооружения. Ведь даже и самый надежный материал не выдержит натиска погодных условий или случайного механического удара, если он не будет надежно закреплен столбами. А они, в свою очередь, не перенесут нагрузки, когда установлены не по правилам.

Основные принципы

Основа каждого «уважающего себя» забора – столбы с лагами. А их установка – самая трудоемкая составляющая всей работы. Разумеется, максимальное возможное расстояние между столбами забора из профнастила значимо снижает общую затратность, экономит средства. Но слишком уж длинные прогоны затрудняют монтаж профлиста и «подрывают» прочность конструкции. Оптимальной золотой серединой будет – примерно метра два с половиной, три. Данная цифра может варьироваться в ту или другую сторону, но, как правило, не больше 3-х. Также промежутки меж опорами напрямую зависят от материалов, из которых изготовлены сами столбы, и от способа монтажа (об этих двух нюансах поговорим чуть ниже). К тому же, чем прочнее будут укоренены опоры, тем расстояние меж ними может быть длиннее. А когда строят забор с высотой более 2,5 метров, то наоборот – короче. Наибольшую прочность имеют конструкции с кирпичными столбами. Применяют в качестве элементов и металлические трубы, и профили, деревянные и асбестовые изделия. Так что для строящегося выбор достаточно велик. Важно соблюсти некоторые правила разметки с установкой, и немаловажная функция безопасности жилища или участка – к вашим услугам.

Столбы – основа забора

В общем, конструкция, на которую крепится профлист, состоит из:

  • Основных опорных элементов, которые устанавливаются по углам участка и по бокам от ворот. Обычно эти столбы отличаются чуть большей своей толщиной, так как испытывают повышенные нагрузки.
  • Промежуточных опорных элементов. Зачастую по экономическим причинам их выбирают более тонкими, потому что они меньше нагружены.
  • Раскосов. Эти элементы применяются, чтобы выровнять опоры, в случае, когда параметры почвы не разрешают выполнять бетонирование с надлежащей эффективностью.
  • Горизонтальные лаги. Они сооружаются из брусьев, или же — из профилей небольшого сечения (30х30, 20х40 миллиметров).

Все элементы жестким образом должны быть соединены меж собою. Для этого используют и сварку, и механические соединители. Как выбрать опоры правильно, ведь современный рынок предоставляет изделия различного типа?

Вопрос выбора

Какие из опор обычно используются для заборов из профлиста? Широко применяются следующие виды:

  • металлические;
  • деревянные;
  • профильные;
  • железобетонные;
  • с кирпичными столбами;
  • асбестоцементные.

Длина их может определяться, зависимо от высоты полотна (подбирается, как правило, индивидуально). Столбы обычно приобретают немного длиннее, чем выбранная высота (на метр). Верхние срезы, если опоры внутри полые, заваривают, заделывают, устанавливают заглушку — в зависимости от того, из какого материала они изготовлены. Таким образом исключается попадание жидкости внутрь стоек.

Металл

Это наиболее распространенный материал для столбов заборов. Такие опоры изготавливаются из отрезков круглой или профилированной трубы с довольно толстыми стенками (толщина не менее 2-х миллиметров, для высоких конструкций – до 3-х). Второй вариант отличается большей технической прочностью, да и выглядит гораздо презентабельнее и современнее. Длина деталей зависит напрямую от высоты забора. Заглубление в почву – от метра (на плотных грунтах) до полутора. Металл необходимо подвергнуть дополнительной антикоррозийной обработке. А верхний сегмент опоры необходимо ежегодно обновлять, покрывая защитными составами (к примеру, краской или лаком). Срез профиля следует заварить или же – поставить соответствующую заглушку, чтобы предотвратить попадание воды внутрь изделия.

Дерево

Этот материал для столбов используется во временных сооружениях. Деревянные опоры, конечно же, уступают по своим характеристикам тем же металлическим или кирпичным. Но, когда дело касается экономии – применимы довольно часто. Обычно, это хвойные породы: сосна и ель. Сам материал выбирают с достаточным сечением и без крупных сучков и трещин, ровным. Не забываем обработать опоры антисептическим средством – от вредителей. А нижнюю часть смазать мастикой, предупреждающей проникновение влаги.

Бетон и кирпич

Бетонные конструкции заводского производства – альтернатива вышеперечисленным опорам. Изделие изготовлено из песка, цемента, строительного щебня. Сам столб разделен на 2 участка: нижний внедряется в почву (0,8 – 1,2 метра), а верхний оборудован пазами для креплений лаг. У таких изделий пониженная деформация от воздействия парусности. Как вариант: с кирпичными столбами, а также в комбинации – кирпичной кладки и круглой трубы. Такой метод отличный в смысле прочности и эстетического вида, но возведение конструкции «на кирпиче» потребует более существенных затрат и дополнительных работ.

Асбоцементные трубы

Опоры из данного материала все еще удерживают довольно прочную позицию. Ведь асбестоцементные трубы, покрытая спецсоставом, могут простоять десятилетия, почти не требуя к себе внимания – покраски, обработки! Невысокая стоимость, устойчивость к влажности, к вредителям — отличный бюджетный вариант. Но каждый материал имеет свои недостатки. Есть они и у асбоцементных изделий. Они обладают повышенной хрупкостью, что затрудняет их транспортировку. Труба – тяжелая, объемная, что затрудняет установку. Также нужно не допускать попадания жидкостей внутрь изделия: при замерзании они расширятся, а столб может расколоться.

Порядок выполнения работ

Допустим, вы определились с выбором опор, и теперь нужно приступать непосредственно к установке. Самый простой вариант – бетонирование (если только это – не кратковременное сооружение). Вот примерный план работ пошагово.

  1. Начинаем с разметки участка, который предстоит огородить. По местности мерным шнуром обозначаем периметр (используем также деревянные или металлические колышки).
  2. Далее приступим к нанесению разметки, собственно под опоры. Оптимальным для оград из профнастила, согласно мнению многих мастеров, является расстояние 2,5-3 метра – от столба до столба. Это напрямую связывают с тем нюансом, что профиль, применяемый для монтажа лаг по горизонтали конструкции, в длину – шесть метров. Таким образом, при разметке пролетов указанной длины состыковать лаги проще.

  1. В размеченных точках при помощи бура (см. фото) делаем отверстия в почвах. Диаметр ям под столбы должен быть, минимум, миллиметров на сто больше, чем у опор.
  2. В пробуренные ямы засыпаем щебень. Уплотняем трамбовкой. Ставим в отдельности каждый элемент, выравнивая его по отвесу/уровню.
  3. Засыпаем сверху гравий (до половины), и заливаем раствор цемента.
  4. Фиксируем столбы досками или раскосами. Когда раствор застынет полностью, снимаем фиксацию. Только тогда можно крепить лаги.

Обращаем внимание на то, что установка столбов для забора из профнастила по правилам – непременное условие, оно обуславливает долговечность конструкции, ее прочность. Специалисты советуют на данном этапе не торопиться, а делать все вдумчиво – как рассказано в инструкции. Лучше уж потратить немного лишнего времени, чем потом перестраивать «завалившуюся» ограду!

Обязательно посмотрите видео:

Столбы для забора из профнастила: применяемые материалы, от чего зависит расстояние и глубина, этапы монтажа

Чтобы забор был надежным, перед его установкой нужно предварительно учесть все нюансы. Основой здесь являются столбы для забора из профнастила и перемычки, причем монтаж опор – самая трудоемкая и ответственная часть работы. Поэтому так важно соблюдать все правила возведения ограды. и один из первых вопросов, который может быть опущен какое расстояние между столбами забора из профнастила считается допустимым.

Столбы из кирпича для забора Источник stroy-bloks.ru

Преимущества забора из профнастила

Ограждения из профильных листов отлично зарекомендовали себя и, безусловно, имеют свои достоинства:

приятный внешний вид;

большой выбор типов профнастила;

разнообразная расцветка полимерного покрытия;

долгосрочный период эксплуатации.

Из этого материала монтируют различные помещения, гаражи, павильоны, а также профильные листы используют для ограждения участков частного домовладения.

Готовый забор из профлиста Источник gorizont-sk.ru

Применение опор для забора

Столбы для ограды устанавливаются в землю на нужную глубину и играют роль опоры всей конструкции. Чтобы ограждение было надежным, надо знать, какие столбы нужны для забора из профнастила, при этом допускаются стойки из разного материала:

опоры из железобетона.

Некоторые из них рассмотрим более подробно.

Столбы под профнастил из металлических труб

При монтаже ограждения из профильных листов металлические трубы являются надежными опорами, при этом они могут быть как прямоугольной, так и круглой формы.

Не рекомендуется применять старые трубы, так как часто они бывают настолько подвержены коррозии, что уменьшается толщина стенки. К тому же их нужно более тщательно подготавливать, чем новые опоры.

Таким образом, пусть стоимость новых труб будет больше, но они и прослужат дольше, гарантируя надежность и долговечность ограждения. Профильные опоры гораздо удобней в пользовании из-за своей квадратной конфигурации: к такой поверхности проще крепить поперечины за счет сварки. Поэтому они не нуждаются в дополнительном креплении.

Каркас для забора из профильной трубы Источник prometey-ural.ru

Столбы из асбоцементных труб

Опоры из такого материала являются альтернативным вариантом стойкам из дерева и металла. И для этого у них есть свои преимущества:

Не подвержены гниению и коррозии.

Не требуют за собой ухода (покраски, обработки антисептиком).

К недостаткам этих столбов можно отнести их относительную хрупкость, трудоемкость при монтаже и непривлекательный вид.

Установленные асбестовые трубы для забора Источник tomfilm.ru

Деревянные столбы для профнастила

Опоры из дерева в последнее время применяются все реже. Для того чтобы они прослужили дольше, опоры надо специально обрабатывать или подбирать столбы из лиственницы или дуба. Но все это будет недешево, потребует дополнительных затрат и не гарантирует стопроцентного результата.

Если столбы из дерева и применяются, то они должны быть в сечении не менее 100 мм. Именно с такой толщиной опоры будут относительно прочными и смогут противостоять ветровым нагрузкам, которые действуют на ограждение.

Деревянные столбы для ограждения Источник dacha.help

Забор из профнастила с кирпичными столбиками

Сегодня есть много всяких вариантов сооружений для огораживания участков, но в последнее время все большее распространение получают ограды из профнастила с опорами из кирпича.

Это ограждение имеет привлекательный вид и смотрится солидно, в отличие от других типов заборов. После планировки и разметки такого ограждения сначала снимается часть почвы и производится заливка ленточного фундамента.

Когда раствор затвердеет, устанавливаются опорные столбы из кирпича или бетона, имитирующего шамотную кладку. При последнем варианте ограждение крепится к железобетонным столбам, но при этом используются керамические планки с имитацией кирпича, которые крепятся на плоскости опоры цементным раствором.

Стоимость таких столбов ниже, и монтаж их требует меньше сил и времени, в связи с этим данный вариант становится все популярнее у заказчиков.

Опоры из кирпича для ограждения Источник forcountry.ru

Необходимые условия и основы расчета расстояния между столбами для забора

При строительстве ограждения из профилированного листа важно соблюдать расстояние между столбами для забора из профнастила, так как он является глухим и испытывает большие нагрузки во время сильного ветра.

И если расстояние между столбами забора из профнастила выбрано больше допустимого, то это вскоре выразится на конструкции в виде наклонившихся столбов, прогнувшихся листов и других неприятностей. Причем небрежность в расчетах может привести к серьезным финансовым потерям, например, переделке кирпичных и бетонированных опор.

Размер между стойками напрямую зависит от их сечения. Чем выше будет ограждение, и чем большее расстояние между столбами для забора, тем более крепкими и с большим разрезом устанавливаются трубы.

Расчет расстояния для металлических столбов Источник standart-zabor.ru

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.

Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.

Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

Через какое расстояние ставить столбы для забора из профнастила

При возведении оград следует правильно рассчитать длину пролетов. Если этот размер будет слишком большим, то лист деформируется под воздействием ветра и больше подвержен механическим повреждениям. Слишком маленькое расстояние между столбами для забора из профнастила приведет к излишнему расходованию строительных материалов.

Читайте также:  Обзор кондиционеров Equation: коды ошибок, сравнение мобильных моделей и сплит-систем

Чем чаще будут стоять столбики, тем больше времени и сил будет затрачено на возведение ограждения. Под каждый столбик выкапывают углубление и заливают его бетоном. Возможно, облицевать столбик кирпичом, декоративным камнем, каменной крошкой.

Расстояние между столбами

Еще до начала стройки рассчитывают, какое количество столбиков потребуется и заранее разметить точки их монтажа. Это влияет на количество необходимых строительных материалов, размеры листов профнастила, количество и длина поперечин, определяется, каким будет расстояние между столбами забора.

От чего зависит расстояние

Длина пролетов зависит от следующих факторов:

  • Надежности и устойчивости чем серьезнее конструкция, тем большей делается длина пролета.
  • Размеров профлиста большие и тяжелые листы требуют крепких несущих конструкций.
  • Высоты забора пролеты невысокого ограждения делают больше.
  • Количества изгибов ограждения на каждом повороте требуется монтаж дополнительного столбика.
  • Наличие ворот и калиток каждый вход или въезд требует монтажа двух опор.
  • Глубины установки опоры в землю чем глубже она закопана, тем устойчивее ограждение.
  • Используемого материала деревянные конструкции требуют большей длины пролетов, а расстояние между кирпичными или металлическими столбами меньшей.
  • Количества поперечных перемычек увеличение количества перемычек приводит к повышению устойчивости.
  • Размеров опор с их увеличением повышается прочность конструкции.
  • Характера местности в которых возможно воздействие на конструкцию порывистых и ураганных ветров, шаг столбов для забора из профнастила делают меньше.

От чего зависит глубина установки

Размеры углублений под установку опор составляют 0,4 – 0,7 м. Глубина ям зависит от длины пролетов забора. При строительстве ограждения потребуется найти оптимальное соотношение этих размеров, поскольку выкапывание углублений отнимает много сил и времени.

Также на глубину ям влияет вес конструкции, длина пролетов, высота листа, размеры столбиков, количество и длина поперечин. Не менее важен способ закрепления. Если столбики ставятся на песчано-гравийную подушку и заливаются бетоном, то их закапывают на меньшую глубину.

В разных местах участка это расстояние отличается. Если плотные слои грунта расположены на большой глубине, то опоры ставят на песчано-гравийную подушку.

Виды опор

Опоры для забора из профлиста могут быть бетонными, кирпичными, металлическими, деревянными или асбоцементными. Бетонные столбы разных размеров продаются в готовом виде. Также возможны комбинированные варианты: трубы обкладывают кирпичом, используют поперечные деревянные перемычки.

Из металлических труб

При монтаже ограждения из профилированного листа применяют круглые или профильные трубы, толщина стенки которых составляет 2 см. Если поперечные лаги тоже металлические, то их присоединяют сваркой.

Из асбоцементных труб

Несмотря на хрупкость и большой вес асбоцементных труб, они обладают низкой ценой, просты в установке, долговечны, не требуют дополнительной обработки. В качестве защиты от механических повреждений их облицовывают кирпичом. Обязательно нужно использовать декоративные заглушки для того, чтобы избежать попадания дождевой воды внутрь.

Кирпичные столбы

Под кирпичные столбики обязательно нужен фундамент. Это наиболее надежный вариант, но их возведение требует крупных материальных затрат. Еще более прочной является металлическая конструкция, облицованная кирпичом.

Деревянные столбы

Дерево менее устойчиво к воздействию коррозии, поэтому деревянные столбики обязательно обрабатывают антикоррозийными составами и оборачивают рубероидом. Их возведение требует меньших усилий, а крепление поперечин и профлиста осуществляется намного легче.

Этапы установки

Основными этапами являются:

  1. выкапывание углублений под точечный или сплошной фундамент;
  2. монтаж опор;
  3. заливка бетоном или засыпание землей, гравием, другими материалами;
  4. крепление профлиста к металлическому или деревянному каркасу.

Установка опор из металлических труб

Ямы под металлические опоры можно копать вручную, а можно пробурить с помощью бура. Диаметр ямы должен быть больше диаметра трубы минимум на 10 см. Слишком большая яма потребует большего расхода цементного раствора при заливке.

Лучше всего установить трубу на песчано-гравийную подушку толщиной не менее 20 см. При установке она не должна глубоко погружаться в подушку. Для этого на нижний конец наваривают плоскую площадку или констр из профилей, расположенных в форме креста.

Участок, который будет расположен под землей, рекомендуется обработать антикоррозийным составом, обернуть рубероидом, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги. Верхний срез закрывается декоративными заглушками.

Фундамент для кирпичных столбов

Если используется толстый профнастил больших габаритов, то такая конструкция требует сплошного фундамента. Под менее массивные конструкции достаточно подготовить точечный фундамент. Все последующие работы необходимо проводить только после высыхания фундамента.

Строительство столбов из кирпича

Кирпичную кладку делают шириной в 1,5 – 2 кирпича, высотой до 2,5 – 3 м. В процессе возведения в кирпич вмуровывают пластины, на которые будут закреплены поперечины. Верхний край прикрывают крышкой или делают бетонный скат, обеспечивающий защиту от влаги.

Как продлить срок службы забора

Для увеличения срока службы забора из профлиста необходимо придерживаться следующих правил:

  • Не менее одного раза в год повторно обрабатывать все элементы антикоррозионными составами.
  • Избегать появления механических повреждений покрытия листа и своевременно устранять все царапины.
  • Своевременно производить необходимый косметический ремонт.
  • Не разводить огонь вблизи ограждения, защитные составы и лакокрасочные покрытия разрушаются под действием высокой температуры.

Расстояние между столбами забора

О столбах для забора. Виды столбов, рекомендуемое расстояние между столбами забора

Расстояние между столбами забора и глубина их забивания является важными факторами, которые нужно учитывать при проектировании и возведении ограждения. Дело в том, что при слишком большом расстоянии между опорами конструкция не будет иметь достаточной жесткости. Если столбы устанавливать слишком близко друг к другу, то получается перерасход материала, увеличивается трудоемкость строительных и монтажных работ.

От чего зависит длина пролетов

Чтобы рассчитать оптимальное расстояние между столбами для забора нужно учитывать тип и высоту конструкции, способ монтажа столбов, ветровую нагрузку и характеристики почвы на участке застройки, материал пролетов и опор.

Заборы по лицевой стороне участка делают сплошными или светопрозрачными высотой 1,6-2,2 м. Ограждения, которые устанавливаются между участками, должны быть только светопрозрачными, а их высота не должна превышать 1,5 м.

Опорные столбы устанавливаются способом забивки, путем частичного бетонирования, с заливкой бетоном на всю глубину, с бутованием щебнем. Также заборы устанавливаются на винтовые сваи, на бетонное основание с забетонированными столбами.

Выбор типа основания и глубина погружения столбов напрямую зависят от типа грунта и веса пролетов:

  • Для строительства высокого сплошного забора с большой парусностью на глинистой почве рекомендуется установка бетонной ленты с бетонированием опор.
  • Для возведения легкого ограждения из сетки-рабицы на участке со стабильным грунтом используют забивные столбы или опоры бутованием щебнем или с частичным бетонированием.
  • Строительство глухого забора на слабой просадочной или болотистой почве потребует более устойчивого основания. В этом случае чаще всего используют винтовые сваи для обустройства свайного или свайно-ростверкового фундамента.

Например, для возведения забора из профнастила на участке с влажным грунтом, склонным к морозному пучению, лучше использовать свайные конструкции. Для установки секций из деревянного или металлического штакетника на песчаной почве, супесях и суглинках оптимальным вариантом будет погружение столбов на глубину ниже промерзания грунта с полным бетонированием. В средней полосе России для галечных и гравийных почв точка промерзания находится на глубине 0,5-0,6 м, для песчаных — от 0,4 до 0,7 м, для глины и суглинков — до 1,2 -1,3 м.

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами рассчитывается с учетом веса секций. Если расстояние между столбами забора из сетки-рабицы рулонного типа без горизонтальных лаг составляет 3,5 м, то для секционного сетчатого забора оно не должно превышать 3 м.

Шаг столбов для забора из профнастила подбирается с учетом конструкции каркаса. Если листы прикручивают к горизонтальным лагам, то рекомендуемое расстояние между столбами для забора из профнастила составляет 2-2,5 м.

Для ограждений на капитальном фундаменте шаг между опорами может быть увеличен. Максимально допустимое расстояние между кирпичными столбами забора из профлиста на ленточном фундаменте с кирпичными или бетонными колоннами достигает шести метров. При этом для горизонтальных прожилин нужно взять трубы с сечением не менее 40х20х2 мм и установить их не в 2, а в 3 ряда.

Материалы для столбов

Основу забора составляет несущий каркас, который состоит из угловых и промежуточных опор, горизонтальных перемычек — лаг. Секционные заборы из профнастила, сетки, досок, профтрубы и рулонные ограждения из рабицы монтируют без горизонтальных лаг. Секции приваривают к опорам на монтажные пластины, крепят к ним болтами или специальными хомутами и скобами.

В качестве опорных столбов используется брус или деревянные колья, металлическая труба с круглым или квадратным сечением, кирпичные колонны, асбестоцементные трубы, железобетонные опоры.

Столбы из дерева

Деревянные столбы, как правило, используют для монтажа штакетника или сплошного забора из досок. Такой вариант каркаса используется довольно редко из-за небольшого срока службы. Дерево относится к горючим материалам, плохо переносит повышенную влажность, теряет свой цвет под прямыми лучами солнца, привлекает жучков-древоточцев.

Чтобы защитить дерево от внешних воздействий и увеличить срок эксплуатации забора, столбы обрабатывают защитными пропитками. Это антисептики, антипирены или комплексные составы «2 в 1» — огнебиозащита. Для защиты от почвенной коррозии подземную часть столбов покрывают битумом.

Размер сечения опор из дерева должен быть не меньше 100х100 мм. Столбы такой толщины обладают достаточной прочностью и способны противостоять средней ветровой нагрузке.

Опоры из стальных труб

Стальные трубы универсальны — они подходят для ограждений из дерева, сварной сетки, рабицы, поликарбоната, профнастила, профтрубы, металлоштакетника. Чаще всего для строительства заборов и ограждений используют трубу с сечением квадратной формы. Ребра жесткости обеспечивают дополнительную прочность опор. К таким трубам намного удобнее крепить или приваривать лаги, кронштейны, монтажные полосы.

В качестве антикоррозионного покрытия стальных столбов используют грунтовку по металлу, масляную, акриловую и алкидную краску. Если забор будет монтироваться без применения сварки, с помощью болотов и Х-кронштейнов, то можно взять трубы с оцинковкой или с полимерным покрытием.

Поскольку на угловые опоры приходится повышенная нагрузка, то для них берут трубу 80х80х3 мм. Оптимальный размер сечения профтрубы для промежуточных столбов 60х60х2 мм. Если участок находится в районе с постоянными и сильными ветрами, а высота сплошного забора превышает 2,2 м, то берут столбы с бóльшим размером сечения и толщиной стенки.

Опоры из асбоцементных труб

Асбестоцементные и хризотиловые трубы являются альтернативным вариантом опорных столбов из дерева и стали. Среди плюсов такого фундамента можно отметить устойчивость к гниению и коррозии, негорючесть, практичность. Трубы из асбоцемента не боятся влаги и перепадов температуры, их не нужно красить или обрабатывать защитными пропитками.

Минусы таких опор — непривлекательный внешний вид, большой вес, хрупкость и низкая ударопрочность, трудоемкость при монтаже.

Чаще всего асбоцементные опоры используют для заборов на даче. Для строительства ограды из плоского шифера оптимальным выбором будет труба диаметром 100 мм.

Кирпичные столбы

Бетонный фундамент с кирпичными столбами выглядит красиво и аккуратно, обеспечивает устойчивость сплошного высокого забора на участке со сложным грунтом. Кирпичные колонны хорошо сочетаются с профнастилом, металлоштакетником, с деревянными и коваными секциями.

По периметру участка устанавливаются опоры из профтрубы с точечным бетонированием, заливается бетонная лента. После застывания бетона вокруг столбов выкладывают колонны из клинкерного, силикатного, гиперпрессованного, рустированного, колотого, торкретированного, ангобированного или керамического облицовочного кирпича, обычного или фигурного.

Железобетонные столбы

Такие опоры проектируют вместе с бетонной лентой или делают отдельностоящими. Берут готовые столбы из железобетона или изготавливают их самостоятельно.

Столбы из железобетона своими руками делают двумя способами. В первом случае участок размечают по периметру, по разметкам бурят ямы под столбы. В ямах на всю высоту будущей колонны делают армирующий каркас, ставят вертикальную опалубку. Она состоит из щитов, затяжек, подкосов, креплений и замков. После этого внутрь опалубки заливают бетон и оставляют до тех пор, пока он не наберет прочность. После этого опалубку снимают и приступают к монтажу секций.

Второй вариант более простой в исполнении. По границе участка заливают бетонный ленточный фундамент с опорами из круглой или квадратной трубы. После того, как бетон застынет, на трубы нанизывают готовые бетонные фигурные блоки, которые одновременно выполняют роль несъемной опалубки. Железный столб выполняет функцию арматуры. Чтобы придать конструкции прочность внутрь колонны заливают бетон. Колонна в сборке выглядит как монолитный фигурный бетонный столб. Готовые колонны красят краской по бетону Полимераль Бетон или Teping.

Важность и правила расчета расстояния между столбами для забора

Правильно рассчитанное расстояние между опорными элементами

Приступая к работам по возведению собственного забора, каждый домашний строитель мечтает создать красивое и долговечное сооружение. Но использование самых лучших материалов и рвение мастера еще не гарантируют, что забор оправдает ваши надежды.

Основы расчета

Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.

Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:

  • оптимальное расстояние между столбами;
  • глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
  • параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
  • количество необходимого для строительства материала.
Читайте также:  Мощность и расход электроэнергии индукционной плиты

Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.

Материалы для стоек и разновидности заборов

Схема с указанием расстояния между опорами кирпичного ограждения

Домашние мастера наиболее часто ставят деревянные, металлические, каменные, бетонные или кирпичные столбы. Деревянные – самые дешевые, но и наименее прочные. Применяются в основном для ограждений из того же материала.

Металл более прочный, но дешевый материал и по этой причине очень популярен. Столбы из него используются для всех видов заборов за исключением особо тяжелых кирпичных и каменных конструкций.

Бетонные, каменные – самые прочные, но сложные в установке и дорогие. Их использование оправдано в случае, когда строится тяжелый забор из камня, бетона, кирпича или же солидное металлическое кованое ограждение. Кирпичные – любимые всеми домашними мастерами. О них более подробно ниже.

Теперь рассмотрим наиболее популярные варианты заборов, уделяя особое внимание расстоянию между столбами:

  1. Сетчатые ограждения. Их высота обычно не превышает 1,5 м (именно такова стандартная ширина рулона сетки рабицы). Для создания наиболее прочной конструкции достаточно, чтобы расстояние между столбами равнялось 2,5 м. При большем расстоянии не удастся хорошо натянуть сетку.
  2. Заборы кирпичные. Высота ограждений этого типа варьируется от 2 до 3 м. Более высокими делать кирпичные ограждения не рекомендуется. Лучше устанавливать столбы через каждые 2,5—3 м. Сооружение будет прочное, красивое и оптимальное по финансовым затратам.
  3. Заборы из профнастила на металлических опорах. Учитывая стандартные размеры профильного листа, специалисты советуют ставить столбы через 2—2,5 м.
  4. Деревянные ограждения строят так, чтобы расстояние между стойками находилось в пределах от 2 до 3 м.

Когда материал выбран, потребуется вычисление «своего» расстояния между столбами.

От чего зависит расстояние между столбами

Расчет количества столбов с учетом калитки и ворот

Прежде всего, расстояние между опорами ограждения зависит от материала, из которого выполнены столбы и заборные секции. Кроме того, надо учесть и параметры самого строения. Чем оно выше, тем чаще придется устанавливать опоры. Возрастают ветровые и весовые нагрузки. Важно и то, насколько прочно опоры установлены в грунт. Чем прочнее, тем большее между ними может быть расстояние.

При расчете расстояния между столбами рекомендуется определить положение угловых столбов, ворот и калитки. При этом следует учитывать, что все секции желательно делать одинаковых размеров. А теперь произвести несложные арифметические вычисления.

Например, если участок, на котором будет стоять забор из кирпича, равен 9 м, то понадобится 3 столба в расстояние через каждых 3 м. А для ограждения той же длины из профнастила – 4 столба, и расстояние между ними будет равняться 2,25 м.

А почему бы не поставить больше столбов, скажем, 5 или 6? К сожалению, слишком большое количество опор не пойдет на пользу вашему забору. Это лишь неоправданно увеличит стоимость ограждения и создаст лишнюю нагрузку на фундамент, сделает забор недостаточно гибким и уменьшит его способность противостоять ветровым нагрузкам. Забор будет менее привлекательным внешне.

А если расстояние между столбами забора сделать больше, и, соответственно, уменьшить их количество? В этом случае конструкция будет недостаточно прочной. Для заборов, в которых используются лаги, возрастет нагрузка на опорные столбы, поэтому для них требуется более прочный фундамент. И, опять-таки, сильно пострадает внешний вид конструкции. Поэтому выбираем «золотую серединку».

От чего зависит глубина установки столбов

Схема строительства кирпичных опор для ограждения с фундаментом

С одной стороны, чем глубже стоит опора, тем прочнее сооружение, с другой – с каждым сантиметром глубины возрастает стоимость работ. Они становятся более трудоемкими и требуют привлечения технических средств. Здесь требуется определить оптимальный вариант. Глубина установки опор зависит от следующих факторов:

  • параметров забора, то есть его высоты и веса – чем они больше, тем глубже должна быть скважина для опоры;
  • ветровых нагрузок, которые зависят от вида конструкции (прозрачная или сплошная) и особенностей местности;
  • типа грунта, его состава, глубины промерзания, уровня грунтовых вод и так далее.

Важно помнить, что на опоры действует сила ветра и вес конструкции. Вместе эти две силы создают крутящий момент, который достигает максимума в точке выхода опоры из грунта. Изгибающий момент является основной причиной порчи конструкции. Но он не сможет навредить вашему забору, если глубина монтажа стоек обеспечит их достаточную упругость.

Расчет глубины на примере

Кладка столба на готовый фундамент ограждения

Приведем пример расчета глубины для сплошного забора со следующими параметрами:

  • высота забора – 2 м;
  • ширина секции 2,5 м.

Перемножив эти две величины, определяем площадь каждой секции: 2*2,5 = 5 м 2 . Для определения ветровой нагрузки, необходимо это значение умножить на аэродинамический коэффициент (для средней полосы принят 1,4) и величину напора ветра (примерно 40 кг).

Умножая, получаем: 5*1,4* 40 = 280 кг. То есть, каждая стойка в нашей конструкции будет испытывать весовую нагрузку, равную 280 кг. Для расчета изгибающего момента эта величина умножается на константу, равную 0,8: 280* 0,8 = 224 кг/м.

Чтобы определить необходимую величину заглубления, достаточно эту величину разделить на коэффициент момента сопротивления, который принимается равным 225 кг. Получаем: 224 кг/м: 225 кг = 0,99 м. То есть, примерно 1 м.

При такой глубине монтажа опоры ветровые и весовые нагрузки будут полностью скомпенсированы. Но следует помнить, что верхний слой почвы обычно довольно рыхлый, поэтому к полученному значению добавляется еще 20 см.

Кроме того, необходимо учесть еще один важный момент – глубину промерзания грунта. Если в вашей местности грунт имеет особенность вспучиваться при замерзании, то нижнюю часть опоры нужно заглублять ниже уровня промерзания. Это примерно на глубину 1,5 м для средней полосы. Если же это невозможно, то опора в нижней части бетонируется с расширением, которое играет роль якоря.

Кирпичные столбы как наилучший вариант

Кладка кирпичного опорного элемента ограждения

Дерево недостаточно прочное, металлический столб требует к себе постоянного внимания, а создание бетонной конструкции – процесс затратный и длительный. Особой любовью домашних мастеров пользуются кирпичные столбы для заборов. О них мы и поговорим подробнее, а для начала, все о достоинствах кирпичных столбов.

Прежде всего – это универсальная конструкция. Ее можно использовать практически для любого типа забора, такого как деревянного, металлического или кирпичного. Сооружение кирпичного столба не потребует использования дорогостоящей техники.

Правильно сложенный и установленный кирпичный столб в дальнейшем не потребует к себе никакого внимания. Кирпичный столб – это удачное сочетание превосходных эксплуатационных качеств, привлекательного дизайна и исключительной прочности. Вместе с тем не стоит забывать, что когда говорится о достоинствах кирпичного столба, имеется в виду конструкция, сложенная по всем правилам из качественного материала.

Нюансы выбора

Выбор кирпича для строительства опор ограждения

Для выбора хорошего кирпича и грамотной его укладки нужны определенные знания и сноровка.

Кирпичные столбы различаются:

  • по виду используемого кирпича. Это может быть обычный керамический, силикатный, клинкерный, гиперпрессованный тип;
  • по высоте, что зависит от высоты самого забора;
  • по глубине установки металлической трубы, которая выбирается с учетом особенностей местности и грунта, а также высоты забора;
  • по типу кладки. Самыми популярными является кладка в полтора или в два кирпича. От типа кладки будет зависеть толщина столба и количество необходимого материала.

К числу недостатков кирпичных столбов можно отнести и их дороговизну. Поэтому особенно важно правильно выбрать вид столба и рассчитать, сколько необходимо материала для его сооружения.

Расчет количества кирпича

Расчет материала в зависимости от способа кладки

Опытные мастера не советуют использовать для строительства кирпичных столбов кирпич из разных партий (даже если образцы одной марки). Во-первых, микроскопическая разница в составе может обернуться разницей в коэффициентах температурного расширения. Возрастет вероятность появления трещин. Во-вторых, окраска образцов из различных партий может не совпадать, что не очень хорошо повлияет на внешний вид забора.

Перед домашним мастером стоит задача сразу закупить нужное количество материала и, при этом обойтись минимальными финансовыми затратами. Покажем, как выполнить необходимые расчеты. Примером послужит столб со следующими параметрами:

  • вид кладки – в полтора кирпича;
  • размеры одного кирпича стандартные 0,25* 0,12* 0,065 м;
  • толщина шва – 1 см;
  • высота столба – 1,5 м.

Рассчитаем количество кирпича. Чтобы установить один ряд, нужно 4 кирпича, толщина каждого ряда равна толщине кирпича плюс толщина слоя раствора: 0,065 +0,01 = 0,075 м. Тогда количество рядов в столбе рассчитывается 1,5: 0,075 = 20 рядов.

Поскольку в каждом из них по 4 кирпича, то всего на один столб потребуется 80 кирпичей. Рекомендуется приобретать кирпич с небольшим запасом в 5% на случай боя или брака. Таким образом, потребуется закупить 84 кирпича для строительства одного столба.

Рассчитаем количество раствора

Раствор для кладки кирпича на опоры ограждения

Для кладки его объем принимается равный 1/5 от суммарного объема кирпича, который составит: 0,25*0,12* 0,065*80 = 0,156 м 3 . Разделив на 5, получим значение 0,032 м 3 – это количество раствора, которое понадобится для кладки.

Но не забываем, что еще необходимо заполнить раствором полость внутри столба. Она имеет форму параллелепипеда, в основании которого квадрат со сторонами 0,14* 0,14 м и высотой 1,5 м. Вычисляем его объем: 0,14*0,14*1,5 = 0,0294 м 3 . Общее количество раствора: 0,032 + 0,0294 = 0,0614 м 3.

Можно считать и по-другому. Просто из объема, который занимает столб (0,380 2 *1,5 = 0,2166 м 3 ), вычесть объем кирпича (0,2166–0,1560 = 0,606 м 3 ) и получить примерно такое же значение.

Итак, для одного столба нужно кирпича 84 штуки и раствора примерно 0,0614 м 3 (переходя на более простой язык – чуть больше шести стандартных ведер).

На самом деле нужное количество будет немного меньше, поскольку арматура тоже занимает какой-то объем. Разницу (при условии использования для этих целей стальной трубы 80*80 мм с толщиной 2 мм составит около 1/10 стандартного ведра) можно списать на непредвиденные расходы. А они всегда присутствуют.

Аналогично можно вычислить количество материала для кладки в два кирпича или для столбов другой высоты. Рассчитать также придется нужное количество кирпича и раствора для секций, арматуры и всего необходимого для фундамента.

Если все вычисления выполнены, учтены все нюансы, можно закупать материал. И начинать строительство собственного забора. Пусть же оно будет удачным!

Как ввести в эксплуатацию и опломбировать индивидуальный счётчик

Процедура введения в эксплуатацию индивидуального прибора учёта коммунальных ресурсов, то есть принятия его к расчётам, описана в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 . Поговорим о том, кто и каким образом принимает к коммерческому учёту и опломбирует новый счётчик, и почему важно это делать правильно.

Кто и в какие сроки должен ввести счётчик в эксплуатацию

Поскольку прибор учёта потребления коммунального ресурса находится в ведении собственника помещений, то именно собственник несёт ответственность за установку и надлежащее использование, а также своевременную замену счётчика, если он вышел из строя или у него истёк межповерочный интервал (п. 81 ПП РФ № 354).

После монтажа нового или замены старого прибора учёта проводится процедура введения его в эксплуатацию, то есть документальное оформление его как расчётного (п. 81 ПП РФ № 354). Работы по вводу ПУ в эксплуатацию выполняет исполнитель КУ. Он проводит их без взимания какой-либо платы по согласованию с собственником помещения или по его заявке (п. 81 (9) ПП РФ № 354).

В заявке должна быть следующая информация:

  • данные о собственнике и его контакты;
  • дата и время, когда собственник предлагает ввести ИПУ в эксплуатацию;
  • сведения об ИПУ: копия техпаспорта, его тип и номер, место установки, показания на момент установки и дата поверки (пп. «у» п. 31, п. 81 ПП РФ № 354).

Счётчик должен быть принят к расчётам в течение месяца со дня его установки (пп. «у» п. 31 ПП РФ № 354). Если исполнитель КУ не может ввести ИПУ в указанный в заявке день, он должен в течение трёх рабочих дней предложить новые дату и время. Работы не могут быть перенесены более, чем на 15 рабочих дней с даты получения заявки исполнителем КУ (п. 81 (1) ПП РФ № 354).

Если в согласованное время исполнитель не принял счётчик к коммерческому учёту или работы были перенесены более, чем на 15 рабочих дней, то прибор учёта считается введённым в эксплуатацию с даты, когда собственник подал заявку (п. 81 (2) ПП РФ № 354).

Что включает в себя ввод прибора учёта в эксплуатацию

Когда время и дата согласованы, прибор учёта установлен, исполнитель КУ проводит процедуру ввода ПУ в эксплуатацию. Этот процесс состоит из нескольких этапов (п. 81 (4) ПП РФ № 354):

Читайте также:  Бетонный пол в гараже - обустройство своими руками!

1. Сверка на соответствие данных ПУ с его документацией.

Исполнитель КУ сверяет заводской номер на счётчике и в паспорте, комплектацию и схему монтажа – они должны совпадать с информацией в технической документации изготовителя ПУ. Если счётчик не новый, то необходимо проверить дату последней поверки (п. 84 (1) ПП РФ № 354).

2. Проверка ПУ на работоспособность.

Проверяется работа счётного механизма прибора учёта, который фиксирует потребление ресурса.

3. Опломбировка прибора учёта.

Исполнитель коммунальной услуги устанавливает на счётчик контрольные и антимагнитные пломбы.

4. Фиксация показаний ПУ на момент опломбировки.

Данный этап необходим для корректного расчёта платы за потреблённый ресурс согласно показаниям нового прибора учёта.

5. Составление акта ввода прибора учёта в эксплуатацию в двух экземплярах с подписями собственника и исполнителя КУ (п. 81 (6,7) ПП РФ № 354).

В акте фиксируются дата, время и адрес ввода ПУ в эксплуатацию, данные о представителях исполнителя КУ, участвовавших в процедуре, данные о ПУ (тип, номер, место установки), начальные показания счётчика, указание на места установки пломб и их номера, дата следующей поверки.

Если при проверке ПУ выявлены его несоответствия технической документации или установлен факт нарушений в его работе, то исполнитель КУ может отказать собственнику в принятии ИПУ к расчётам, что указывается в акте (п. 81 (5) ПП РФ № 354).

Какие пломбы устанавливаются при опломбировке счётчика

Поговорим подробнее об опломбировке счётчика как о важном этапе в процедуре принятия к расчётам нового ПУ. Согласно пп. «г(1)» п. 32 ПП РФ № 354, исполнитель КУ имеет право устанавливать на счётчики контрольные и антимагнитные пломбы, а также иные устройства, которые фиксируют незаконное вмешательство в работу ПУ.

Опломбировка проводится перед подписанием акта о вводе прибора учёта в эксплуатацию – чтобы занести в акт номера пломб и места, где они установлены (п. 81 (8) ПП РФ № 354). Плата за установку пломб и устройств не взимается (п. 81 (11) ПП РФ № 354). Собственник платит только при повторной опломбировке, когда были нарушены пломбы или знаки поверки (п. 81 (14) ПП РФ № 354).

На момент ввода ПУ в эксплуатацию на его корпусе уже должна стоять свинцовая пломба завода изготовителя – первоначальная. Вторичную контрольную пломбу устанавливает исполнитель КУ, чтобы исключить возможность доступа к деталям и изменению показаний ПУ. Пломба бывает свинцовая или пластиковая.

Также исполнитель КУ, принимая счётчик к коммерческому учёту, устанавливает антимагнитные пломбы: они фиксируют воздействие на прибор магнитного поля, которое может повлиять на показания счётчика.

Потребитель не сможет удалить установленные пломбы с ИПУ, не повредив их: останутся следы в виде букв или водяных знаков. Поэтому, если на ПУ хотя бы 1 секунду воздействовало магнитное поле, исполнитель КУ установит этот факт при контрольной проверке ПУ по антимагнитным пломбам.

Антимагнитные пломбы бывают с одним или двумя антимагнитными элементами:

  • При воздействии магнита на первый вид пломб происходит распад антимагнитного элемента, что фиксируется визуально при проверке ПУ. Такая пломба состоит из двух частей: основная наклеивается на верхнюю часть корпуса ИПУ, а отрывной корешок, дублирующий номер основной части пломбы приклеивается в акт ввода ПУ в эксплуатацию.
  • Если магнитное поле воздействовало на пломбу с двумя антимагнитными элементами, то весь элемент становится черным. Основная часть пломбы, как и у одноэлементной пломбы, наклеивается сверху на корпус счётчика, а меньшая часть – на переднюю стенку прибора внизу. Исполнитель КУ записывает номер такой пломбы в акт вручную.

При установке пломб исполнитель КУ должен объяснить потребителю последствия, которые возникнут, если пломбы будут нарушены (п. 81(11) ПП РФ № 354).

Зачем правильно вводить счётчик в эксплуатацию

Правильно опломбированный при вводе в эксплуатацию прибор учёта коммунального ресурса и корректно составленный акт позволят исполнителю КУ в дальнейшем избежать спорных ситуаций при начислении платы за потреблённый ресурс:

  1. При вводе в эксплуатацию исполнитель КУ проверяет рабочее состояние ИПУ и верность его показаний, влияющих на корректный расчёт потребления ресурса в целях содержания общего имущества МКД, который оплачивает исполнитель КУ в адрес РСО.
  2. Зафиксировав начальные показания ИПУ, поставщик услуги сможет корректно определить объём потребления ресурса в помещении собственника по новому прибору учёта и рассчитать плату за период.
  3. Поставленные контрольные и антимагнитные пломбы, занесённые в акт ввода счётчика в эксплуатацию, позволят выявить несанкционированное вмешательство в работу ПУ и на законных основаниях сделать перерасчёт платы согласно п. 81 (11) ПП РФ № 354 – исходя из норматива потребления с применением повышающего коэффициента 10.
  4. Оформленный согласно законодательству акт ввода прибора учёта в эксплуатацию поможет УО в суде при оспаривании размера платы, которую должен внести за коммунальные услуги потребитель, в том числе при несанкционированном вмешательстве в работу счётчика.

Чтобы вовремя исполнить заявку собственника на опломбировку ИПУ и не потерять её, используйте для работы с обращениями жителей домов сервис «АДС на 100%». Вы сможете отказаться от устаревших программ и бумажных журналов, сэкономить на автоматизации, увеличить эффективность обслуживания жителей и привлечь больше клиентов. Попробуйте уже сейчас!

Заполните форму, если хотите принять участие в 30-дневном бесплатном тестировании и использовании сервиса «АДС на 100%». При оплате полного доступа после окончания тестового периода мы предоставим вам бесплатный доступ к курсу «Деловое общение для сотрудников управляющих компаний».

Как выполняется пломбировка счетчиков электроэнергии — заявление, сколько стоит, штраф за снятие

Пользоваться электросчетчиком можно только при наличии на нём пломбы. Опломбировку электрических приборов учёта осуществляют сотрудники электросетей. Этот процесс обязательный, пользоваться счётчиком без пломбы незаконно, независимо от того, где он установлен: в частном доме или в квартире.

Зачем и в каких случаях нужна пломбировка электросчетчика

Счетчик необходимо опломбировать в следующих случаях:

  1. счётчик перемещают из одного места в другое;
  2. прибор устанавливают впервые;
  3. счётчик ремонтируют или производят замену;
  4. пломба была повреждена.

Справка! Счетчик необходимо опломбировать в течение трех суток после установки или замены. В это время начисление электроэнергии будет проходить по среднесуточным показателям.

Нормативные документы по пломбировке

Процесс опломбирования счетчика регулируется Постановлением Правительства РФ № 354 п. 81, а также Постановлением Правительства РФ № 442 п. 8. Согласно этим документам, опломбировку необходимо проводить перед подписанием приема прибора в эксплуатацию. Ввод в работу электросчетчика, а соответственно, и первичную пломбировку, оплачивает поставщик услуги. Потребитель оплачивает повторную опломбировку и ремонт прибора. Проверяют счетчик бесплатно.

Кто может опломбировать электросчетчик?

Выполнять опломбировку могут только сотрудники поставщика услуг. Вам следует оставить заявку в вашем участке энергосетей на ввод электросчетчика в работу. Сотрудник энергосбытовой компании проверит заводскую пломбу на приборе учета, межповерочный интервал и правильность установки счетчика. Если все в порядке, то он поставит пломбу и составит акт приёмки.

Важно! Выполнить опломбировку может только представитель энергосбытовой компании. Не обращайтесь к электрикам по объявлению, сотрудникам УК или другим службам. Пломбировка в этом случае будет незаконна, а потребителю выпишут штраф.

Виды пломб

Каждый счетчик должен иметь две пломбы: заводскую и установленную энергосбытом. Их наличие на приборе обязательно, это своеобразный знак того, что устройство работает в соответствии со стандартами.

Пломба завода – изготовителя

Наличие этой пломбы говорит о том, что прибор соответствует характеристикам, прошел все тестирования и не был поврежден. Если на счетчике есть заводская пломба, значит не было вмешательства в механизм устройства.

Заводские пломбы могут быть:

  • внутренними
  • наружными.

Обязательно на пломбе должна быть указана дата опломбирования. Вместе с этим ставят печать в паспорт устройства.

Пломба поставщика услуг

Такая пломба устанавливается при вводе прибора в эксплуатацию. Обычно крепится на клеммную коробку. Устанавливает эту пломбу только представитель энергосбытовой компании.

Типы пломб

Энергетики в своей работе могут использовать различные типы пломб.

Свинцовые пломбы

Этот тип используют чаще всего. В пломбируемый узел продевают специальную проволоку, а к ней крепят свинцовую пломбу, прижимая ее номерным пломбератором.

Пластиковые номерные пломбы

Такие пломбы имеют индивидуальный номер, благодаря чему поставщик электроэнергии ведет строгий учет. Пломба закрывается на роторную систему, незаметно вскрыть такую пломбу невозможно, в случае попытки будет сломана специальная защелка.

Пломбы хомуты

Этими пломбами пользуются редко. Выглядит такая пломба как пластиковый хомут. Кончик хомута продевается в скобу, в которой он может двигаться только в одном направлении. Вскрыть пломбу можно будет только сломав хомут.

Пломбировочные наклейки

Это наклейки яркого цвета с надписью «опломбировано, не вскрывать». Если снять эту наклейку, то на пломбе проявится надпись «попытка вскрытия».

Антимагнитная пломба

Недобросовестные граждане иногда используют магнит, чтобы изменить показания прибора учета электроэнергии. Для защиты прибора от воздействия магнита устанавливают антимагнитную пломбу. Это наклейка с капсулой магнитной суспензии в середине. Если потребитель попытается воздействовать на электросчетчик с помощью магнита, то частицы суспензии заполнят специальную капсулу, а исправить это не получится.

На наклейках всегда есть номер, магнитный индикатор и прорези, которые повышают чувствительность к попыткам отклеить. Если снять наклейку, то на счетчике останется несмываемая надпись.

Порядок пломбировки счетчика электроэнергии

Пломбу на электросчетчик ставят в месте крепления к щитку, чтобы не было возможности подключиться к счетчику, не повредив пломбу. У счетчика должен быть технический паспорт, на стеклянной крышке — специальная голографическая наклейка, а на контрольной панели — знак завода-производителя.

Необходимо согласовать с электросетями место установки прибора. Желательно, чтобы к счетчику был свободный доступ контролеров. После установки следует написать заявление в энергосбытовой компании на оказание услуги – пломбировки прибора учета. Обычно вместе с этим потребитель заключает с компанией договор о подачи электроэнергии в эту квартиру или дома. Прибор учета переходит на баланс электросетей. В течение месяца ваш счетчик должен быть введен в эксплуатацию.

Обратите внимание! Вводной автоматический выключатель, установленный перед счётчиком, также должен быть опломбирован.

Перед тем, как опломбировать счетчик, представитель энергосбыта должен составить чертеж. В нем нужно указать все фазы кабелей, мощности, количество УЗО и автоматов. После этого сотрудник устанавливает пломбу и составляет акт. В акте в обязательном порядке прописывается серийный номер счетчика, а если производится замена счетчика, то необходимо указать текущие показания. После этого обе стороны подписывают акт.

Какими документами подтверждается факт пломбирования?

Акт пломбировки подтверждает тот факт, что счетчик был опломбирован. Поэтому, прежде чем подписывать документ, убедитесь в наличии и целостности всех пломб. Также их можно сфотографировать, а фотографии приложить к акту.

Стоимость опломбировки

Стоимость опломбировки счетчика будет зависеть от вашего региона, поэтому лучше всего узнать точную сумму у поставщика услуги. Обычно цена варьируется от 390 до 2000 рублей.

Важно! Если прибор учета устанавливается впервые, то поставщик электроэнергии обязан выполнить работы бесплатно.

Под первичной пломбировкой понимается работа в случае установки счетчика, замены на новый или переноса прибора по желанию управляющей компании или поставщика электроэнергии.

Если сотрудник просит оплатить работу, хотя эта услуга в вашем случае должна быть бесплатной, то не в коем случае не отдавайте наличные деньги. Просите квитанцию с реквизитами и назначением платежа, а также прейскурант. После этого можете оставить жалобу в офисе компании или подать в суд.

Что делать при нарушении целостности пломбы

Если вы обнаружили, что пломба на приборе учета повреждена, то следует:

  • Зафиксировать на камеру повреждения и указать дату обнаружения проблемы.
  • Вызвать представителя вашей управляющей компании.
  • Написать заявление в энергосбытовую компанию о срыве пломбы, в нем необходимо указать показания счетчика на момент обнаружения проблемы.

Ваше заявление проверит специальная комиссия, в состав которой входят представители компании-поставщика и управляющей компании. В вашем присутствии комиссия должна осмотреть счетчик на предмет повреждений и проверить факты, описанные в заявлении. После этого комиссия принимает решение по конкретной ситуации: было ли украдено электричество. На решение может повлиять место установки счетчика (например, на лестничной клетке или в квартире).

После установки причины повреждения пломбы, комиссия может наложить штраф на потребителя в размере от 300 до 500 рублей. Если комиссия придет к выводу, что было произведено хищение электричества, то потребитель будет обязан компенсировать потери.

Как поменять счетчик электроэнергии в квартире или частном доме?

Что делать если остановился или сломался электросчетчик в квартире?

Как правильно снять показания со счетчика электроэнергии?

Как правильно выбрать и какой лучше поставить электросчетчик в квартиру

Обзор однофазного электросчетчика Меркурий 201 — схема подключения

Преимущества и недостатки ночного тарифа на электроэнергию

Оцените статью
Добавить комментарий