Особенности установки наружного блока кондиционера

Установка кондиционера своими руками: монтажный инструктаж + требования и нюансы установки

В современном мире невозможно представить жизнь без кондиционера. Контроль температуры воздуха внутри помещения позволяет человеку чувствовать себя комфортно в любое время года. Оборудование используются в административных зданиях, офисах, магазинах и театрах. Поддерживая температуру, влажность и чистоту воздуха в помещении, кондиционер обеспечивает высокую производительность труда, хорошее настроение и самочувствие пользователям.

При покупке кондиционера себе домой нередко пользователи сталкиваются с проблемой его установки. Оплата услуг специалистов может достигать почти трети стоимости оборудования. Поэтому многих владельцев посещает мысль о самостоятельном монтаже. Но что для этого потребуется и возможно ли это, в принципе?

Мы поможем вам найти ответы на эти вопросы – в нашей статье расскажем о том, возможна ли установка кондиционера своими руками и что для этого необходимо. А также поговорим, как выполнить монтаж климатического оборудования в домашних условиях, соблюдая все правила и возможные нюансы, возникающие при его установке.

Принцип работы и устройство кондиционера

Прежде чем начать установку кондиционера, необходимо ознакомиться с его устройством и понять принцип работы.

Устройство системы кондиционирования воздуха достаточно простое – конструкционно она состоит из следующих узлов и элементов:

  • компрессор, который устанавливается снаружи здания;
  • конденсирующий теплообменник, находящийся в наружном блоке;
  • испарительный блок, который устанавливается внутри помещения (в зависимости от моделей, могут быть несколько блоков);
  • регулятор давления;
  • система соединительных трубок.

Сама система представляет собой замкнутый контур. Внутри контура основным элементом, служащим для охлаждения воздуха, является хладагент.

Как правило, в качестве хладагента используется фреон. Находясь в газообразном состоянии он под давлением, нагнетаемым вентилятором компрессора, переходит в конденсирующий теплообменник, где при соединении с внешним воздухом превращается в жидкость и уже в жидком виде поступает в испарительный блок через регулятор давления.

Благодаря действию регулятора давления понижается температура кипения фреона. Попадая в специальную камеру, находящуюся в блоке испарителя, фреон расширяется и «закипает», при этом интенсивно поглощая тепло и отдавая холод. В результате этого процесса происходит выделение конденсата, который оседает внутри камеры испарителя на радиатор, через который жидкость выводится в специальный резервуар. Из системы кондиционирования конденсат выводится через трубку.

Поглощая тепло, фреон вновь переходит из жидкого состояния в газообразное и под давлением через систему трубок выводится обратно в блок компрессора, замыкая круг рабочего процесса.

Таким образом, замкнутый цикл работы хладагента зависит от тщательного соединения всех элементов и исключения разгерметизации на стыках и соединениях системы.

Подробнее об устройстве и принципе работы бытового оборудования для кондиционирования воздуха мы рассказывали в этом материале.

Также для обеспечения нормального функционирования кондиционера стоит правильно подобрать место его установки. При несоблюдении технических условий по монтажу, повышается износ деталей системы и вероятность сбоев в работе. Особенности установки будут рассмотрены ниже в статье.

Технические требования к монтажу блоков

Существует ряд правил по выбору места для установки блоков кондиционера, но нюансы не всегда указываются в инструкциях и технической документации оборудования, хотя имеют очень важное значение при эксплуатации. Существующие расчеты для систем кондиционирования воздуха предполагают обязательное соблюдение ряда параметров при установке.

Так, для внутреннего блока необходимо соблюдать следующие параметры:

  • расстояние от верхней крышки внутреннего блока кондиционера до потолка, для обеспечения нормального всасывания воздуха, должно быть не менее 15 см;
  • расстояние до угловой стены, к которой примыкает блок кондиционера – не менее 30 см;
  • расстояние до возможного препятствия движению выдуваемого внутрь помещения воздуха – не менее 1,5 метра.

Несоблюдение этих технических параметров может привести к нарушению нормального функционирования кондиционера и повышению потребляемой мощности.

Также недостаток воздушных масс, поступающих для охлаждения, может привести к нестабильной работе и поломке внутреннего блока кондиционера.

Что касается бытовых правил установки внутреннего блока кондиционера, то при выборе места, куда будет направлен поток холодного воздуха, нужно исключить вероятность постоянного нахождения там человека.

Холодный воздух не должен поступать на место для отдыха (диван, кровать) и место для работы (компьютерный или письменный стол). Иначе не избежать постоянных болезней из-за продувания холодным воздухом.

Для установки внешнего блока требуется соблюдение следующих параметров:

  • расстояние от задней стенки внешнего блока до стены здания не меньше 10 см, иначе будет затруднен «захват» внешнего воздуха;
  • соблюдать достаточное расстояние от земли (при установке кондиционеров на первых этажах или в частных домах), чтобы исключить попадание в блок снега, грязи, воды;
  • устанавливать на расстоянии не менее 1 метра от газовых труб;
  • обеспечить не менее 1 метра свободного пространства для выдувания воздуха вентилятором.

Наружный блок кондиционера необходимо установить на внешней стене здания, примыкающего к своей квартире. Также следует исключить расположение блока на стене соседней квартиры. В случае необходимости обеспечить внешний блок специальным козырьком – это нужно для недопущения падении сосулек в зимний период времени на блок кондиционера.

Важно при расположении наружного блока учесть возможность свободного доступа к нему для проведения технического обслуживания.

Стоит отметить, что на заре массового монтажа кондиционеров в многоквартирные дома считалось, что наружный блок нужно устанавливать ниже внутреннего. Этот миф был основан на том, что именно так будет обеспечиваться постоянная смазка маслом компрессора наружного блока (иначе масло якобы собирается во внутреннем блоке).

С точки зрения расположения внешнего и внутреннего блоков определяющим параметром считается расстояние между ними. Установленные рамки – от 1 до 6 метров, но производителем могут обозначаться конкретные параметры, которые стоит неукоснительно соблюдать.

При превышении предельно допустимого расстояния (более 6 метров) придется дополнительно закачать фреон в систему, а при расположении менее метра необходимо сформировать из трубки кольцо для обеспечения необходимого метража.

Более подробно вопрос правильного выбора оптимального места для установки кондиционера мы рассмотрели в другой нашей статье.

Порядок установки кондиционера

Даже при самостоятельной установке обязательно понадобиться помощь. Это связано с достаточно большим весом внешнего блока кондиционера и работами которые будут проводиться с наружной стороны здания.

Этап #1 — подготовка инструментов и материалов

При установке системы кондиционирования своими руками в квартире важную роль играет подготовка предстоящим работам. Необходимый набор оборудования, материалов и используемых инструментов обеспечит безотрывную работу по установке кондиционера.

Так, для установки понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор, основной инструмент для проделывания сквозных отверстий в стене;
  • дрель с набором сверл, необходима для проделывания отверстий под крепления;
  • вакуумный насос для запуска системы кондиционирования;
  • ножовка по металлу или специальный труборез для медных труб;
  • напильник или наждачная бумага для подравнивания поверхности труб;
  • трубогиб для обеспечения придания необходимой формы системе труб;
  • калибратор труб и развальцовщик;
  • штроборез (либо долото с молотком);
  • уровень;
  • отвертки;
  • набор ключей-шестигранников.

Самостоятельная установка кондиционера невозможна без наличия этих инструментов.

Также перед началом работ необходимо подготовить расходные материалы:

  • силовой кабель для изготовления провода питания и подключения модулей – следует использовать кабель на четыре жилы с сечением 2 х 2,5 мм 2 ;
  • бесшовные трубы из меди – их длина должна превышать предполагаемую длину трассы на 50 см, а вот диаметр труб подбирается в соответствии с инструкцией к кондиционеру;
  • синтетический и изоляционный утеплители;
  • гофрированный шланг с встроенной внутренней пластиковой спиралью для дренажа – его длина должна быть больше рассчитанной длины трассы на 1 метр;
  • стальные кронштейны для установки внешнего блока кондиционера – предел нагрузки кронштейнов рассчитывается исходя из массы блока (следует брать кронштейны, выдерживающие нагрузку вдвое больше относительно веса внешнего блока);
  • элементы крепежа, подобранные для крепления кронштейна и внутреннего блока кондиционера.

При установке лучше применять качественные материалы, подобрав их непосредственно к своему оборудованию. Это обеспечит надежность при эксплуатации системы.

Этап #2 — монтаж наружного блока

Далее рассмотрим, как должен устанавливаться наружный кондиционер.

К вышеуказанным общим требованиям стоит добавить следующее:

  • установка должна осуществляться на несущие элементы фасада здания или балкона;
  • если стены выполнены из газобетона, то обязательно использование демпфирующего уплотнителя;
  • предельно допустимый шум не должен превышать 30 дБ;
  • при установке на балконе или чердаке стоит учесть возможность вибраций при работе оборудования;
  • при установке на высоте 3 этажа и выше – работы обязательно должны выполняться монтажниками-высотниками с применением альпинистского снаряжения.

При соблюдении всех этих требований можно приступать к монтажу внешнего блока кондиционера.

Определившись с вариантом установки: на балконе, под окном или рядом с окном, необходимо произвести разметку с использованием уровня. После разметки перфоратором проделываются все необходимые отверстия – для крепления кронштейнов и проводки системы трубок внутрь помещения – в которые вставляются анкерные болты.

Стоит отметить, что в домах, в которых нет теплоизоляции, диаметр отверстия для систем коммуникаций кондиционера должен составлять 50 мм, а там, где используется теплоизоляция, не менее 80 мм.

Крепление кронштейнов осуществляется при помощи болтов, которые необходимо максимально прочно затянуть. Стоит учитывать, что при установке вес наружного блока может быть более 20 кг, поэтому при его монтаже не обойтись без помощи напарника.

Внешний блок навешивается на кронштейн. Предварительно на местах соприкосновения кронштейна и внешнего блока кондиционера необходимо уложить резину. Именно благодаря этой прослойке вибрация от работы кондиционера будет сглаживаться.

Этап #3 — установка внутреннего блока

Для установки внутреннего блока бытового кондиционера также стоит руководствоваться всеми вышеперечисленными требованиями. Учитывая также, что наружный и внутренний блок должны быть установлены относительно друг друга на расстояние не более 6 метров.

При проведении работ внутри помещения необходимо:

  • подготовить место для работы, сняв занавески и удалив бытовую технику или мебель от стены, на которую будет произведена установка кондиционера;
  • проверить доступность электросети (розеток) для подключения к ней кондиционера, если стандартного силового кабеля устройства не хватает, то придется нарастить его;
  • крепление блока осуществить на стену или потолок.

В комнате, в которой устанавливается внутренний блок кондиционера, необходимо произвести разметку с использованием уровня, после чего дрелью проделать отверстия в стене и организовать крепление для блока кондиционера. Он ощутимо легче, чем наружный, но, тем не менее, крепления должны надежно его держать.

В отверстия вставить пластиковые дюбеля и максимально зафиксировать их при помощи молотка. Приложив монтажную панель кондиционера, зафиксировать ее саморезами. После чего подвешивать внутренний блок.

Этап #4 — монтаж коммуникаций оборудования

Коммуникации кондиционера включают в себя:

  • электрические соединения;
  • система трубопроводов;
  • дренажная система.

При установке внешнего блока перфоратором проделывается отверстие в стене, которое называется магистральный канал. Оно должно быть необходимого диаметра, чтобы через него можно было пустить коммуникации.

Для бесперебойной работы кондиционера, мощность которого составляет более 1,5 кВт, рекомендуется провести отдельную линию электросети. Для этого к основному щитку необходимо подключить еще один автоматический выключатель, от которого пустить четырехжильный кабель непосредственно к месту установки кондиционера. При подключении обязательно определить ноль и фазу.

Стоит заметить, что работы с электричеством считаются опасными и их нельзя выполнять, не зная основ электротехники.

Укладка системы трубопроводов должна проводиться с особой аккуратностью, ведь нарушение герметичности влечет за собой утечку опасного для жизни фреона.

Порядок выполнения работ:

  • медная труба нарезается на необходимую длину с запасом на изгибы 1 м;
  • края стачиваются наждачной бумагой или напильником;
  • сгиб труб должен производиться с соблюдением радиуса не менее 10 см;
  • для теплоизоляции труб надеть на них специальные пенополиуретановые шланги;
  • развальцевать концы трубок и соединить трубопровод;
  • после соединения плотно затянуть фланец штуцера.

Для придания большей герметичности системе труб, профессионалы советуют проводить пайку медных трубок. Пайка осуществляется с помощью пропановой грелки: происходит нагревание трубы до температуры 250 градусов и используется специальный припой. В качестве него могут выступать следующие мягкие припои: L-SnCu3 (S-Sn97Cu3) и L-SnAg5 (S-Sn97Ag5). Они обеспечивают надежное скрепление, стойкость к механическому воздействию и коррозии.

Осуществив соединение между внешним и внутренним блоком в соответствии с инструкцией, следует приступить к сборке дренажной системы. Вывод используемой жидкости может осуществляться за пределы помещения или же в специальный контейнер внутри помещения. Рекомендуется обустроить вывод стока за пределы помещения.

Дренажный канал выполняется из армированной пластиковой трубы. Достаточно подключить его фланцем к стоку. Трубка для отвода жидкости должна укладываться под уклоном не менее 3 мм на 1 м.

После выполнения этих работ на выход коммуникаций из внутреннего блока натягивается гофра, а соединение должно быть зафиксировано хомутом. Коммуникации внешнего блока закрываются шлангом. Возможные щели в сквозном отверстии заделываются монтажной пеной.

Более детально о монтаже коммуникаций мы говорили в следующей публикации.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельная установка кондиционера наглядно показана на этом видео:

В этом же ролике можно посмотреть, какие наиболее распространенные ошибки допускаются при самостоятельной установке кондиционера:

Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно. Для этого надо обладать небольшими знаниями и умениями. При монтаже блоков кондиционера обязательно руководствоваться инструкциями и требованиями техники безопасности. Однако при выполнении работ не обойтись без помощи помощника – вес наружного блока может превышать 20 кг.

Если у вас после прочтения статьи остались вопросы или есть предложения по монтажу, основанные на личном опыте, – обязательно делитесь ими в специальном блоке для комментариев ниже статьи. Здесь вы также можете добавить уникальные фото установки своего кондиционера.

Куда ставить внешний блок кондиционера

Приветствую всех посетителей моего сайта! Сегодня я расскажу про основные факторы, влияющие на расположение внешнего блока кондиционера. Для того чтобы определить куда ставить «наружку» кондиционера необходимо учесть несколько определяющих факторов:

  1. Желательно чтобы блок был доступен для монтажа и последующего обслуживания без привлечения специальной техники и дополнительного альпинистского оборудования. Установка «под окно» или рядом с балконом в большинстве случаев решает эти проблемы.
  2. Не следует располагать внешний блок на стене соседней квартиры.
  3. Если зимой на крыше образуются «сосульки», то необходимо защитить блок специальным козырьком.
  4. Необходимо учитывать, куда будет уходить конденсат под блоком на улице. Неудачные варианты вывода дренажа — это вход в здание, крыша магазина, подвал дома, балкон соседа, собственный балкон, пешеходная зона.
  5. Если внешний блок располагается «на земле» или на кровле, то желательно установить его на специальную конструкцию-подпорку. Нужно учитывать, чтобы уровень снега зимой (или каких-то стоков летом) не засыпал (заливал) блок. Иначе может пострадать электроника и другие детали.
  6. Располагать устройство необходимо по уровню. Если внешний блок кондиционера будет накренен (не в уровне), то силы, действующие внутри компрессора, будут нарушены. Это приводит к повышенному износу деталей (роторов, цилиндра и пр.) и снижению ресурса двигателя.
  7. Ставить кондиционер возле газовой трубы не стоит. Рекомендую отступить хотя бы 50 см. (если кто-то владеет более конкретной информацией – напишите в комментариях!)
  8. Если внешний блок располагается на крыше, то эффективней будет расположить блок таким образом, чтобы радиатор смотрел в теневую сторону. Попадание прямых солнечных лучей на радиатор приведет к его перегреву и снижению теплоотдачи.
  9. Если внешний блок располагается на первом этаже, то рекомендую устанавливать антивандальную решетку. Особенно актуальна она будет для «темных» дворов. Чем выше будет расположен блок, тем лучше!
Читайте также:  Реконструкция скатной кровли

Существует еще один частный случай монтажа — это установка внешнего блока кондиционера в подвале дома. По своему опыту скажу, что особых проблем в таких монтажах не было, и кондиционеры исправно работают. Если есть, что дополнить по такому случаю, то пишите в комментариях!

Перечисленные правила решают многие вопросы расположения кондиционера и учитывают важные нюансы. Но существуют еще ограничения по расстоянию до конструкций. Разберем их далее.

Расположение кондиционера – отступы от стен и других препятствий

Расстояние от корпуса блока до препятствий должно обеспечивать циркуляцию воздуха и свободный доступ к устройству. Уже давно существуют схемы и рекомендации по этому вопросу. Они вполне адекватны! Но на практике у меня сформировалось собственное представление об МИНИМАЛЬНЫХ расстояниях (они могут не совпадать со многими схемами). Для нашей статьи рассмотрим кондиционеры мощностью охлаждения до 4 кВт.

Расстояния, которые необходимо соблюдать:

  • от задней стенки блока до стены здания минимум 10 см. для «захвата» воздуха и обслуживания блока (для чистки и разборки корпуса);
  • перед блоком хотя бы 1 метр свободного пространства для «выдувания» воздуха;
  • сверху блока минимум 10 см. для движения воздуха и последующего доступа (снятия верхней крышки корпуса);
  • снизу блока должно быть не меньше 10 см. для крепления к кронштейнам и выводу конденсата от внешнего блока;
  • справа до корпуса минимум 20 см. для доступа к сервисным кранам;
  • слева хотя бы 10 см. для циркуляции воздуха и обслуживания устройства;
  • если к одному блоку применяются все вышеперечисленные ограничения, то это тоже становится не лучшим вариантом. Т.к. эти расстояния минимально возможные. Работа устройства и его обслуживание будут затруднены! Тоже касается расположения блока на закрытой лоджии или балконе.

Расстояние между наружными блоками кондиционеров

Если два внешних блока располагаются рядом друг с другом, то между ними необходимо оставить хотя бы 25 см. Это минимальное расстояние, чтобы добраться до сервисных кранов и гаек.

Для эффективной работы устройства этого будет достаточно, также будет доступ для монтажа и обслуживания.

Надеюсь, что данная статья поможет выявить наиболее важные особенности монтажа, и позволит определить самое выгодное расположение внешнего блока кондиционера. Наиболее распространенные случаи расположения блоков смотрите по ссылке. Если статья вам понравилась, то делитесь с друзьями при помощи кнопок ниже!

Особенности установки наружного блока кондиционера

  1. Конструктивные особенности
  2. Основные правила установки
  3. Выбор места размещения
  4. На что следует крепить?

Кондиционер состоит из двух блоков: внутреннего и наружного. Каждый из них имеет собственные функции. Наружное устройство чаще всего располагается на фасаде дома, балконе или лоджии и способно поглощать тепло при испарении и выделять его во время конденсации. В процессе установки этого блока имеются свои тонкости и нюансы. Более подробно поговорим о них в нашей статье.

Конструктивные особенности

В качестве примера можно использовать сплит-системы. Их наружный блок включает несколько основных составляющих, среди которых компрессор, управляющая плата, клапан, вентилятор, радиатор, фильтр системы фреона, защитная крышка и соединения на штуцерах.

С помощью компрессора фреон сжимается, а также поддерживается его перемещение по холодильному контуру. Основой могут служить поршень или спираль. Модели с поршнем имеют более низкую цену, но при этом недостаточно надежны. Это особенно актуально в холодное время года, когда на улице наблюдается понижение температуры.Четырехходовый клапан предусмотрен в тех системах, которые работают как на холод, так и на тепло.

Если работает режим обогрева, задача клапана – изменить направление движения фреона. Наружный блок при этом будет не нагреваться, как обычно, а обеспечивать охлаждение.

Инверторные наружные блоки предполагают наличие управляющей платы. В других случаях система электроники располагается во внутреннем устройстве, чтобы не допустить ее поломки из-за изменений температуры и уровня влажности.

Вентилятор служит для того, чтобы вовремя охлаждать конденсатор. Если речь идет о бюджетных моделях, он будет иметь одну скорость вращения, в более дорогих же она зависит от того, какая температура воздуха снаружи. Чаще всего у вентиляторов имеется 2–3 скорости, которые регулируются довольно плавно.

Что касается радиатора, именно за счет него происходит охлаждение и конденсация фреона. Фильтр фреона же обеспечивает защиту от медной крошки и других элементов, засоряющих кондиционер в процессе установки и эксплуатации. Однако если в процессе монтажа были допущены ошибки, то внутрь может попасть значительное количество грязи, с которой не справится даже данная система.

Защитная крышка прячет клеммник, а в некоторых случаях и соединения на штуцерах, к которым, в свою очередь, подведены соединители обоих блоков кондиционера.

Основные правила установки

Вешать наружный блок охлаждающей системы нужно правильно, поэтому потребуется соблюдать инструкцию. Существуют устройства, которые можно крепить к потолку, однако с некоторыми это делать запрещено. К радиатору охлаждения должен поступать открытый воздух, поэтому размещать устройство нужно на улице или, к примеру, на застекленном балконе, где открывается окно. В закрытом помещении оно просто перегреется, что приведет к поломке.

Кондиционер нужно будет заправить хладагентом. Установить устройство требуется таким образом, чтобы в дальнейшем у мастера не возникло проблем с доступом к клапанам, размещенным сбоку, чаще всего на левой стороне. Это же касается и помпы.

Если не соблюсти данное условие, придется обращаться к профессиональным альпинистам при возникновении проблем.

Максимальный показатель шума не должен превышать 32 дБ, этот момент обязательно требуется проверить. Конденсат не должен стекать по стенам, попадать на козырек или прохожих. Нужно обращать внимание и на такой показатель, как крепость стен. Блок весит довольно много, поэтому его нельзя закреплять на утеплительном слое, облицовке или поверхности на основе газобетона. Крепежные элементы должны быть надежно зафиксированы.

Чтобы компрессор не перегревался, блок нужно повесить на расстоянии более 10 сантиметров от стены, не больше, иначе на заднюю скрытую стенку устройства будут попадать прямые солнечные лучи, что крайне нежелательно.

Обдуванию не должно ничего мешать. Длина трубопровода между блоками должна соответствовать показателям, заданным производителем. Желательно обеспечить и защиту от проникновения влаги.

Соблюдение при монтаже всех существующих правил позволит функционировать устройству продолжительное время без сбоев.

Также потребуется подумать и о наборе инструментов, без которых установка внешнего блока будет невозможной. Чтобы монтаж был выполнен профессионально, мастеру потребуется специальный ключ.

Отличие от остальных разновидностей в том, что его механизм обеспечивает зажим и вращение гайки, а магнит не допускает ее падения.

Выбор места размещения

Строительство современных зданий изначально предполагает установку систем кондиционирования помещений еще на стадии проекта. На фасаде размещаются специальные короба, и уже в эту корзину будет помещаться устройство. Наличие коробов помогает уменьшить вероятность плохого крепления внешних блоков, а также они уместно вписываются во внешний облик здания, не нанося ему вреда.

В случае когда короба отсутствуют, нужно принимать во внимание некоторые аспекты. Блок размещается на стене квартиры, в которой расположен кондиционер. Следует уточнить у специалистов, возможно ли провести монтаж на фасаде, так как властями может быть издан запрет по ряду причин.

Независимо от того, какой этаж предполагается, чаще всего блок располагают под окном, немного ниже уровня подоконника, или же сбоку от него. Это не только удобно, но и позволяет без труда обслуживать устройство.

Если нет возможности разместить блок на фасаде, можно вынести его на открытый балкон, чердак или мягкую кровлю, а также расположить прямо на земле.

Еще одним интересным вариантом является размещение устройства в подвале. Это актуально в том случае, когда размеры трассы увеличены и существует перепад высот. При наличии в подвальном помещении отопления система кондиционирования поможет не только охлаждать пространство, но и согревать его в холода. Основным условием является хорошая циркуляция воздуха, которая поможет избежать перегрева теплообменника.

На что следует крепить?

Куда бы ни устанавливался наружный блок, закреплять его требуется обязательно. Обычно в качестве фиксаторов выступают кронштейны, представляющие собой две сварные планки. Выполнены они чаще всего из профиля с разным сечением. Нагрузка на данные элементы может быть гораздо большей, чем вес наружного блока кондиционера.

Если устройство планируется расположить на крыше или полу, предполагается использование специальных подставок. Чаще всего они изготавливаются из металла с порошковым напылением, но некоторые предпочитают просто фиксировать блоки на деревянных досках. Подставка способна выдержать вес более 250 килограммов, а это значит, что ее можно использовать даже для крупных промышленных кондиционеров.

О том, как установить наружный блок кондиционера, смотрите далее.

Как установить кондиционер: всё – от А до Я

Вопросом – как установить кондиционер, стали задаваться не только городские, но и сельские жители. Связано это и с ухудшением экологии и с возможностью, при помощи современного оборудования, сделать своё жилище более комфортным. Рассмотрим основные этапы этой, достаточно непростой, операции.

Определяем место

Самостоятельная установка кондиционера стартует с выбора места под монтаж. Поскольку большинство сплит-систем формируются, как минимум, из двух компонентов, то понадобится достаточная площадь для их установки. Также нужно учитывать направление воздушных потоков, и соблюсти требования производителя.

Технические требования

Первое на что нужно обратить внимание – это требования, которые предъявляет производитель к установке внутреннего блока кондиционера. Соблюдая правила установки кондиционера, можно произвести монтаж максимально качественно, и обеспечить оптимальный режим функционирования оборудования.

К основным требованиям относятся минимально допустимое расстояние между компонентами системы и препятствиями:

  • 15 сантиметров до потолка;
  • 30 сантиметров до боковых стен;
  • 150 сантиметров до препятствия, на которое будет направлен охлаждённый поток воздуха.

Указанные расстояния являются усреднёнными и необходимо ознакомиться с технической документацией, прилагаемой к оборудованию. Например, некоторые производители требуют оставлять между потолком и кондиционером до 30 сантиметров.

Варианты мест установки

Установка внешнего блока кондиционера, в классическом варианте, – возле окна или на открытом балконе. В случае остекления балкона установка оконного кондиционера возможна на перила, при условии их достаточной надёжности. Также кондиционеры крепят непосредственно к стенам, неподалёку от окон. До второго этажа блоки монтируются на максимально доступной высоте.

Решая, как установить кондиционер самостоятельно в частном доме, исходят из возможностей стен. Если дом обшит вентилируемым фасадом, используется специальный крепёж. При наличии надёжного цоколя крепление блоков можно выполнить на нем.

Что касается сплит-систем то, определяя место установки необходимо помнить о допустимых расстояниях между блоками. Эти параметры обозначаются в технической документации. Бывает, что производитель не регламентирует минимальное расстояние, что облегчает установку. В этом случае можно ставить блоки друг на друга, методом «бутерброда».

Несколько проще с расстоянием между блоками при максимальной длине, как правило, оно находится в пределах 6 метров. Систему допустимо продлевать, однако для этого понадобится дозаправка фреоном.

Инструменты и расходные материалы

Выполняя монтажные работы, важно соблюдать многие требования и главное из них – полная герметизация соединений при расположении блоков строго горизонтально. Чтобы установить кондиционер самостоятельно, понадобится определённый набор инструментов, а также расходные материалы.

Инструменты

Минимальный набор инструментария выглядит следующим образом:

  • дрель;
  • приспособление для калибровки;
  • бумага наждачная;
  • напильники;
  • перфоратор;
  • плоскогубцы;
  • развальцовщик;
  • сверла различного диаметра;
  • строительный уровень высокой точности;
  • приспособление для изгиба трубопровода;

приспособление для резки труб или ножовка по металлу.

В системах протяжённостью до 6 метров можно обойтись перечисленным инструментарием. При большей длине, понадобится вакуумный насос. Его рекомендуется использовать и на коротких отрезках для получения наиболее качественной установки, однако на протяжённых участках его использование обязательно.

Материалы

Чтобы установить сплит систему, потребуется использование определённых расходных материалов. В список необходимых компонентов такой:

  • анкерный крепёж;
  • болтовые соединения;
  • дюбеля;
  • крепления наружного блока;
  • трубы из меди используемые в системах охлаждения;
  • пластиковая защита для коммуникаций;
  • силовой кабель;
  • дренажная трубка;
  • трубный утеплитель.

Всё это приобретается согласно ТТ предъявляемыми производителем к установке конкретного оборудования.

Монтажные работы

Пред тем как установить сплит систему самостоятельно необходимо повторно ознакомится с документацией, идущей с оборудованием. Это поможет избежать ошибок, поскольку в монтаже различных марок кондиционеров бывают определённые отличия. Но для любой установки есть общее правило – определить на месте наличие скрытых коммуникаций. Повредить их во время работы – не лучшее развитие событий.

Установка блоков

Сначала устанавливают внутренние компоненты. Крепеж, на котором подвешивают блок, должен быть размещён в строго горизонтальном положении. После разметки и сверления отверстий устанавливаются дюбеля для крепления.

Особо тщательно необходимо фиксировать нижнюю часть крепежа. Там находятся защёлки, удерживающие блок. В завершении ещё раз проверяется горизонтальность.

Подготовка отверстий под коммуникации

Чтобы самому установить кондиционер следует тщательно разметить трассу бедующих коммуникаций. Она должна иметь горизонтальный уклон, не менее 1 сантиметра на метр, который обеспечит нормальное движение конденсата в дренаже. По всей протяжённости размеченной трассы сверлятся отверстия под установку крепёжных элементов.

После тщательного вычисления места прохода коммуникаций через стену пробивается отверстие, диаметром не менее 5 сантиметров. Оптимальным решением является сверление двух отверстий. Через одно будет проходить кабель и трубопровод с фреоном, через другое, дренаж. При этом крайне желательно уложить дренажную трубу ниже основных коммуникаций. Это даст для них определённую защиту на случай аварийной ситуации.

Подготовив крепёж для коммуникаций, можно монтировать его для наружного блока. Требования к строго горизонтальному размещению к нему такие же, как и для внутреннего. Для крепления, желательно использовать анкера покрупнее. Их необходимо установить во все отверстия пластины. Надёжность крепления – превыше всего. Стоит отметить что для работы на высоте может потребоваться специальное снаряжение.

Монтаж системы коммуникаций

Подключение кондиционера или сплит блоков к общей системе осуществляется при помощи силового кабеля и медного трубопровода. Также в эту систему входит дренажный канал. Первым монтируется медный трубопровод. Он состоит из двух труб разного диаметра, параметры которых берутся из инструкции к оборудованию.

Отрезаются отрезки необходимой длины, и тщательно обрабатываются края от заусенцев. Нельзя допускать попадания опилок внутрь трубы – это очень быстро выведет систему из строя, повредив компрессор. Для надёжности, отрезки можно промыть водой, просушить и установить временные заглушки на краях.

Подготовленные трубы утепляются по всей длине, не забывая про отрезок внутри стены. Стыки изолирующего материала тщательно фиксируются скотчем на металлической основе. Защищённые трубы устанавливают в стеновое отверстие оставляя в помещении.

Далее монтируется кабель – это наиболее простая операция. Концы кабеля зачищаются и на них ставятся клеммы, которые обжимают плоскогубцами. На кондиционере есть специальная пластина, расположенная над коннекторами под трубопровод. Она снимается, и кабель устанавливается на соответствующие контакты.

Дренажная внутреннего блока выводится наружу через отверстие в стене. Длину необходимо рассчитать так, чтобы дренаж заканчивался на расстоянии от 60 до 80 сантиметров от наружной стороны стены. Крепёж размещается не реже чем через один метр или чаще. Нельзя допускать провисания дренажного канала.

Поле этого из коммуникаций формируется единый жгут при помощи скотча на металлической основе. Для этого трубопровод выводят наружу и временно закрепляют. После формирования единого жгута его окончательно крепят к стене и устанавливают защитный короб. Для эстетичности все можно замуровать в здание. Но это трудоёмкое и рискованное предприятие. При аварийной ситуации ремонт будет весьма проблематичным.

Читайте также:  Откосы из сэндвич панелей: фото, видео, оптимальный вариант отделки окон

Видео описание

Наглядно, процесс закладки коммуникаций в видео:

Подключение коммуникаций

Ели одним словом – коммутация выполняется к соответствующим разъёмам на блоках. Поскольку кабель уже подключён, остаётся присоединить трубопровод и разобраться с дренажом.

Дренаж

С внутренним блоком можно оставить так как есть, и тогда конденсат будет капать на улицу. Такое решение более распространённое, но не совсем правильное. Если работы выполнять по технологии, то дренаж подключается к канализационной системе. Для упрощения задачи с наружным блоком, на дренажный коннектор одевается небольшая гофрированная трубка. Конденсат в этом случае также будет выводиться на улицу.

Трубопровод

Особо тщательно стоит отнестись к установке медного трубопровода. От тщательности проведённых работ зависит надёжность и долговечность функционирования все системы. Если на протяжении коммуникаций перепад по высоте больше 5 метров, на трубах делается петля. Это позволит улавливать растворенное в фреоне масло. При меньших перепадах наличие петли необязательно.

Если трубопровод требует изгибов необходимо использовать специальное приспособления для этой операции. Не допустимы заломы или перегибы трубок. Все повороты системы необходимо выполнить максимально плавно.

Подключение трубопровода следует начинать с внутреннего блока. Перед монтажом он подготавливается – скручиваются гайки с наконечников подключения и вынимаются заглушки. При ослаблении гаек должно послышаться шипение. На заводе изготовителе, для защиты внутренностей от окисления, в блок закачивается азот. Заглушки вынимаются после полного выхода газа.

Вальцовка

Перед началом этой операции снятые с блока гайки необходимо одеть на трубы резьбой к коннектору. С трубопровода удаляются временные заглушки и проводится ревизия его краёв. Должны отсутствовать заусенцы, а сечение иметь форму правильного круга.

Если при нарезании труб они поменяли свою форму, то для восстановления используется калибрующее приспособление. Выравнивание проводят, вставив его в трубу и несколько раз прокрутив. Желательно чтобы края трубопровода не менее чем на 5 сантиметров имели максимально правильную форму.

Развальцовка

Эта операция является наиболее ответственной. Необходимо добиться максимальной герметичности в системе, чтобы минимизировать утечку фреона и, следовательно, уменьшить частоту дозаправок.

При развальцовке трубка держится вниз отверстием для снижения риска попадания в неё посторонних предметов. В развальцовщик она зажимается так, чтобы наружу выходило ровно 2 миллиметра – ни больше, ни меньше. После закрепления трубы, в неё устанавливается специальный конус, входящий в комплект инструмента. Для развальцовки он вкручивается в трубку до тех пор, пока вращение станет невозможным.

Поскольку используемый трубопровод толстостенный, придётся приложить изрядные усилия. В случае отсутствии опыта такой работы, для избегания брака, лучше провести тестирование на небольших обрезках. В результате должен получаться ровный и непрерывный край, имеющий чёткую кайму.

Коммутация к порту

После развальцовки, труба подсоединяется к соответствующему выходу, на который накручивается гайка. Запрещено использовать какие-либо герметизирующие средства и прокладки. Надёжность соединения обеспечивает материал трубопровода – медь высокого качества. При правильно выполненной развальцовке герметизация происходит без использования дополнительных средств.

При закручивании гаек на штуцер прилагаемое усилие должно быть в районе 60-70 килограмм, что достаточно серьёзно. Однако только так можно добиться надёжного обжима коннектора трубкой. После этого, все операции повторяются с остальными выходами.

Видео описание

Еще о монтаже кондиционера в этом видео:

Монтаж внутреннего и наружного блоков кондиционеров

Профессиональный монтаж блоков кондиционеров — залог бесперебойной работы сплит-системы. От того, насколько грамотно установлены элементы оборудования, напрямую зависит комфорт в помещении. Именно поэтому доверить процесс стоит только компетентным мастерам, которые выполнят задачи в четком соответствии с действующими правилами и нормами.

Установка начинается с выезда на объект и осмотра здания, при котором выясняются:

  • особенности прокладки фреоновой магистрали;
  • место монтажа внутреннего и наружного блоков кондиционера;
  • схема отвода дренажных вод и т. д.

Кроме того, производятся необходимые инженерные расчеты, определяются трудозатраты с учетом конструктивных особенностей объекта. В частности, может понадобиться автовышка или услуги промышленных альпинистов. Иногда не обойтись без увеличения длины трассы, монтажа специального козырька для защиты наружного блока кондиционера, применения помпы для дренажа и прочих дополнительных работ и нестандартных решений. В результате осмотра устанавливается точная стоимость и подготавливается смета.

Инструменты, необходимые для монтажа

Мастерами используется следующий инструментарий:

  • вакуумный насос;
  • тестер для электромонтажа;
  • набор для развальцовки труб;
  • труборез;
  • перфоратор;
  • манометр;
  • индикатор;
  • риммер;
  • медная трубка.

Как выбрать место для установки блоков кондиционеров?

Правильный выбор места имеет важнейшее значение. Рассмотрим особенности этого шага с учетом вида блока кондиционера:

1. Монтаж наружной части. Как правило, выполняется в нижней части окна или балкона. В качестве основы используются специальные кронштейны, места крепления которых предварительно размечают. Далее сверлятся отверстия в стене под анкерные болты. После фиксации горизонтальность кронштейнов проверяется уровнем или с помощью С-профиля. Между радиатором и поверхностью стены оставляют необходимые зазоры. Также высверливают сквозное отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

  • корпус радиатора ограничивает обзор из окна или загораживает вид соседям, если речь идет о многоквартирном доме;
  • конденсат стекает по стене;
  • модуль закреплен вне пределов досягаемости, техническое обслуживание затруднено;
  • зазоры отсутствуют.

2. Монтаж внутреннего блока кондиционера. Производится с помощью монтажной пластины, которая крепится на определенном расстоянии от потолка и угла стены. Место установки предварительно проверяется на отсутствие электропроводки, водопроводных либо отопительных труб. В непосредственной близости должно находиться технологическое отверстие для межблочного соединения системы.

  • радиатор устанавливается за шторами;
  • под ним находится батарея отопления;
  • расположение модуля не продумано, поток холодного воздуха попадает в препятствие и не поступает в зону отдыха;
  • не предусмотрены зазоры между радиатором и потолком, стеной справа и слева;
  • расстояние между модулями слишком велико и превышает значения, которые разрешены инструкцией производителя.

Этапы установки

Общий алгоритм работ выглядит следующим образом:

  • доставка необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов;
  • подготовка места установки, разметка, сверление отверстий, фиксация креплений;
  • монтаж внутренних и внешних блоков кондиционера;
  • соединение межблочных коммуникаций, прокладка фреоновой магистрали;
  • подключение электропроводки;
  • вакуумирование системы (удаляются мельчайшие частицы пыли, влага);
  • заполнение трубопровода фреоном;
  • тестирование, пусконаладочные работы.

Наши мастера предоставляют фирменную гарантию на все выполненные работы. Они соблюдают технику безопасности, учитывают технические рекомендации производителя и проводят точные инженерные расчеты. Установка оборудования любой сложности выполняется под ключ. Вы можете быть уверены в качестве настройки кондиционера.

Стоимость монтажа в компании «ВЕНТ-М»

Наименование работЦена
Монтаж блоков кондиционеров
Монтаж внутреннего блока мощностью до 3,0 кВт4 150 р.
Монтаж внутреннего блока мощностью от 3 кВт до 4,5 кВт4 150 р.
Монтаж внутреннего блока мощностью от 4,5 кВт до 7,0 кВт7 300 р.
Монтаж внутреннего блока мощностью от 7,0кВт до 10 кВт9 000 р.
Монтаж внутреннего блока мощностью от 10,0 кВт до 14,0 кВт11 000 р.
Монтаж внутреннего блока мощностью от 14,0 кВт до 18,0 кВт11 200 р.
Монтаж наружного блока мощностью до 3,0 кВт5 200 р.
Монтаж наружного блока мощностью от 3 кВт до 4,5 кВт5 200 р.
Монтаж наружного блока мощностью от 4,5 кВт до 7,0 кВт9 400 р.
Монтаж наружного блока мощностью от 7,0кВт до 10 кВт11 000 р.
Монтаж наружного блока мощностью от 10,0 кВт до 14,0 кВт12 100 р.
Монтаж наружного блока мощностью от 14,0 кВт до 18,0 кВт14 300 р.

Оформите заявку на монтаж систем вентиляции на сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время, а также ответим на все интересующие вопросы.

Какими бывают задвижки для трубопроводов, устройство и принцип работы

Эксплуатация любой трубопроводной промышленной магистрали предусматривает наличие элементов, перекрывающих поток жидкости, газа, сыпучих материалов и других видов рабочих тел при необходимости обслуживания или ремонта. Функции запора и регулировки потока движущегося вещества в линиях выполняют задвижки для трубопроводов, имеющие различное назначение и конструктивное исполнение.

  1. Область применения
  2. Что такое задвижки: назначение и основные конструктивные элементы
  3. Достоинства задвижек
  4. Минусы
  5. Задвижки для трубопроводов — виды и классификация
  6. Клиновые задвижки
  7. Жесткий клин
  8. Клин с двумя дисками
  9. Упругий клин
  10. Поворотные
  11. Параллельные (шиберные)
  12. Шланговые
  13. Маркировка
  14. Монтаж запорной арматуры в системах водоснабжения
  15. Ознакомительное видео про задвижки для трубопроводов

Область применения

Задвижки используют в качестве запорной и регулирующей поток арматуры в трубах, иногда с их помощью управляют объемом подачи за счет снижения условного диаметра прохода.

Задвижки редко применяются в быту, в основном они служат для регулировки водо- и газоснабжения в жилищно-коммунальном хозяйстве, в магистралях для транспортировки газа, нефти, пищевой и химической промышленности при подаче технологических компонентов в производственном процессе.

Запорные элементы используют на трубопроводах с большими условными диаметрами прохода, применяемые материалы изготовления – недорогие черные и цветные металлы в различных сочетаниях.

Рис.1 Задвижки для трубопроводов водоснабжения

Что такое задвижки: назначение и основные конструктивные элементы

Задвижкой называют вид трубопроводной арматуры, предназначенной для перекрытия или регулирования потока вещества, проходящего по магистрали. Они могут работать в среде с газообразными, сыпучими, жидкими веществами различной вязкости и химической активности.

Основными конструктивными элементами в системе задвижки любой конструкции являются:

  • Корпус. Состоит из основной части и крышки, первая помещается непосредственно в магистраль, а вторая служит для крепления и управления перемещением запорного элемента. Корпус выполняют из металла: стальных сплавов, нержавейки, латуни, алюминия, ковкого чугуна, последний покрывают антикоррозионными слюдосодержащими красками или эпоксидными грунтовками.
  • Запор. Элемент (заслонка) имеет конструктивное исполнение в виде металлического клина, шибера, диска или гибкой трубы из эластичных материалов, для повышения герметичности металл иногда покрывают резиной (эластомер). При перемещении узел плотно входит в профильное седло, расположенное в корпусе, и герметично перекрывает канал.
  • Приводная система. Предназначена для управления перемещением заслонки в узле, представлена механическими конструкциями в виде маховика, перемещающегося на выдвижном или стационарном штоке, также используются пневматический, электрический и гидравлический приводы.

Рис. 2 Трубопроводные задвижки из стали – параметры по ГОСТ 9698-86

Достоинства задвижек

Основные параметры задвижек регламентированы ГОСТ 9698-86, используемые в промышленности изделия имеют следующие особенности:

  • Простота конструкции. Корпус состоит из основной части, помещаемой в линию посредством фланцевого или муфтового резьбового (для малых диаметров) соединения, его крышка крепится гайками или болтами — это упрощает процедуру установки, демонтажа и ремонта устройства.
  • Высокие технические характеристики. Задвижная арматура в зависимости от назначения и условий эксплуатации выдерживает рабочую температуру от -60 до +565 С., давление от 0,16 до 25 Мпа. (1, 6 — 250 бар.) в стальных конструкциях. При этом предел давлений для чугуна составляет 25 бар., для изделий из цветных металлов — 40 бар.

Рис. 3 Запорная чугунная фланцевая арматура

  • Универсальность. Устройства могут работать в магистралях любого назначения с высокой химической активностью передаваемых веществ, рассчитаны на использование в трубопроводах диаметров от 15 до 2000 мм.
  • Высокие гидравлические характеристики. Задвижные устройства подбирают по внутреннему диаметру трубопроводов, имеющему стандартные значения, поэтому они не влияют на гидравлическое сопротивление в линии. Плавное перемещение заслонки при перекрытии потока транспортируемого вещества позволяет избежать гидравлического удара в системе. Конструкция задвижных элементов и корпусного седла рассчитана на создание высокой герметичности перекрываемого канала.
  • Хорошая ремонтопригодность. Монтаж и ремонт арматуры и фитингов с задвижками легко провести при наличии простого инструмента и комплектующих — разводных сантехнических ключей, прокладок. Заслонки и прокладки в случае износа просто снять и поменять на новые.
  • Длительный срок службы. Корпусные детали и затворы изготавливаются из прочных долговечных материалов, рассчитанных на использование в конкретной рабочей среде, внутренние заслонки делают из коррозионно-устойчивых металлов — это существенно увеличивает их эксплуатационный срок.

Рис. 4 Задвижки для трубопроводов из цветных металлов

Минусы

При изготовлении запорной арматуры для удешевления часто используют чугун, подобные конструкции имеют следующие недостатки:

  • Высокий вес задвижек затрудняет монтаж узлов при больших диаметрах трубопроводов — может понадобиться несколько рабочих или специальная подъемная техника для удержания массивной детали. К примеру, вес чугунного запора с условным проходом 1600 мм. Согласно ГОСТ 9698-86 составляет 10025 кг.
  • Чугун относится к коррозионно неустойчивым материалам, со временем его внутренняя поверхность ржавеет, покрывается раковинами и известковым налетом — это приводит к нарушению герметизации при перекрытии потока.
  • Еще к одним недостатком чугуна относится его хрупкость, приводящая к необратимой поломке изделия при сильных ударных воздействиях.
  • Дешевое сальниковое уплотнение с набивкой, какое находит применение в бюджетных чугунных изделиях, не является достаточно герметичным по сравнению с современными торцевыми уплотнениями — в процессе его эксплуатации нередко возникают утечки транспортируемого вещества.

Рис. 5 Принцип работы затвора клинового типа

Задвижки для трубопроводов — виды и классификация

Задвижные узлы имеют разные конструктивные и физические параметры, по конструкции и классификации задвижек их подразделяют на следующие классы:

  1. По технологии изготовления корпуса:
  • Сварные.
  • Литые — основной метод формообразования корпусов.
  • Кованые или штампованные — технология применяется для создания высокопрочных корпусов, детали соединяются между собой сваркой.
  • Комбинированные — производятся из кованых и штампованных деталей посредством сварки.
  1. По типу уплотнения:
  • Графитоармированные, жидкометаллические.
  • Сальниковые — подвижной шпиндель или шток отделяется от рабочей среды сальниковой прокладкой, пропитанной маслом и сжатой накидной гайкой или специальной деталью – сальником.
  • Сильфонные — герметичность достигается за счет использования гофрированных упругих оболочек из металлических и синтетических материалов.

Рис. 6 Разборка клиновидной системы (корпус, вид клина задвижки)

  1. По типу передачи усилия к заслонке:
  • Вращательное — применяется в ручных механических системах, где винтовой шпиндель перемещается за счет маховика.
  • Поступательное — шток имеет цилиндрическую форму и перемещается за счет передачи ему усилия гидравлическим или электрическим способом.
  1. По типу привода:
  • Ручной — для передачи усилия используют маховик и шпиндель с резьбой.
  • Электрический — управление задвижкой происходит перемещающимся шпинделем, который является якорем электрокатушки.
  • Гидравлический — на подвижный шток с заслонкой, помещенный в герметичный цилиндр, оказывает давление гидравлическая жидкость.
  • Пневматический — шпиндель передвигается за счет давления на его поверхность сжатого воздуха.

  1. По конструктивному исполнению затворного узла:
  • Клиновые. Затвор имеет клиновидную форму, при опускании располагается между двумя наклонными седельными поверхностями.
  • Параллельные (одно- или двухдисковые, шиберные). Затворный элемент сделан в форме плоского диска или шибера, которые запирают канал, опускаясь в небольшие профильные углубления в корпусе.
  • Шланговые. При работе системы затворный механизм сдавливает эластичный резиновый шланг, перекрывая тем самым канал движения вещества.
  • Поворотные. Запорный элемент в виде диска располагается в канале трубы на его центральной линии, при работе он разворачивается вокруг центральной оси и перекрывает поток проходящего вещества.

Клиновые задвижки

Устройство задвижки данного типа представляет собой заслонку с расположенными под углом поверхностями, которая при отпускании располагается в клинообразном седельном гнезде.

Жесткий клин

Модель отличается невысокой стоимостью, простотой, жесткостью, надежностью и хорошими параметрами герметичности, при изготовлении требует использования высокоточного оборудования. Клин шарнирно подвешен к шпинделю, размещенному в верхней крышке, и опускается в канал по встроенным в корпус направляющим, система способна работать с большими перепадами давления. К недостаткам относится сложный ремонт и заклинивание при воздействии высоких температур в результате линейного расширения металла при нагревании.

Рис.8 Задвижки для трубопроводов клиновые — конструкция

Читайте также:  Не работает датчик движения с промежуточным реле: в чем причина

Клин с двумя дисками

Клиновые задвижки для трубопроводов данного типа состоят из заслонки в виде двух размещенных под углом дисков с разжимной деталью между ними (имеет вид шарообразного грибка) — это позволяет ей самоустанавливаться, обеспечивая при этом высокую плотность перекрытия канала и исключая заклинивание.

Типы задвижек с двумя дисками имеют сложное конструктивное исполнение и соответственно дороги, их преимущества — малый износ затворных и седельных поверхностей за счет отсутствия контакта по пути перемещения, высокая степень герметизации, небольшое прилагаемое усилие для закрывания прохода.

Устройства выпускают только с выдвижным штоком, многие модели бывают с кольцевыми уплотнениями на затворных дисках, позволяющими повысить герметизацию прохода.

Рис. 9 Разновидности поворотных систем

Упругий клин

В данной конструкции привод затвора разрезан на две части и между ними расположен пружинящий элемент — это позволяет перемещаться уплотнительным элементам относительно друг друга на небольшой угол, обеспечивая тем самым лучший контакт с седельным кольцом. При изготовлении не требуется высокоточная подгонка, исключено высокотемпературное заклинивание, к недостаткам относится повышенная истираемость плоскостей клина в результате раннего вступления в контакт при опускании.

Поворотные

Устройство такого типа называют дисковым поворотным затвором, при работе диск располагается в потоке вещества и перемещается по его направлению. Диски используются в системах с диаметром трубопроводов до 1200 мм. при температурах среды от -200 до +450 С. и давлении до 600 бар. Устройство имеет простую конструкцию, малые размер и массу, хорошо герметизирует перекрываемый канал, легко ремонтируется. К недостаткам относят высокое сопротивление потоку, работу только в одну сторону, невозможность использования в среде с повышенной вязкостью и загрязненностью.

Параллельные (шиберные)

В шиберных задвижках устройствах поверхности седел и затворного диска параллельны, при опускании диск (шибер) герметично перекрывает проход за счет давления на его поверхность проводимой среды. К недостаткам относят большие энергозатраты на перемещение в результате трения уплотнительных колец седла и шибера на всем пути движения и соответственно повышенное истирание герметизирующих поверхностей. Используется при пониженных требованиях к герметичности, легко обслуживается и ремонтируется.

Рис.10 Шиберные параллельные задвижки

Шланговые

При транспортировке агрессивной химической среды в системе, задвижки должны иметь высокую защиту от коррозии — лучшим вариантом в этом случае является использование устройств шлангового типа. Узел имеет рабочий канал в виде эластичного гибкого шланга, который при перекрытии потока сжимается в средней части.

Рис. 11 Шланговый тип задвижки – принцип действия

Маркировка

Маркировка задвижной трубопроводной арматуры регламентируется в соответствии с ГОСТ 4666-75, она выполняется на корпусе или табличке с указанием следующих данных:

  • наименование предприятия;
  • давление, температура;
  • проходной диаметр;
  • марка стали в случае использования материалов со специальными свойствами (повышенной коррозионной, температурной стойкостью);
  • знак качества при его наличии.

Рис. 12 Примеры маркировки

Монтаж запорной арматуры в системах водоснабжения

Установка задвижки в магистральный трубопровод промышленного назначения проводится квалифицированными специалистами, при этом наиболее часто используется соединение элементов друг с другом с помощью фланцев. При проведении работ в водопроводной магистрали действуют, соблюдая следующие особенности установки:

  1. Съем запорной арматуры водопровода проводят только при отсутствии рабочей жидкости в системе, при необходимости трубы в местах соединений защищают от грязи, окалины, известкового налета.
  2. Перед монтажом запорной арматуры проверяют качество фланцев — фланцевая шайба не должна иметь трещин, царапин, выемок и прочих дефектов.
  3. Запорная арматура водопровода размещается на строго прямолинейной части магистрали и ровных участках земной поверхности — это позволяет избежать чрезмерных напряжений в местах изгибов и перекосов, вызывающих протечки. При монтаже тяжелых узлов используют дополнительные жесткие опоры.
  4. При эксплуатации не допускается прилагать чрезмерное усилие к маховикам, посредством которых приводятся в действие запорные заслонки — это может привести к поломкам и трещинам.
  5. Монтаж следует проводить с обвязкой мягким стропом, избегая крепления за шток или штурвал и стараясь не повредить защитное покрытие — это приводит к преждевременной коррозии. Падение с высоты и механические удары недопустимы.

Рис. 13 Способы монтажа и настройки запорных устройств

Перед выбором запорной арматуры необходимо учитывать ее характеристики в соответствии с ГОСТ — наиболее высокими параметрами обладают стальные промышленные изделия. Для бытового использования подходят задвижные узлы для трубопроводов из цветных металлов — они имеют небольшие размеры условного прохода и доступный монтаж с помощью резьбовых муфт.

Ознакомительное видео про задвижки для трубопроводов

Как устроена клиновая задвижка, какие виды бывают и как их монтировать?

Здравствуйте, дорогие читатели. Всем доводилось, наверное, сталкиваться с прорывом трубопроводов. Причем чаще всего это случалось в местах, где была установлена так называемая клиновая задвижка. Что это такое?

Для надежного перекрытия потока жидкости или иной рабочей среды в строительных трубопроводах широко используются запорную арматуру. Наиболее популярный и простой вариант – задвижка, то есть устройство для прекращения потока рабочей среды путем с помощью широкой плоской детали (клина», полностью перекрывающего зев трубопровода.

Устройство и принцип работы клиновой заглушки

Устройство относится к классу запорной арматуры. Конструкция включает в себя элементы корпуса, соединяющего два участка трубопровода, и двигающийся с помощью резьбового штока плоский клин или иная затворная деталь.

Конструкция представляет собой корпус и крышку, которые при соединении образуют полость для рабочей среды (под далением). Внутри это полости помещен затвор. Его перемещение между седлами (они располагаются параллельно или под небольшим углом схождения) происходит вертикально, то есть перпендикулярно оси обоих седел и подведенных к ним отверстий, соединенным с трубопроводами. Изменение положения затвора (в открытом или закрытом состоянии) обеспечивается резьбовой парой шпиндель-ходовая гайка.

Вместо резьбового шпинделя может использоваться шток, который совершает только поступательное движение. Такое решение применяется в гидро- или пневмоприводах.

Для ручной регулировки на конце шпинделя устанавливается штурвал (маховик). Уплотнение шпинделя (штока) обеспечивается втулками и сальниками.

Изделие отличается небольшой строительной шириной и относительно большой высотой. Это объясняется необходимостью обеспечить свободный ход штока не менее чем на диаметр отверстия. Небольшой ролик поможет уяснить принцип работы механизма.

Где применяют клиновые задвижки

Запорную арматуру с клиновыми элементами применяют на трубопроводах местного и магистрального значения. Допустимо использование в широком диапазоне температур, давления и диаметра трубопровода – до 565 градусов Цельсия, 25 Мпа и 2000 мм соответственно. Удобны для тепло- , газо- и водоснабжения, транспортировки нефти и газа в промышленных масштабах.

Один из вариантов применения – внутридомовые и транспортные коммуникации (например, система трубопроводов корабля или подводной лодки).

Выбор автоматизированной или управляемой вручную задвижки зависит от диаметра трубопровода, давления в трубах (а также температуры) и других эксплуатационных особенностей коммуникаций.

Достоинства и недостатки задвижек клинового типа

Стоит отметить позитивные и негативные особенности стальных и чугунных клиновых задвижек:

  • благодаря малому гидравлическому сопротивлению они удобны для установки на магистральных трубопроводах с высокой скоростью и напором рабочей среды. Закрывание и открывание отверстия происходит плавно, это позволяет избежать гидравлического удара в системе;
  • конструкция не сложна, это повышает работоспособность и ремонтопригодность изделия. Однако ремонт, установка и чистка устройства затруднены в силу постоянного движения (или напора – при состоянии «закрыто») потока в магистрали;
  • в силу конструкции не могут использоваться для регулировки расхода рабочей жидкости (газа), но не среды с твердыми включениями. Применяется только для обеспечения транспортировки или прекращения потока. Мгновенное действие невозможно, длительность периода перевода устройства из положения «закрыто» в положение «открыто» и наоборот зависит от скорости ручного привода штока (для всех моделей, кроме автоматических). При этом допустимо движение рабочей среды в обе стороны, без изменения сопротивления;
  • уплотнительные элементы в клиновых задвижках подвержены быстрому износу.

Интересно: обычно устройства выполняются полнопроходными, то есть диаметр отверстия в корпусе отличается от диаметра трубопровода на 2…15% в сторону уменьшения. При этом сужение выполняется для того, чтобы уменьшить крутящий момент при изменении положения штока (управление задвижкой).

Запорная арматура, в зависимости от диаметра магистральной трубы, выполняется из стали и сплавов на основе черного металла. Более легкие сплавы (алюминиевые, латунные, силуминовые) допустимы только при стабильной температуре рабочей среды и давлении менее 0,5 Мпа.

Разновидности клиновых задвижек

В зависимости от особенности конструкции задвижки и компоновки, выделяют разные типы запорной арматуры.

  • Шиберная – иначе называется ножевой. Запирающее устройство представляет собой плоскую пластину между двух фланцев. Применимо для сред с наполнением и примесями (например, канализационных стоков). При этом герметичное отсечение потока не обеспечивается, но при изготовлении шибера в виде ножа допустимо измельчение примесей в рабочей среде.
  • Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем – разновидность клиновой. Между двумя седлами вклинивается не одна деталь, а две – плоские диски, разжимаемые малым клином. Благодаря плотному прилеганию к уплотнителям седел, соединение становится герметичным.
  • Клиновая – принцип работы тот же, что и у параллельной, но к седлам прижимается единая деталь – обрезиненный клин.
  • Шланговые – этот механизм условно относится к задвижкам, поскольку в нем нет седел. Металлические детали конструкции изолированы от рабочей среды шлангом из специально резины. Для перекрытия потока шланг пережимается штоком (шпинделем).

По материалу корпуса задвижки разделяют на:

  • чугунная – литые;
  • стальные (25-Л2, Ст3, 12Х18Н9ТЛ) – литые и штампосварные (сварка заготовок, изготовленных из листа путем штамповки);
  • алюминиевые (сплавы на основе алюминия) – литые.

Кроме перечисленных металлов для уплотнительных колец применяется фторопласт, латунь, уплотнения клина и шланг в шланговых задвижках изготавливают из специальной резины. Свойства резины подбираются соответственно рабочим условиям трубопровода. Задвижка клиновая латунная – вариант для слабо нагруженных коммуникаций.

По типу управления:

  • при помощи электрического привода, пневмо- или гидропривода;
  • ручное – для вращения штока применяется маховик (штурвал).

Как уже говорилось, при ручном управлении возможно два варианта движения рабочего органа – вверх-вниз (шток), вверх-вниз с вращением (шпиндель). При этом клин (диски, шибер) закреплены на шпинделе так, чтобы осуществлять только поступательное движение. В автоматизированных устройствах обеспечение вращения не рационально, поэтому используется конструкция со штоком.

Механизм устройства открывания

Ходовой механизм клиновой задвижки (резьбовая пара шпиндель-гайка или шток) могут находиться в полости устройства в рабочей среде или вне ее. В первом случае шпиндель задвижки является не выдвижным, во второй – выдвижным.

Для задвижки с невыдвижным шпинделем характерно погружение узла шпиндель-гайка в тело рабочей среды. Высота положения шпинделя при изменении положения затвора не меняется, поскольку затвор соединен с гайкой и она навинчивается на стержень, поднимая тем самым затвор.

Устройство удобно в тех ситуациях, когда важны ограничения строительной высоты трубопровода (например, в подземных коммуникациях) и не подходит для ответственных магистралей.

Выдвижной шпиндель поднимается над нижним положением по мере подъема затвора, ходовая гайка остается на месте. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая более надежна и практична, поскольку резьбовая часть устройства не подвержена коррозии от действия рабочей среды, ее легче ремонтировать и заменять при необходимости.

Более подробно о схеме задвижки, особенностях ее использования и ремонта можно узнать из ролика.

Разновидности конструкции клина

Выбор типа клина для клиновой задвижки зависит от условий эксплуатации устройства.

  1. Жесткий клин. Особенности применения: для максимально герметичного запора. Он требует точной подгонки рабочих деталей (угла сужения клина и наклона седел), может стопориться при резких температурных перепадах или повреждениях контактных поверхностей.
  2. Двухдисковая конструкция – запор состоит из двух дисков, имеющих небольшую свободу перемещения. Благодаря этому такой точной подгонки контактных поверхностей клина и седел не требуется, уменьшается риск стопора системы, хотя конструкция механизма чуть более сложна в выполнении.
  3. Упругий клин представляет собой модификацию механизма с двумя дисками. Изменение их положения друг относительно друга обеспечивается гибким элементом. Самоустановка дисков относительно контактной поверхности седел меньше, механизм в целом проще.

ГОСТы и технические характеристики

Технические требования и нормы, касающиеся изготовления, конструкции, эксплуатации клиновых задвижек и другой запорной арматуры, изложены в следующих нормативных документах.

ГОСТы периода СССР

ГОСТ 5762—2002. Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное давление не более PN 250.

Нормативными документами определяются такие технические характеристики задвижек:

Диаметры и размеры

Габаритные и установочные размеры клиновых задвижек определяются ГОСТами и ТУ и отличаются для изделий, произведенных из разных материалов, разного назначения. Так, для изделий 30ч925брМ и 30ч39р параметры приведены в таблице.

Модельный ряд клиновых задвижек включает в себя изделия с условным диаметром (номинальным диаметром пропускного отверстия) 15…2000 мм.

Производители и средние цены

Среди производителей можно выделить такие отечественные и зарубежные компании (ближнее зарубежье):

  • Агрокомплект, ЗАО (Россия, Подольск);
  • Армалит, ОАО (Россия, Санкт-Петербург);
  • Благовещенский арматурный завод, ОАО (Россия, Благовещенск);
  • Будава, АОЗТ (Литва, Каунис);
  • Завод элементов трубопроводов, ЗАО (Россия, Большой Исток);
  • Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО (Украина, Ивано-Франковск);
  • ИКАР, Курганский завод трубопроводной арматуры, ООО (Россия, Курган);
  • ИнтерАрм, группа компаний (Россия, Москва).

Для задвижек из черных металлов индекс цен по указанным производителям составляет 1.9777 рублей/+12.90% (по данным Infogeo.ru).

Для зарубежных производителей (Tecofi, HAWLE, BRANDONI, UKSPAR и другие) цены колеблются в диапазоне 800…170 000 рублей, в зависимости от марки, характеристик и назначения изделия.

Монтаж

Основные правила монтажа и установки клиновой задвижки:

  • предварительно убедиться в пригодности изделия для установки по техническим характеристикам и реальной работоспособности;
  • следить за частично открытым положением затвора в процессе;
  • при номинальном диаметре устройства более 100 мм использовать дополнительные опоры;
  • для перемещения изделия с помощью подъемно-транспортной техники крепить только за монтажные проушины;
  • для подземной установки устроить основание из трамбованного грунта без острых фракций, толщина основания для бесканальной прокладки коммуникаций – не менее 200 мм;
  • после установки проверить работоспособность участка трубопровода сначала при минимальном, потом при номинальном и при максимально допустимом давлении. В процессе испытаний затвор должен быть полностью опущен или поднят.

Выбор прокладок для соединения фланцев задвижки с фланцем трубопровода следует осуществлять согласно требованиям.

Тип прокладкиРабочее давление, барТемпература, градусы Цельсия
ПаронитоваяДо 63-50…450
ФторопластоваяДо 70-120…150
Резиновая (EPDM)До 610…60

Допустимые усилия при затяжке гаек приведены в таблице «Моменты затяжки шестигранных гаек фланцевого соединения».

Номинальный диаметр (DN)Гайка/болт, номинальный диаметр резьбыМомент, Нм
15…32М1015…30
40…65М1235…50
80…100М1675…100
125…150М1680…120
200М20150…200
250…400М24340…410
500М27340…410

Для лучшего понимания процесса монтажа, управления и подключения представлено видео об установке задвижки большого номинального диаметра в колодец подземных коммуникаций:

Заключение

Правильно выбранная задвижка обеспечивает бесперебойную работу, надежность трубопровода и при соблюдении условий эксплуатации выдерживает период работы, превышающий гарантийный срок в 3. 5 раз.

Если статья показалась Вам полезной – не забывайте делиться ссылкой на нее в социальных сетях и заходите на наш сайте. Здесь есть еще много нужных и интересных материалов.

Оцените статью
Добавить комментарий