Подключение светодиодной ленты: описание с фото, отзывы

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Есть две основные причины выхода из строя светодиодной подсветки:

    не качественные светодиоды и блоки питания
    не правильный монтаж и подключение с ошибками

Вот основные три правила и ошибки, на которые нужно обращать внимание в первую очередь.

Светодиодная лента подключается параллельно, отрезками не более чем по 5 метров каждый.

Она даже продается катушками этого метража. А что если вам нужно подключить 10 или 15м? Казалось бы, подсоединил конец первого куска с началом второго и готово. Однако такое подключение запрещается. Почему так принято?

Потому что пять метров – это расчетная длина, которую могут выдержать токоведущие дорожки ленты. При большей длине, нагрузка будет превышать допустимую и лента обязательно выйдет из строя. Кроме того, будет наблюдаться неравномерность свечения. В начале ленты светодиоды будут светить ярко, а в конце гораздо тусклее.

Вот так будет выглядеть схема параллельного подключения светодиодных лент длиной превышающих допустимую:

При этом подключать ленту можно как с двух сторон, так и с одной. Подключение с двух сторон позволяет уменьшить нагрузку на токовые дорожки, а также помогает избежать неравномерности свечения в начале и конце ленты.

Особенно это важно на мощной ленте – свыше 9,6Вт/метр. Именно так советуют подключать профессионалы, которые занимаются установкой светодиодной продукцией долгие годы. Единственный жирный минус – приходится тащить дополнительные провода вдоль всего освещения.

Светодиодная лента должна обязательно монтироваться на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

Во время работы лента нагревается, и эта температура отрицательно влияет на сами светодиоды. Они попросту перегреваются и начинают терять яркость, постепенно деградируя и разрушаясь.

Таким образом лента, которая могла бы спокойно проработать 5-10 лет, без профиля перегорит у вас через год, а может даже и раньше. Поэтому использование алюминиевого профиля в светодиодной подсветке обязательно.

Единственная лента, где можно обойтись без него – это SMD 3528. Она маломощная, всего 4,8Вт на 1м и не столь требовательна к теплоотводу.

Особенно нуждаются в теплоотводе ленты залитые сверху силиконом. В них теплоотдача происходит только через подложку, снизу. А этого бывает иногда недостаточно. Если вы еще наклеите ее на какой-нибудь пластик или дерево, то здесь вообще никакого охлаждения не будет.

Правильный выбор блока питания это гарантия долговременной и безопасной работы всей подсветки.

Блок питания должен быть мощнее чем светодиодная лента на 30%.

Только в этом случае он будет работать нормально. Если вы подберете его впритык, ровно по мощности всех светодиодов, то блок будет постоянно трудиться на своем пределе. Естественно такая работа скажется на продолжительности эксплуатации. Поэтому всегда давайте ему запас.

Для монтажа освещения с помощью светодиодной ленты вам понадобится:

    бухта светодиодной ленты. Необходимую длину отрежете в процессе монтажа.
    трехжильный кабель ВВГнг-Ls сечением 1,5мм2
    блок питания
    диммер и пульт управления
    монтажный провод ПуГВ. Лучше всего взять с разноцветной изоляцией красного и черного цветов. Сечение также 1,5мм2

Если у вас не выполнены эл.монтажные работы, то предварительно необходимо подвести напряжение 220В к месту подключения ленты. Для этого штробите стену, либо укладываете кабельный канал и протягиваете по нему трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5. Ведете его непосредственно до той распредкоробки, где будет подключаться питание светодиодной ленты.

Можно использовать существующую распаечную коробку, где подключено основное освещение. Главное чтобы место позволяло свободно подключить дополнительные провода и клеммники.

Выключатель на светодиодную ленту желательно устанавливать именно на провода 220 Вольт, а не перед лентой на отходящие 12-24В. В этом случае блок не будет работать постоянно. Тем более, импульсным блокам работать без нагрузки противопоказано. К тому же так будет выше уровень безопасности.

Предварительно проверьте и не перепутайте фазу, ноль и землю. Чаще всего, ноль бывает синего цвета, заземляющая жила – желто-зеленого, а фазная – любых других расцветок.
Но доверять только цветовой маркировке нельзя! Более подробно как без ошибок отличить ноль и фазу можно ознакомиться в статье “Как определить фазу и ноль в электропроводке”.

Далее нужно от этой распредкоробки в штробе, гофрорукаве или в кабельном канале проложить кабель к будущему месту установки блока питания. Для его размещения монтируете удобную полочку. Изготовить ее можно из кусков фанеры или гипсокартона. Рядом размещаете и диммер.

Протянув кабель до блока, можно приступать непосредственно к подключению проводов.

Как подключить светодиодную ленту – схема

Содержание

  1. Основные характеристики
    1.1. Тип светодиода
    1.2. Количество светодиодов
    1.3. Потребляемая мощность и рабочее напряжение
    1.4. Цвет свечения и оттенки белого
    1.5. Класс защиты IP
  2. Схема подключения в 4 этапа и 2 важных нюанса

1. Основные характеристики

Современные источники света, о которых речь пойдет в этой статье, создаются из светоэлементов с маркировкой Surface Mounted Device (SMD), что переводится как «устройства для поверхностного монтажа». На длинную, неширокую полосу припаиваются светодиоды и резисторы, контролирующие ток. Питание светодиодной ленты осуществляется выпрямителем и трансформатором напряжения, объединенными в блок питания. Он обеспечивает напряжение 12 В для работы ленты, имеет выпрямляющий диодный мост с RC-фильтром на выходе, который предназначен для сглаживания скачков напряжения из бытовой сети. Подключать изделие напрямую к сети с напряжением 220 В не рекомендуется, так как это выведет ленту из строя, диоды сгорят из-за перегрузки. Прежде чем говорить про схему подключения, напомним характеристики ленты, важные для монтажа.

1.1. Тип светодиода

Может быть следующим: SMD 3028, SMD 5050 и SMD 5050 RGB. Цифры обозначают размер кристаллов. Например, один кристалл у чипа 30х28 мкм, а три кристалла – у чипа 50х50 мкм. То есть чем больше кристаллов, тем ярче светит светодиод. Но чем ярче свечение диода, тем больше он нагревается в процессе работы и тем меньше его срок эксплуатации. У каждого типа диода есть определенный угол распространения света – от 120 до 160°.

1.2. Количество светодиодов

Влияет на насыщенность светового потока. На сегодняшний день 60 светодиодов на 1 м – наиболее популярный вариант, хотя в продаже можно встретить ленты со 120 светодиодами на метр и с 240. В последнем варианте они располагаются парами, друг под другом. Таким образом, светодиодная лента будет давать тем больше света, чем больше на ней диодов.

1.3. Потребляемая мощность и рабочее напряжение

Рассчитывается исходя из мощности, которую потребляют диоды на отрезке в 1 м. Лента с 60 светодиодами на 1 м имеет мощность 4,8 Вт, со 120 диодами – 9,6 Вт, с 240 диодами – 16,8 Вт. Умножив это значение, к примеру, на 16 м, получим мощность, которую потребляет вся лента. Эту величину важно узнать перед покупкой блока питания, поскольку недостаточно мощный блок не обеспечит необходимого свечения диодов. К тому же у блока питания должен иметься запас мощности – не меньше 30%. Современные ленты имеют рабочее напряжение 12, 24, реже 36 В (появились на рынке относительно недавно).

1.4.Цвет свечения и оттенки белого

Делят ленты на монохромные и многоцветные – RGB. Первые дают свечение одного оттенка, например, теплый или холодный белый, красный, желтый, зеленый и т.д. Сегодня не существует светодиода, который давал бы чистое белое свечение, поэтому его можно получить двумя способами: включить все диоды одновременно на RGB-ленте и установить одинаковую яркость, а на монохромной ленте воспользоваться светодиодами синего цвета, покрытыми люминофором. Внешне он похож на светло-желтое пятно, покрывающее кристалл синего светодиода. Но с течением времени свойства этого вещества теряются, так что свечение из чисто-белого понемногу начинает становиться синеватым. Яркость такой люминофоровой светодиодной ленты может спустя месяцы понизиться на 20 – 30%. Если говорить про многоцветную, то rgb лента имеет чипы с тремя светодиодами: красным, синим, зеленым. Она излучает сотни разных цветов и оттенков благодаря раздельной системе питания для каждого светодиода. То есть можно зажечь кристаллы одного цвета на 50% яркости, второго – на 100%, а третьего не зажечь вовсе. Таким образом, можно настроить оттенок свечения и его насыщенность. Подключение rgb ленты предусматривает контроллер, связанный с пультом ДУ: нажатием на его кнопки можно настроить любой оттенок цвета светодиодов, а также осуществить возможность смены цветов.

1.5. Класс защиты IP

Важен для выбора мест монтажа ленты. Самый низкий уровень защиты IP20 дает возможность монтировать ее в тех местах, где исключена влажность, например, получится удачная светодиодная подсветка потолка спальни или мебели. Лента с IP65 имеет защиту от брызг и водяного пара. Можно купить такие светодиодные ленты для освещения ванной комнаты, а в ряде случаев и для освещения улицы. Для ванной или сауны следует подключать влагозащищенную ленту со стандартом не ниже IP65, например, LS35287-120LED-IP68-W-eco-5m. Лента с IP68 имеет 100-ную влагозащиту, ее можно монтировать под водой, не глубже 1 м, или даже заморозить в лед. Хорошо подойдет для освещения любого уличного объекта и помещений с повышенным уровнем влажности – аквариумов, бассейна и т.д.

2. Схема подключения в 4 этапа и 2 важных нюанса

Этап 1. Проверка работы ленты. Прежде чем осуществлять питание и подключение светодиодной ленты, т.е. до того, как вы начнете ее резать, включите ее и дайте проработать 2 – 4 ч. Если будут выявлены дефекты, ленту можно сдать по гарантии продавцу, в противном случае он не примет ее, сославшись на нарушение целостности товара.

Этап 2. Выбор отрезка ленты. Чаще всего в продаже встречаются ленты длиной 5 м, иногда 40 м. Если вы хотите создать мягкое освещение спальни или гостиной, выбирайте ленту длиной 5 м и больше с плотностью светодиодов от 60 на 1 м, например IEK ECO LED LSR-3528. Если же нужно акцентное освещение, берите короткие отрезки ленты с плотностью светодиодов 30 штук на 1 м и ниже, например, LS5050-30LED-IP68-RGB-eco-5m. И в этом случае вам понадобится ее разрезать. Резка ленты производится с помощью ножниц или ножа – исключительно по специально отмеченным местам. Они выглядят как желтые точки – контакты для подключения (на рисунке показано место разреза светодиодной ленты). Шаг резки для ленты прямого включения должен быть кратен 1 м. Для однорядной ленты шаг резки должен быть кратен трем светодиодам, у двухрядной ленты – шести.

Этап 3. Соединение отрезков светодиодной ленты. Можно осуществить двумя способами. Первый – используя коннекторы. Они не требуют специальных навыков использования. Нужно просто сдвинуть фиксатор (зажимную пластину), после чего надвинуть коннектор на контакт светодиодной ленты, а затем вернуть фиксатор на место. После этого присоединяется провод коннектора к контактам на блоке питания.

Второй способ – пайка. Для этого понадобится паяльник, канифоль и хорошее освещение. Перед пайкой следует зачистить жало паяльника, чтобы на нем не было гари и грязи. Рабочая температура для паяльника – в пределах 210 – 260 °С. Перед пайкой контактные площадки светодиодной ленты надо залудить, а через непродолжительное время – припаять. Основание ленты очень тонкое, так что не рекомендуется задерживать паяльник на одном контакте дольше 10 сек, иначе можно прожечь ленту. После окончания работы надо зачистить место пайки любым острым предметом, чтобы избавиться от остатков луда. Пайка более надежна, так как светодиодная лента, своими руками припаянная к блоку питания, не утратит качества контакта с ним, чем порой грешат коннекторы.

Этап 4. Подключение ленты к блоку питания. У большинства современных моделей блока питания выведены провода для подключения к сети 220 В, один из них снабжен вилкой. Из блока питания выходят провода уменьшенного напряжения – 12, 24 или 36 В. Чтобы не перепутать полярность, запомните, что красный означает «+», черный (либо синий) – «-». Но даже если вы перепутаете полярность, при включении диоды просто не засветятся. Неправильная полярность не повредит им – поменяйте ее на противоположную.

  • Если вы подключаете несколько отрезков ленты

Если вы собираетесь подключить несколько отрезков, не следует подключать их последовательно, т.е. друг к другу. Это создаст перегрев на первом отрезке ленты и не даст достаточного напряжения на втором. В итоге обе ленты не будут работать так, как положено. Правильный вариант подключения – параллельный, т.е. вы подключаете провода, выходящие из блока питания, ко входам сразу двух отрезков ленты. Первый отрезок подключаете как обычно, а ко второму ведете индивидуальные провода от блока питания. Так, каждый отрезок подключается самостоятельно.

  • Если вы подключаете RGB- ленту

Блок питания подключается к сети 220 В, к нему нужно подключить контроллер. На выходе контроллера предусмотрены провода соответствующих размеров, к которым присоединяются контакты светодиодной ленты. Правильность подключения можно проверить соответствием излучаемого света включенному цвету диода.

Светодиодная лента – современный элемент декора, который послужит не только для оформления интерьера, но и для акцентного освещения. Устройства долговечны и экологичны, потребляют немного энергии и принимают любую форму, излучают направленный и равномерный свет в широком цветовом спектре. В рубрике нашего сайта вы найдете много вариантов светодиодного освещения и инструменты и приспособления для монтажа. Выбирайте и делайте заказ прямо сейчас!

Как подключить светодиодные ленты – схема

Как правильно подключить RGB светодиодную ленту к контроллеру. Правильные схемы с описанием

Разноцветная светодиодная RGB лента – основной тренд 2018-2019 года. Разберем как ее правильно подключить, что такое RGB контроллер, усилитель и зачем они нужны.

Что такое RGB светодиодная лента

RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – это светодиодная лента, способная при работе менять свой цвет. В каждом LED модуле находятся три светодиода – красный, синий и зеленый. Изменяя отдельно яркость свечения каждого кристалла, вы получаете любой цвет видимого спектра.

Что такое rgb светодиод

Внешне RGB led отличается от моноцветной только количеством выводов. Здесь их 4 – три из них для питания каждого отдельного кристалла и один общий плюс.

Существуют особые led ленты с пятью выводами. Маркируются они как LED RGB W (W – white). Пятый вывод отвечает за белый свет. Дело в том, что в трехцветном диоде белый цвет получается смешивая все три цвета в равных пропорциях. Такой «белый» отличается от чистого моно- света. Поэтому появился тип led с четвертым кристаллом белого цвета.

Эти ленты (как и моноцветные) имеют несколько классов пыле- влагозащиты:

  • IP20 – без защиты, боится влаги и пыли;
  • IP67-69 – не боится пыли, может быть использована во влажной среде (ванна, аквариум).

Что нужно для подключения RGB ленты

Разберемся как правильно подключить светодиодную RGB ленту. Для полноценной схемы освещения нам понадобится:

  • Светодиодная лента;
  • блок питания;
  • RGB-контроллер с пультом управления;
  • RGB-усилитель (опционально).
Читайте также:  Расход саморезов на 1 м2 гипсокартона: основные правила расчета

Блок питания

Питание для светодиодной ленты нужно подбирать с учетом предполагаемой нагрузки и его будущего места расположения. Рассмотрим на примере SMD5050 60 led. Потребляемая мощность – 14,4 Вт/м.

При длине в 5 метров, необходимая мощность БП будет:

5м * 14,4Вт * 1,25 (коэффициент запаса) = 90Вт

Разновидности блоков питания для led

Если длина 15 метров, то БП соответственно нужен в 3 раза мощнее – 270W. Если длина ленты 20, 25 и больше метров – целесообразно устанавливать несколько БП меньшей мощности.

Степень защиты зависит от расположения БП. Если располагается в сухом, закрытом помещении достаточно IP20. Если в ванной или других агрессивных условиях, то не ниже IP67.

RGB контроллер

Управление светом осуществляется через специальный контроллер. Он подключается между блоком питания и светодиодами, снабжается проводным или беспроводным пультом.

RGB контроллер

Контроллер, как и блок питания, подбирается в зависимости от суммарной мощности ленты. С тем отличием, что к необходимой мощности БП добавляют 25-30% запаса, а контроллер подбирают впритык по мощности.

Например. Нужно подключить 10 метров SMD5050 60 led. Мощность 1 метра – 14,4 Вт, соответственно нам нужен контроллер на 144 Вт.

По принципу управления различают: проводные – чаще монтируются на стену; беспроводные с управлением через:

  • Инфракрасный порт (ИК) – пульт должен находиться в зоне прямой видимости;
  • радио-канал – позволяет пользоваться в пределах дома;
  • Wi-Fi – позволяют как управлять с пульта, так и с приложения на смартфоне.

Управление освещением со смартфона

После установки и подключения, вы сможете:

  1. Устанавливать цвет вручную. Доступны как чистые цвета, так и смешанные оттенки.
  2. Регулировать яркость – аналогично обычному диммеру (подробнее про диммеры).
  3. Автоматические режимы. К ним относится переключение цветов, быстрое мерцание, плавное изменение, плавные затухания и другие алгоритмы.

А если мощности RGB контроллера не хватает, чтобы подключить все освещение (больше 20 метров)? Можно установить 2 контроллера, но управлять светом одной комнаты придется с двух пультов, что не удобно и дорого. Второй (правильный) вариант — использовать RGB усилитель.

RGB усилитель (led amplifier)

Этот прибор позволяет усиливать и передавать дальше по цепи сигнал от контроллера. Таким образом, задействовав несколько усилителей, можно собрать контур освещения любой длины.

Rgb усилитель (led amplifier)

Усилитель устанавливается в разрыв ленты и имеет отдельное подключение к блоку питания (про подключение ниже). Мощность подбираем исходя из остатка ленты, которой не хватает мощности контроллера.

Некоторые думают, что усилитель нужен для увеличения яркости и его нужно использовать даже для отрезка до 5 метров. Это в корне не верно.

Наглядный пример. Нужно подключить 20м SMD 3528 (14,4 Вт/м), общей мощностью 288 Вт. В наличии у нас только контроллер с мощностью 216 Вт и блок питания на 300W. Соответственно нужен усилитель:

288 Вт — 216 Вт = 72 Вт

Мощность БП 300 Вт, его достаточно для питания контроллера и усилителя. В случае если мощности БП недостаточно (например 250W), нужен отдельный БП для усилителя.

Подключение светодиодной RGB ленты

Правильный порядок подключения элементов цепи выглядит следующим образом:

Правильный порядок подключения

Запомните. Участки ленты, длиной больше 5 метров, должны подключаться только параллельно.

Что будет, если подключить последовательно?

Во-первых, вы заметно потеряете в яркости на конце участка. Хотя светодиоды и имеют очень малое сопротивление, но потери есть. При такой протяженности на конце напряжение будет порядка 10В. Пониженное напряжение даст пониженную яркость, уже заметную для глаза.

Неправильное подключение Правильное подключение

Во-вторых, токопроводящие дорожки ленты рассчитаны на максимальную длину 5м. Подключив последовательно еще 5, дорожки будут перегреваться и освещение скорее всего перегорит в самом начале участка.

RGB коннектор

Соединять ленту между собой можно с помощью пайки или клеммами. Для одноцветных вариантов продаются двухвыводные клеммы (коннекторы), для RGB – четырёх или пяти. Уточняйте этот момент при покупке.

Блок питания подключается в сеть 220В (клеммы AC, полярность не важна), преобразует переменное напряжение в постоянное 12В (клеммы V+, V-). При подключении следующих элементов цепи важно соблюдать полярность.

Клеммы подключения на БП

RGB контроллер подключается после блока питания (с соблюдением полярности), а в него подключается ргб лента. Каждый вывод на корпусе предназначен для конкретного вывода светодиодов. Если перепутаете местами, ничего страшного не произойдет, просто цвета будут перепутаны.

Клеммы подключения контроллера к светодиодам

В результате готовая схема в сборе должна иметь вид:

Схема в сборе

Усилитель внешне похож на контроллер, отдельно подключается к БП, только имеет не одну плашку с клеммами, а две. Маркируется чаще всего как Led Amplifier, устанавливается в разрыв ленты. Подключается по схеме:

Порядок подключения RGB усилителя в цепь Назначение клемм led amplifier

Разберем теперь схемы подключения лент разной длины с усилителем и без, с одним или несколькими блоками питания.

Схема подключения RGB светодиодной ленты без усилителя

Это простейшая схема включения rgb светодиодной ленты длиной до 5 метров через контроллер с пультом.

Электрическая схема подключения RGB освещения

Для подключения светодиодной RGB ленты длиной 10 или 15 метров, убедитесь, что хватает мощности контроллера и БП (с запасом), и подключайте по следующей схеме:

Схема подключения 10 или 15

Схема подключения ленты с RGB усилителем

Усилитель используем, если не хватает мощности контроллера. Если мощность блока питания позволяет подключить контроллер и усилитель, используем следующую схему:

Когда суммарная мощность контроллера и усилителя выше мощности БП или блок такой мощности использовать нерационально (большой, сильно греется или шумит), тогда подключаем led amplifier к отдельному питанию по схеме:

Схема подключения усилителя с 2 блоками питания

По такой схеме наращивать суммарную длину ленты можно сколько угодно. Вся она будет управляться с одного пульта.

Помимо последовательного подключения, как в примерах выше, усилители можно подключать параллельно.

Схема параллельного подключения нескольких RGB усилителей с одним блоком питания.

Схема: один БП несколько усилителей

Схема с несколькими параллельными усилителями с отдельным питанием.

Схема: несколько параллельных усилителей с отдельными БП

Если клемм нет – используйте паяльник и монтажный провод, НО не перегревайте контактные площадки. Подробнее как соединять ленту.

Правильная схема подключения 20 метров RGB ленты показана на видео.

Типичный ошибки при подключении

Последовательное подключение более 5 метров ленты. Этого делать нельзя.

Скрутки вместо пайки проводов (или коннекторов). Если не хотите паять, используйте коннекторы, они копеечные.

Несоблюдение порядка подключения: блок питания ⇒ контроллер ⇒ лента ⇒ усилитель ⇒ лента.

Экономия на блоке питания, покупая «впритык» по мощности. К сожалению, светодиоды гуляют как в плюс так и минус по потребляемым Ваттам. Покупая БП без 20-25% запаса, он будет работать на износ и через год вы купите новый, но уже с запасом.

Покупка контроллера излишней мощности. Хуже не будет, но деньги переплатите. Правильно подбирать по мощности 1 к 1.

Выбор очень мощных лент и монтаж без теплоотвода. Например SMD5050 120 led/m потребляет 28,8 Вт/м. При такой мощности светодиоды греются достаточно сильно и конструкцию нужно монтировать на теплоотвод – алюминиевый профиль. В противном случае диоды начинают деградировать, терять мощность и перегорать.

Готовые RGB лампочки под цоколь с пультом управления

Отдельно стоит упомянуть про готовые RGB изделия под цоколь E14 или E27.

Такие лапочки бывают в совершенно корпусах и исполнениях. Внутри лампа содержит компактный драйвер для питания от сети 220В, контроллер и трехцветные светодиоды.

Для полноценного освещения комнаты она не подойдет, т.к. несколько ламп синхронизировать в одну систему не получится. Используется как ночник или декор. Потребление 1-3 Вт/ч. Стоимость стартует от 3$ за Китай.

Подключение лед ленты

Светодиодная подсветка – популярный способ создать необычный дизайн в доме с помощью освещения. Чтобы добиться нужного эффекта свечения, важно правильно провести установку и подключение лед ленты. В статье мы подробно расскажем, как подключить диодную ленту своими руками. А в конце вы сможете найти полезное видео по теме.

Что нужно для подключения ЛЕД ленты

Основа светодиодной ленты – длинная, гибкая полоса, вдоль которой располагаются полупроводниковые излучатели – светодиоды.

Соединение диодов в единую цепь производится с помощью гибких электрических дорожек. Цепь формируется по параллельно-последовательной схеме, благодаря чему ленту можно разрезать на несколько функциональных частей, содержащих по 3 или 6 диодов на каждом участке.

На ленте отмечаются линии реза, рядом с которыми присутствуют специальные площадки для присоединения проводов к самостоятельному отрезку.

Для удобства монтажа на внутренней части ленты присутствует двусторонний скотч, с помощью которого и производится ее фиксация на какой-либо поверхности: будь то внешняя стена дома или натяжной потолок.

Источник запитки светодиодной ленты – стационарная сеть. Следует помнить, что полупроводниковые диоды крайне эффективны в преобразовании электрической энергии в световую. Для их работы требуется совсем немного энергии. Для подключения светодиодной ленты требуется напряжение в 12 или 24 Вольта.

Например, один из вариантов размещения диодов предусматривает их плотность – 60 шт. на 1 погонном метре. При этом потребление каждого метра составляет 4,8 Ватта. То есть, 5-метровая лента потребует для себя всего лишь 24 Ватта мощности.

Для того чтобы подавать на диоды электрический ток с уменьшенными параметрами, каждая лента соединена со специальным устройством (регулирующим трансформатором), благодаря которому входное напряжение сети понижается до необходимого уровня.

Для подключения диодной ленты требуется:

  1. Зачистить поверхности от пыли и жирных налетов в местах наклеивания ленты. Это необходимо, чтобы она не отклеилась со временем под собственным весом.
  2. Подключить источник питания с правильно рассчитанным напряжением.
  3. Проконтролировать, чтобы разъем находился в безопасном месте с точки зрения возможного попадания в него влаги, перед тем как подключить диодную ленту к блоку. Да, на самой ленте электрическая мощность (после понижающего блока) маленькая, но даже она может вызвать искру при коротком замыкании. А перед блоком питания – все привычные нам 220 вольт, и если подсветку планируется устанавливать вне стен дома, то розетка и блок питания все равно должны находиться исключительно внутри.

Для подключения диодной ленты важно уделять внимания расчету ее мощности и мощности соответствующего блока питания.

Способы подключения диодной ленты

Подключить LED ленту можно двумя способами:

  1. Через подключение каждой светодиодной ленты к блоку с помощью исходящих от него проводов с заземлением. В этом случае используется только один трансформаторный блок, но нам потребуется разветвитель, либо придется подсоединять провода к соответствующим клеммам самого блока.
  2. Можно осуществить подключение диодной ленты к сети с помощью такого количества блоков, сколько у вас лент в наличии. В этом случае разветвитель, то есть тройник, нужно ставить на входящем проводе от сетевой розетки к трансформаторному блоку.

Перед тем как подсоединить диодную ленту к трансформаторному блоку, следует выяснить, на какое именно напряжение этот блок рассчитан. Лента на 24 В при подаче 12 вольт просто будет тускло светиться, но вот если подать 24 В на 12-вольтовые излучатели, то скорей всего, они просто перегорят. Поэтому перед тем, как подключить ЛЕД ленту, следует внимательно изучить инструкцию по ее эксплуатации.

Если требуется подключать более длинные светодиодные ленты, например, 20-метровые, то в данном случае нужно помнить: ни в коем случае нельзя подключать их последовательно, когда начало новой ленты подключается к концу предыдущей. При таком подключении сила тока отдельных участков суммируется, то есть через первую ленту будет течь суммарный ток, потребляемый всеми остальными лентами, которые вы подключите к первой. Это с большой вероятностью приведет к возгоранию.

Поэтому каждое звено в цепи лент должно подсоединяться проводами к блоку отдельно и независимо от других звеньев. Возможно это не самый удобный способ подключения, но зато самый безопасный и правильный.

Как подключить диодную ленту к блоку

Как правильно установить светодиодную ленту и подключить ее к блоку питания? Для этого нужно изначально точно знать параметры блока питания и потребляемую мощность ленты.

  1. Параметры ленты

Технические характеристики ленты обычно маркируются на катушке. Если вам потребуется разрезать целую ленту на звенья, то нужно понимать, каким образом следует рассчитывать потребляемую мощность каждого звена.

Можно скрупулезно подсчитывать количество светодиодов в звене и умножать их число на мощность одной штуки. Но лучше поступить так: на маркировке катушки находим данные о плотности диодов на 1 погонный метр ее длины. Их количество скажет нам, какую мощность потребляет 1 метр ленты:

№ п/пВсего диодов на 1 п.м. может быть:Соответствующая потребляемая мощность на 1 п.м.
1.604,8 Вт
2.1209,6 Вт
3.24019,2 Вт

А далее следует просто умножить длину звена в метрах на данные, расположенные в третьем столбце таблицы в соответствии с показателем плотности диодов.

  1. Особенности блока

Для надежного подключения светодиодной ленты к сети следует выбирать трансформаторный блок с 30%-ным запасом мощности. Если у вас в наличии 5-метровая лента с плотностью диодов 60 на 1 п.м., то она будет потреблять всего 24 Вт. Поэтому блок для нее нужно подбирать мощностью в 32-33 Вт.

Исходящий плюсовой провод питания ленты следует подключить к разъему L трансформаторного блока. Минусовой провод подсоединяем к клемме N. Желто-зеленую пару заземления подключаем в разъем, обозначенный соответствующим значком.

Обычно после ленты всегда требуется подключить к блоку питания еще и диммер, а в некоторых случаях еще и усилитель яркости светодиодной подсветки. Он подсоединяется к отдельным клеммам трансформаторного блока:

  • Плюсовой провод со стороны блока закрепляется на клемме V+, а со стороны диммера – на клемме DC+.
  • Минусовой – V- и DC- соответственно.

Как безопасно подключить светодиодную ленту

  • Тройники должны обязательно находиться внутри помещения. Это нужно для того, чтобы туда не попала вода и не вызвала короткое замыкание. Обязательное условие расположения тройников накладывает требования к соединительным кабелям, которых должно быть больше.
  • Все используемые кабели, входящие в блок питания и выходящие из него, обязательно должны иметь заземление. Это требование должно соблюдаться даже в том случае, если подключение светодиодной ленты нужно для подсветки потолка. Обычно у современных проводов присутствует такая система цветовой маркировки: фаза – коричневый провод; ноль – синий провод; защитное заземление – желтый или зеленый провод.

ВАЖНО! Чтобы исключить случаи короткого замыкания для установки за пределами дома следует использовать исключительно влагозащищенную светодиодную ленту.

Основные ошибки подключения лент

Все основные ошибки связаны либо с некорректным подключением светодиодных лент, либо с неправильным их монтажом. Давайте разберем каждую в отдельности.

Некорректное подключение

  1. Последовательное подключение лент друг к другу, особенно длиной более 3 метров.

ВНИМАНИЕ! Светодиодные ленты должны быть запитаны исключительно параллельно. При этом неважно, будет ли в качестве питающей магистрали использоваться входящий провод (от сети до блока) или же исходящие провода (от блока до лент).

  1. Подсоединение лент к трансформаторному блоку, рассчитанному на выдачу большей мощности (с большим напряжением).
Читайте также:  Прозрачный стеклянный фартук для кухни (15 фото): идеи оформления фартука стеклом, красивые примеры в интерьере

Неправильный монтаж (расположение)

  1. Светодиоды все-таки нагреваются во время работы, особенно с учетом того, что на 1 погонном метре ленты их несколько десятков. Поэтому располагаться они должны исключительно на затененных, не нагревающихся поверхностях, с температурой, не выше +40°С. Рабочая температура окружающей среды при этом не должна быть более +45°С. Все нагревающие приборы, а также лампы накаливания должны находиться от ленты на расстоянии, не менее 60 см.
  2. Светящаяся лента не должна соприкасаться ни с какими другими объектами и поверхностями. Не должно быть перетираний, сильных изломов. Ее не должно задевать кромкой двери и пр.

Ошибки подключения светодиодных лент чреваты коротким замыканием различной мощности. Поэтому логичнее всего уделить внимание данному вопросу еще на стадии проектирования схемы подсветки.

Резюме

Светодиодная лента – это длинный электрический провод, напряжения и мощности которого вполне достаточно, чтобы вызвать искру при коротком замыкании. Именно поэтому следует подходить к монтажу светодиодной ленты системно – сформировать электрическую схему подключений, спроектировать, где лента будет проходить. Только в этом случае получится красиво и безопасно. Если следовать нашим общим рекомендациям, то у вас получится правильно установить и подключить ленту.

Как выбрать светодиодную ленту

Применение светодиодных лент

Впервые появившись, светодиодные ленты сразу произвели фурор среди дизайнеров и архитекторов. Использование светодиодных лент позволяло создать световые эффекты, получить которые другими способами было очень сложно или вообще невозможно. Правда, позволить себе такой декор и освещение могли немногие – цены на первые светодиодные ленты начинались от нескольких тысяч рублей за погонный метр.

К счастью, развитие технологий снизило цены на светодиодные ленты в несколько раз, и теперь их можно встретить в любом интерьере.

Спектр применения светодиодных лент очень широк:

– основное освещение помещений;

– подсветка рабочих зон;

– подсветка витрин и стеллажей;

– декоративная подсветка элементов интерьера;

– дежурная и аварийная подсветка помещений;

– декоративная подсветка автомобилей;

– декоративная подсветка фасадов зданий.

Используемые во всех этих случаях ленты, разумеется, отличаются характеристиками и перед выбором светодиодной ленты следует определиться, в каких условиях и для каких целей она будет использоваться. Это позволит определить требования к ленте и совершить оптимальный выбор.

Конструкция светодиодной ленты.

Устроена светодиодная лента несложно – по тонкой (около 0,2 мм) и гибкой полосе из диэлектрика проведены токоведущие дорожки, на которых – через равные промежутки – расположены SMD (surface mounted – монтируемые на поверхность) светодиоды. Обратная сторона ленты обычно самоклеющаяся. Клей защищен бумажной лентой, эту ленту перед монтажом следует снять.

Конструктивно светодиодные ленты различаются размерами светодиодов, количеством их на метр ленты и цветом светимости светодиодов.

Ленты с большой плотностью крупных светодиодов светят ярче, но стоят дороже. Кроме того, ленты различаются и качеством – как самих светодиодов, так и качеством их монтажа на ленту.

Пример некачественной светодиодной ленты

Если некачественный монтаж можно заметить невооруженным взглядом (и отказаться от покупки), то низкое качество светодиодов зачастую выявляется только после начала эксплуатации ленты – низкокачественные светодиоды могут мерцать или иметь разную яркость.

Смонтированная светодиодная лента с бракованными светодиодами

Также – из-за несоблюдения условий производства – срок службы светодиодов в таких лентах сильно различается и первые «провалы» в полосе света могут появиться уже после нескольких дней эксплуатации. Поскольку определить «на глаз» низкокачественные светодиоды невозможно, приходится ориентироваться на цену лены – низкая цена и отсутствие хотя бы годовой гарантии являются верными признаками низкокачественного изделия.

Особенности монтажа светодиодных лент.

Светодиоды на ленте собраны в группы по несколько штук и разрезать ленту можно только на стыке групп – эти участки обычно помечены пунктиром с изображением ножниц. Также на месте стыков присутствуют контактные площадки для пайки или подключения коннекторов – при резке на каждом куске ленты должны остаться контактные площадки одинакового размера. Если разрезать ленту в другом месте, то светодиоды разрезанной группы гореть не будут.

При монтаже ленты следует иметь в виду, что изгибать ленту малым радиусом (и особенно – на излом) не рекомендуется – это может привести к повреждению дорожек. Конкретные рекомендации иногда указаны на упаковке ленты, если же такой информации нет, то лучше ограничить радиус изгиба двумя сантиметрами. Если по каким-то причинам требуется изогнуть ленту под прямым или острым углом с нулевым радиусом, то лучше будет разрезать ленту в месте изгиба и соединить отрезки ленты коннекторами.

Светодиоды излучают тепло, хотя и в разы меньше, чем лампы накаливания. Но лампы накаливания высоких температур не боятся, чего не скажешь о светодиодах – воздействие (особенно продолжительное) высокой температуры многократно сокращает срок их службы. Поэтому светодиодной ленте необходимо обеспечить теплоотвод и производить её монтаж вдали от греющихся поверхностей.

Клеющий состав, которым покрыта обратная сторона ленты, со временем теряет свои свойства – поэтому при монтаже ленты не стоит полагаться только на клей. Особенно это актуально для тяжелых уличных лент, постоянно подвергающихся различным атмосферным воздействиям. Использование специальных желобов не только удержит ленту на своем месте, но и защитит светодиоды от механических повреждений.

Характеристики светодиодных лент.

Тип светодиода определяет его размер и яркость. Так, SMD3528 означает, что в ленте использованы светодиоды размером 3,5 х 2,8 мм. Наиболее распространены светодиоды типа 3528 и 5050, реже встречаются типы 5060, 5630 и 5730. Размер светодиода непосредственно связан с его яркостью, один светодиод SMD3528 дает световой поток примерно в 5 люмен, а SMD5050 – в три раза больше.

Количество светодиодов на 1 метр определяет суммарную яркость ленты и её мощность. Чем больше светодиодов на метр, тем ярче будет светить лента той же длины. Мощность на метр обычно указана на упаковке ленты, но если упаковка не сохранилась, то мощность можно определить, зная тип светодиодов и их количество на 1 метр:

Тип светодиодаКоличество светодиодов на 1 метрМощность 1 метра ленты
SMD 3528604,8 Вт
SMD 35281209,6 Вт
SMD 50506015 Вт
SMD 505012025 Вт

Суммарная мощность ленты получается умножением удельной (мощность на метр) на длину ленты.

Интенсивность свечения каждого светодиода, вместе с их количеством определяют суммарную яркость ленты, которую можно определить, умножив длину ленты на яркость каждого светодиода и на количество светодиодов на метр. Так, 1 метр ленты SMD5050 120 LED с яркостью каждого светодиода в 15 Лм даст световой поток в 1800 Лм, что немного превышает световой поток 100-ваттной лампы накаливания.

Цвет свечениявыбирается из области применения ленты и используемого дизайнерского решения. Для основного освещения лучше выбирать белый цвет, холодный или теплый – дело вкуса. Для декоративных подсветок можно использовать и цветные ленты.

Особняком стоят RGB-ленты – цвет свечения их светодиодов задается RGB-контроллером и может варьироваться в широких пределах. Дешевые контроллеры предоставляют возможность выбора между несколькими определенными цветами, модели подороже позволяют плавно регулировать яркость и оттенок свечения ленты. Такие ленты расширяют возможности по декорированию интерьера, но имеют и свои недостатки:

– они значительно дороже одноцветных лент

– при увеличении длины более 5 метров требуют установки RGB-усилителей

Напряжение питания. Большинство светодиодных лент питаются от источника 12 В постоянного тока, соответственно, для подключения ленты потребуется блок питания. Мощность блока питания подбирается так, чтобы покрывать суммарную потребляемую мощность светодиодной ленты с некоторым запасом. Запас (рекомендуется около 20% от суммарной мощности) необходим на случай несоответствия реальной и предполагаемой мощностей блока питания или ленты. 220-вольтовые светодиодные ленты могут привлечь покупателя тем, что для них не требуется блок питания. Но, во-первых, напряжение им требуется постоянное и стабилизированное, поэтому просто включить такую ленту в розетку все равно не получится – требуется, как минимум, выпрямитель. Во-вторых, использование такой ленты в интерьерах повышает пожароопасность и опасность поражения электротоком – для интерьерных решений лучше выбирать низковольтные ленты.

Степень защиты от пыли и влаги. Уровень внутренней защиты большинства устройств определяется маркировкой IPXY, IP (Internal Protection – внутренняя защита), X – уровень защиты от твердых предметов и частиц, Y – уровень защиты от влаги.

Пыли и твердым предметам в светодиоды не проникнуть, поэтому первая цифра маркировки уровня защиты не очень важна. Другое дело – защита от влаги. Для интерьерного освещения в местах, не допускающих появления влаги, подойдет и нулевой уровень защиты, к примеру, IP20. Для освещения в ванной комнате уже потребуется уровень 6 или 7, т.е. IP66 или IP67. То же относится к декоративным подсветкам, монтируемым в пол. Для уличного освещения потребуется уровень защиты от влаги не менее 6 – IP66, IP67. Если же лента монтируется в местах возможного скопления и задерживания влаги, следует найти ленту, способную выдерживать продолжительный контакт с водой – с уровнем защиты IP68.

Ленты с высоким уровнем защиты намного дороже открытых – за счет покрытия их слоем силикона и за счет повышенных требований к светодиодам, так как теплоотвод в таких лентах затруднен.

Ширина ленты может оказаться важной при её монтаже в конструкционные пазы или в специальные желоба. Следует иметь в виду, что большинство желобов рассчитаны на ленту шириной 8-10 мм, и при покупке более широкой ленты подбирать соответствующий желоб. К примеру, большую ширину (за счет силиконовой оболочки) имеют влагозащищенные ленты.

В последнее время в продаже появилось много дешевых, но низкокачественных светодиодных лент с большим количеством бракованных светодиодов. Кроме низкой цены такие ленты отличаются отсутствием фасовки (идут в больших бухтах, от которых на месте продавцы отрезают куски требуемой длины), неизвестным производителем и отсутствием гарантии (максимум 2 недели). Надо ли говорить, что такая покупка ничего, кроме разочарования, её владельцу не принесет. Чтобы быть уверенным, что все светодиоды ленты без нареканий отработают свой срок, необходимо выбирать изделие от проверенного производителя и обязательно с гарантией.

Длина ленты на катушке варьируется от 3 до 25 метров и при выборе будет нелишним вычислить цену за метр ленты и ориентироваться уже на неё – это поможет совершить оптимальную покупку.

Варианты выбора.

Для основного освещения интерьеров следует лучше выбирать среди светодиодных лент белого цвета свечения с напряжением 12 В. Стоить такие ленты будут от 230 до 1550 рублей за катушку в зависимости от яркости и длины ленты.

Для эффектной декоративной подсветки можно выбрать разноцветную RGB-ленту по цене от 700 до 1400 рублей.

Для подсветки фасадов зданий лучше выбирать ленту с защитой от влаги, такие будут стоить от 2000 до 4400 рублей за катушку.

Стартовый профиль для панелей ПВХ: начало фасадных работ

  1. Особенности
  2. Разновидности
  3. Выбор материала
  4. Габариты
  5. Установка
  6. Советы от профи

Монтаж панелей из ПВХ невозможен без соединительных элементов различных форм. Эти пластиковые детали чаще всего называются профилями, молдингами или комплектующими. Существует несколько разновидностей данных элементов, каждый из которых предназначен для определенной цели. Без использования молдингов конструкция не будет выглядеть цельной, аккуратной и завершенной. И, безусловно, без стартового профиля установку панелей ПВХ начать, вообще, не получится.

Особенности

Пластиковый стартовый профиль для панелей ПВХ выглядит в форме буквы П, одна сторона которой обычно чуть короче другой. Как правило, с его установки и начинается монтаж всей конструкции, именно поэтому он также именуется начальным. Он «задает» направление всей пластиковой отделочной конструкции. Данный молдинг используется для закрытия торцов панелей, а, кроме того, в тех случаях, когда лист ПВХ примыкает к проемам окон или дверей. Его применение позволяет значительно сэкономить время и материалы на отделочные и монтажные работы.

Такие элементы обладают целым рядом явных преимуществ. Они, как правило, демонстрируют устойчивость к ультрафиолетовым лучам и способны избегать приобретения желтизны вплоть до 10 лет. Материал эластичен, но не хрупок, поэтому при разрезании можно предотвратить появление трещин. Состав хорош тем, что в нем содержится минимальное количество мела и вредных для организма человека веществ.

Молдинги легко монтируются, и, благодаря удобной форме, спокойно стыкуются даже с невыровненными стенками.

Разновидности

Помимо стартового, существуют и иные виды молдингов. F-образный применяется, когда необходимо красиво «закрыть» стыковку торцов. Например, это могут быть углы, в которых смыкаются два листа ПВХ, окна или двери, иные откосы либо же это соединения двух разных материалов, например, пластиковых панелей и обоев. Иными словами, он используется при переходе в другую плоскость. Судя по названию, можно догадаться, что данный стыковочный профиль по форме напоминает букву F.

Следующий монтажный молдинг – соединительный – выбирается в тех ситуациях, когда две панели необходимо соединить между собой. К примеру, когда выясняется, что высота панели гораздо меньше, чем стены, и приходится ее «доращивать». Такой профиль напоминает собой букву Н и потому также называется Н-образным.

Внешний угол, как можно догадаться по названию, скрывает места, где панели образуют внешние прямые углы. Внешним уголком считается наружный угол. Внутренний угол, в свою очередь, маскирует стыковку листов во внутренних уголках, обязательно прямых.

Общестроительный универсальный угол обладает примерно теми же характеристиками, что и декоративный уголок. На рынке он представлен в нескольких размерах: его стороны могут быть от 10 до 50 миллиметров. Применяется он, чтобы скрыть те места, где панели стыкуются под прямым углом. Такой молдинг может обслуживать как внешние, так и внутренние углы, благодаря своей конструкции он изгибается в нужную сторону.

Галтель, он же потолочный плинтус, используется на стыках потолка и верхних граней панелей из ПВХ. Он маскирует данный переход и придает завершенности общей картинке. Данный молдинг может быть цветной и тем самым идеально вписываться в любой интерьер. Помимо галтели, наверху можно обнаружить и профили под названием внешние углы. Они применяются, когда наверху создаются своеобразные выступы, например, колонны или балки. Наконец, внутренние углы на потолке монтируются там, где стены образовывают внутренний уголок.

Потолочный плинтус при необходимости дополняется соединительным элементом. Эта деталь фиксирует между собой два плинтуса, когда одного просто недостаточно. Стоит отметить, что длина стандартного плинтуса составляет 3 метра, но в крупных помещениях этого может не хватать. Направляющие рейки для обрешетки, по мнению некоторых специалистов, также считаются разновидностью профилей. Назначением этого элемента является упрощенный монтаж панелей из ПВХ. Если обрешетка, как и сами листы, выполнена из пластика, то их соединение осуществляется при помощи специальных клипс.

Финишный молдинг, как опять можно догадаться по названию, применяется для закрепления последней панели. Он «завершает» всю конструкцию.

Читайте также:  Правила эксплуатации газового оборудования в жилых домах: обзор мер обеспечения безопасности

Выбор материала

В настоящее время на рынке представлены профили, выполненные из пластика и металла. Пластиковые молдинги дешево стоят, но не отличаются высоким качеством. Их будет просто неразумно применять для серьезных задач, поэтому чаще всего они выбираются в качестве декоративного дополнения.

Вообще, если говорить о том, как соединяется панель из ПФХ и профиль, то выясняется, что панель частично «помещается» в сам профиль и там же фиксируется. Поэтому, чтобы обеспечить надежность крепления, предпочтение следует отдавать металлическому молдингу, который может быть стальной или алюминиевый.

Как правило, металлические элементы вдобавок обработаны специальным составом, способным предотвратить появление ржавчины.

Если говорить о рейках обрешетки, то они также могут быть выполнены из дерева, однако, этот материал довольно своенравный. Несмотря на экономию в цене, такая конструкция не сможет долго радовать хозяев – дерево может начать гнить, подвергаться воздействию грибка или покрываться плесенью. Поэтому выбор все же делается в пользу других материалов.

Габариты

Размеры молдингов для панелей из поливинилхлорида зависят в первую очередь от самих пластиковых листов, точнее, их толщины. Обычно выделяют четыре подвида профилей, толщина которых соответствует 3 мм, 5 мм, 8 мм и 10 мм. Обычная длина профиля соответствует 3 метрам, а для профиля толщиной в 3 миллиметра – 2,5 метрам.

Установка

Еще до начала монтажа вспомогательных комплектующих предстоит подсчитать их требуемое количество. И уголки, и иные молдинги обычно продаются поштучно. Они подбираются в соответствии с цветом ПВХ, а также учитывая их толщину. Планки предстоит крепить на гвозди, покрытые цинком, либо обычные саморезы. Когда осуществляется крепление, от края детали необходимо отступить как минимум на 5 миллиметров. Если же элемент внешний, то он приклеивается к плитам составом на основе полимеров. Стоит также упомянуть, что профили при необходимости легко режутся и приводятся к необходимому размеру. Чтобы они были выровнены и размещались параллельно друг другу, применяется обычная нитка.

Перед установкой стартового профиля важно очистить поверхности от загрязнений и по необходимости выровнять их, качество выравнивания можно оценить при использовании уровня. В целом, если предстоит оформление оконного проема, стены должны быть тщательно очищены от крепежей и иных выступающих деталей.

Рекомендуется также проверить оконные проемы и рамы на предмет нарушений и недостатков.

Стартовый профиль предстоит закрепить на обрешетке саморезами. Вообще, независимо от разновидности профиля, устанавливать их нужно так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 50 сантиметров – так удастся замаскировать все неровности поверхности. Затем в данный профиль устанавливается панель, которая крепится на рейке. Когда покрытие доберется до угла, придет время использовать угловой профиль, внешний или внутренний. Ближе к концу оконные и дверные откосы закрываются F-профилем, а стыки с потолком закрываются плинтусами. При необходимости задействуют и соединительный молдинг. Монтаж происходит путем скоб, саморезов, гвоздей или клеевых растворов. Во втором случае, однако, стоит помнить, что применение химических веществ возможно исключительно при конкретных показателях температуры, влажности и иных факторов.

Если монтаж листов ПВХ происходит на потолке, то предстоит каждый лист заводить в профили с трех сторон, причем так, чтобы длинной стороной он оказался в начальном молдинге. Для исправления погрешностей используется отвертка. Опять же, говоря о потолке, последняя панель крепится так, чтобы двумя сторонами оказаться в профилях.

В целом можно выделить определенную последовательность крепления молдингов. Сначала устанавливаются элементы по периметру стены или потолка, то есть той поверхности, которую предстоит оформить. Противоположные элементы монтируются таким образом, чтобы соблюдалось нахождение в одной плоскости. В противном случае может возникнуть кривизна конструкции, которая повлияет на стыковку самих панелей и, как результат, на их внешний вид. Первые профили крепятся либо на скобы, либо на саморезы.

Уголки как внешние, так и внутренние закрепляются по тому же принципу.

Наконец, промежуточные профили крепятся так, чтобы соединять те детали, для которых они предназначены. Завершается любой процесс монтажом плинтусов для пола и потолка и уголков. Они прекрасно скрывают стыковку и придают стенам завершенный вид.

Обязательно следует учитывать, что пластиковые панели способны трансформироваться под влиянием температурных перепадов. Поэтому при соединении профиля и пластикового листа оставляется небольшой зазор. Но также не стоит начинать работу при температуре ниже +10 градусов – некоторые детали могут сломаться. Перед началом крепления молдингов также важно выбрать дальнейшее направление укладки панелей из ПВХ.

Советы от профи

Для того чтобы не ошибиться с выбором профилей, лучше обратиться в магазин, где продавцы предложат готовый комплект, подходящий для соответствующей модели панели из ПВХ. В противном случае можно приобрести молдинги, которые не будут стыковать с покрытием, либо же не докупить что-то важное.

При покупке нужно обязательно учитывать, где будет использоваться данный молдинг, и уже в зависимости от этого покупать тот или иной вид. Например, если нужно оформить часть поверхности, где не будет ни оконных проемов, ни углов, то нужны только профили, формирующие обрешетку.

Если же предстоит оформить потолок, то нельзя забывать про потолочные плинтусы.

Практически все компании выпускают молдинги белого цвета, что подходит под любой интерьер. Однако если возникла необходимость в цветных моделях, то нужно либо искать в специализированных магазинах, либо заказывать индивидуально.

Выбирая пластиковые молдинги, хорошо бы отыскивать те, что обладают повышенными прочностными характеристиками. Говоря о технических параметрах, важно обращать внимание на ширину паза, предназначенную для панели.

О том, как выполнить монтаж панелей из ПВХ, смотрите в видео.

Профили для панелей ПВХ: разновидности и особенности

  1. Особенности
  2. Виды
  3. Как правильно подобрать?
  4. Установка

Отделка стен является обязательным этапом любого строительства. Основные требования, предъявляемые к отделочному материалу, – это долговечность и практичность. Именно такими качествами обладают ПВХ панели.

Эксплуатировать данные изделия можно как снаружи, так и внутри зданий. Но чтобы они служили долго и надежно, следует правильно их смонтировать. Поэтому для таких целей используют специальный вспомогательный профиль. Он позволяет надежно закрепить полотна, независимо от их направления и места фиксации.

Особенности

Отделка стен ПВХ панелями сегодня практикуется довольно часто. Обусловлено это тем, что материал хорошо обрабатывается и не боится воздействия влаги. Крепление подобных изделий осуществляется на ранее подготовленный каркас. Дополняется такая конструкция специальным монтажным профилем. Внешне эти изделия выглядят по-разному, что зависит от предназначения конструкции.

С помощью такого профиля решают сразу несколько основных задач.

  • Придание дополнительной прочности конструкции. Это важно, если системы монтируются снаружи дома. Правильно закрытые щели будут предотвращать попадание большого количества влаги, а также минимизируют риск воздействия ветра на сами панели.
  • Создание декоративного эффекта. Стыки панелей невозможно притереть идеально ровно, что приводит к образованию щелей. Поэтому профиль помогает скрывать эти недочеты, создавая уникальную внешнюю архитектуру конструкции.

Профиль для ПВХ панелей изготавливают из различных материалов.

  • Пластик. Этот вид изделий встречается довольно часто. Отличается долговечностью и простотой монтажа. Следует также выделить невысокую стоимость продукции, что и привело к такому широкому ее распространению. Практически всегда этот профиль используют для внутренних работ. Пластик легко красится, что позволяет придать ему различные оттенки. Но самым распространенным цветом считается белый.
  • Металл. Металлический профиль встречается намного реже. Материал отличается долговечностью и уникальным дизайном. Алюминиевые или стальные конструкции легко противостоят внешним климатическим воздействиям. Но с пластиковыми панелями его используют только для создания прочных или дизайнерских поверхностей.

Некоторые производители могут придавать профилю цвет, согласно заказу клиента. Таким образом, можно легко дополнить этими строительными конструкциями основной дизайн помещения или фасада.

Профиль является одним из основных элементов для монтажа пластиковых панелей. Его применение позволяет быстро и качественно выровнять все элементы в нужной вам плоскости. Но поверхность стен или потолка не всегда является идеально ровной.

Поэтому для организации таких систем сегодня используют несколько видов профилей.

  • П-образный. Еще эти конструкции называют стартовыми. Они устанавливаются перед началом монтажных работ на каждой стене. Изделия предназначаются для закрытия торцов панелей. Зачастую их крепят по периметру дверных проемов или оконных рам. Размер этих изделий может варьироваться в широком диапазоне (10 мм, 12 мм и т. д. ).
  • F-образный. Технически эти элементы устанавливают в тех же местах, что и в предыдущем варианте. Но здесь такой профиль можно больше назвать финишным, так как использование его придает декоративное завершение конструкциям после их монтажа.

  • Н-образный. Профиль такого типа отличается наличием двух внутренних пазов с противоположных сторон. Он является соединительным и используется в случае, когда нужно одну ламель дополнить другой. Такое встречается, когда длины панели не хватает для полного покрытия стены дома. Стыковочные профили являются самыми универсальными и часто востребованными.
  • Углы. Эти элементы устанавливают в местах стыков двух панелей. Стыковочные углы бывают нескольких видов: внешними, внутренними, декоративными и универсальными. Форма этого профиля бывает абсолютно разной. Некоторые изделия оснащены несколькими пазами, что позволяет использовать их в разных типах углов.

Размеры угла могут варьироваться от 10х10 мм до 50х50 мм. Особое внимание следует уделить универсальным изделиям. Чтобы использовать их в определенной плоскости, нужно просто согнуть конструкцию в нужном вам направлении. Но при этом невозможно применять их многоразово для решения различных задач.

Все углы также оснащаются специальными пазами, куда можно помещать панели на определенную глубину. С помощью таких конструкций можно получить идеально ровную вертикальную поверхность без перекосов.

  • Плинтусы. Они не являются классическими профилями. Используют их для закрытия стыков между панелями возле пола. Это позволяет создавать плавный переход, одновременно декорируя поверхность. Изготавливают их в большинстве случаев из пластика. На рынке представлено множество модификаций, отличающихся дизайном и практичностью.
  • Рейки. Конструкции применяются для создания опорных элементов. Могут дополняться различными системами крепления. Используются не так часто, так как не являются обязательными элементами.

Все виды профилей могут быть пластиковыми или металлическими. В большинстве случаев используют алюминий, но бывают и другие виды изделий. Это позволяет подбирать элементы, в соответствии с вашим дизайном.

Как правильно подобрать?

Профиль для панелей ПВХ используется довольно часто. Сегодня на рынке представлено множество модификаций таких изделий, но все они предназначаются для решения единственной задачи.

При покупке этого продукта следует учитывать несколько факторов.

  • Вид профиля. Здесь важно учитывать только место, где будет использоваться данное изделие. Если нужно облицевать лишь часть поверхности без углов и проемов, тогда вам нужны только стартовые элементы, которые будут располагаться по периметру. Иногда понадобятся и декоративные накладки.
  • Дизайн. Особое внимание следует обращать на цвет материала. Сегодня многие компании выпускают белый профиль, который подходит под различные стили интерьеров. Но если вам нужны цветные изделия, тогда их можно найти в различных специализированных магазинах или приобрести под заказ.

  • Материал. Особого выбора здесь производители не предлагают. В большинстве случаев нужно выбрать между металлом или пластиком. При этом важно проанализировать только качество самого продукта. Если вы планируете использовать пластиковый профиль на улице, то нужно отдавать предпочтение такому, который способен выдерживать морозы без потери своих прочностных характеристик.
  • Технические параметры. Особое внимание здесь обращают только на ширину паза, куда будет входить пластиковая панель. Не следует использовать слишком узкий профиль, так как со временем он может прийти в непригодность. Ширина же паза практически всегда является стандартной, так как все панели выпускаются под один типоразмер.

Если вы приобрели нестандартные модификации планок, то нужно обязательно проверить, подойдет ли профиль для них.

Установка

Монтаж профиля для ПВХ панелей не является сложной задачей. С ней сможет справиться практически любой. Перед тем как крепить направляющие, следует выполнить несколько подготовительных этапов.

  • Выравнивание поверхности. Изначально стены или потолок анализируют на наличие повреждений. Если поверхности имеют большие трещины или перепады, желательно их устранить с помощью специальных смесей. Это важно, если панели в будущем планируют крепить непосредственно поверх стены без дополнительных каркасов.
  • Строительство обрешетки. Для пластиковых панелей подойдет даже деревянный каркас, который легко выдержит вес этих изделий. Но можно сконструировать его и из специальных металлических конструкций.

Алгоритм крепления профилей состоит из нескольких последовательных шагов.

  • Монтаж стартовых элементов. Располагаются они по периметру отделочной поверхности (потолок, стена). Здесь важно разместить противоположные конструкции в таком положении, чтобы они находились в одной плоскости. Если этого не сделать, тогда может возникнуть перекос, что повлияет на сами панели и их декоративный вид. Крепление стартовых профилей осуществляется с помощью скоб или специальных саморезов. Здесь важно правильно выставить их в горизонтали и вертикали. От этого зависит монтаж панелей в будущем.
  • Установка угловых элементов. В данном случае используют как внутренние, так и внешние элементы. В большинстве случаев они могут выступать в качестве стартовых. Закрепить их можно по тому же принципу, что и предыдущий тип.
  • Крепление внутренних промежуточных профилей. Системы такого типа устанавливают на слишком длинных стенах, где невозможно подобрать панель нужного размера.

Пластиковые панели могут расширяться или сужаться при перепаде температур. Поэтому нужно, чтобы при установке в профиль, между стенкой и материалом оставался небольшой зазор. Его желательно учитывать при проектировании всей системы. Перед креплением всех профилей, желательно выбрать направление укладки листов.

Во время проведения монтажных работ нужно тщательно осуществлять замеры, чтобы не получить ошибок. Особенно важно это для направляющего и промежуточного профиля. Если вам нужно вдоль стены смонтировать несколько опорных линий с такими конструкциями, тогда лучше делать это последовательно. Сделать это сразу сможет не каждый опытный специалист.

Обратите внимание, что крепить профиль можно не только с помощью скоб, но и приклеивать его к основанию. Особенно часто такое практикуется с пластиковыми элементами, которые легко фиксируются различными полимерными составами.

Когда каркас из профиля сформирован, можно приступать к установке и креплению панелей. Технология монтажа подбирается индивидуально и зависит только от внешних условий. В большинстве случаев нужно просто вставить торец изделия в паз профиля. После этого панель выравнивается и прибивается или приклеивается к каркасу.

Профиль для ПВХ панелей – это универсальные изделия, позволяющие не только ускорить монтаж, но и продлить срок эксплуатации всей системы. Очень важно подобрать их для определенной конструкции, крепящейся на потолок или стены. К тому же, чтобы получить долговечную и прочную поверхность, желательно все монтажные работы доверять опытным и проверенным специалистам.

О том, как монтировать панели ПВХ на потолок и стены, смотрите в следующем видео.

Оцените статью
Добавить комментарий