Разновидности и особенности подключения электрических вилок

Разновидности электрических вилок с заземлением

Для подсоединения всевозможных бытовых приборов, оборудования для освещения и прочих устройств, использующих электричество в разных его формах, существует штепсельное соединение. Одной из составляющих стала электрическая розетка, второй — вилка. Бурное развитие рынка бытовой техники и электроники вызвало повышенные нагрузки на домашние сети питания. Для защиты от удара током имеются различные приспособления. В том числе вилка с заземлением.

  • Виды штекеров
  • Основные параметры
  • Заземлённая вилка и её конструкция
  • Главные стандарты
    • Разъём типа A
    • Стандарт класса B
    • Класс разъёмов C
    • Вилки других стандартов
  • Отечественные устройства

Виды штекеров

Разделение простое: разборные или монолитные. Независимо от формы, содержание и назначение одинаковое. Каждый штепсельный разъём предназначен для соединения потребителя с поставщиком электрического тока — розеткой.

Неразборные устройства более популярны вследствие удобства и надёжности. Эластичность позволяет не беспокоиться об обрыве провода в случае рывка. Монолитность конструкции предохраняет от попадания влаги внутрь, а значит от короткого замыкания и окисления. Обычная неисправность — перегибание в основании разъёма. В отличие от разборных вилок, такие изделия не ремонтируются.

Основные параметры

Каждому устройству характерны индивидуальные черты. Но есть особенности, отличающие одну вилку от другой. Таких деталей несколько:

  • Число контактов бывает два или три. К примеру, техника, предназначенная для использования в Европе, имеет два штырька, американская три.
  • Форма у них самая разнообразная: от плоских до многоугольных.
  • Стандарт подключения.

Заземлённая вилка и её конструкция

Фактор безопасности является определяющим в производстве электрооборудования. На это направлены все разработки и усовершенствования. Одним из таких внедрений стала вилка с заземлением. В советские годы жилые здания не имели заземляющих контуров, поэтому обычный человек не имел представления об этой системе защиты от напряжения. Достаточно было разобрать розетку или вилку и подсоединить два провода.

Сейчас вся новая техника оборудована разъёмами нового стандарта с третьим, заземляющим. Новостройки сдаются согласно требованиям, с обустройством отдельно подключаемой земли. Основная деталь любого штекера это контакты. Они бывают стальными или медными, а также с гальваническим покрытием из цинка, олова или никеля.

В вилке электрической с заземлением их три:

  • К одному подключается фаза, непосредственно подающая напряжение потребителю.
  • По нулевому, или нейтральному, контакту в идеальном случае должен протекать ток того же номинала. При замыкании происходит резкое его увеличение и срабатывает защита. Категорически запрещается соединять нейтраль с корпусом или заземляющим контуром из-за электрической связи её с фазой.
  • Третий контакт, заземляющий, прямой связи с фазным проводом не имеет. Он связан с частями, не находящимися под напряжением, и защищает от замыкания на землю и токов утечки. В таких случаях также срабатывают автоматические выключатели, а также УЗО.

Главные стандарты

Так как единого стандарта питания электроприборов на планете нет, то и разновидностей штекерных соединений тоже много. Все государства используют два разных вида питания:

  • Напряжением в 110—127 В и частотой в 60 герц пользуются в американских странах.
  • 220—240 В, 50 герц — европейский образец.

В большинстве государств принят один тип напряжения, но есть исключения, когда в ходу оба. В сумме имеется 14 стандартных видов подключения плюс специальные штекеры для некоторой техники для исключения попадания в неё бытового напряжения, например, разъёма проводного радио.

Разъём типа A

Подобные соединения применяются в северо- и центральноамериканских государствах и в Японии. Противостоящие штырьки в японской вилке идентичные, в американской — один толще, для соблюдения полярности. Второе название штатовского стандарта Class II. Интересно, что азиатская вилка без проблем войдёт в американскую розетку, а сделать наоборот без специальной проточки не получится.

Стандарт класса B

Мощные домашние устройства, потребляющие ток до 15 ампер, в тех же странах имеют соединение этого вида. Иногда его называют Class I, а интернациональный классификатор даёт метку NEMA 5—15. Это то же самое, что и предыдущий вид, только с заземляющим контактом. В американской глуши разъёмы типа A ещё встречаются, но в большинстве вся территория переходит именно на стандарт B.

Найти в продаже аппарат с включением вилки в розетку по устаревшему способу не выйдет. В старой же застройке новые приборы с отпиленным заземляющим контактом не редкость.

Класс разъёмов C

Большая часть Европы пользовалась разъёмами этого стандарта. Интернациональное название CEE 7 / 16. В республиках Советского Союза использовали такие штекеры, которые до наших дней так и называют — советские. В соответствии с последними требованиями в сфере электробезопасности, европейцы освоили новые стандарты. Для удобства использования старой бытовой техникой, её вилки входят в новые розетки, а современные штепселя в старые — нет.

Вилки других стандартов

Следующие системы подключения разбиты на более мелкие группы. Они подчиняются своей региональной методологии, но многие из них частично совместимы. В зависимости от государственной принадлежности имеется такая разбивка:

  • Несмотря на обретённую независимость, некоторые бывшие колонии используют устаревший стандарт Соединённого Королевства. Это Индия, Непал, Шри-Ланка и Намибия. Подобный образец имеет литеру D (BS 546).
  • Подключение по эталону E, или CEE 7 / 7, совпадает с маркой C. Таковые вилки используют Франция, Бельгия, Польша, Словакия, Чехия, Тунис и Марокко.
  • Австрийцы, немцы, испанцы, норвежцы, шведы, финны, португальцы, а также население Голландии, и восточноевропейские государства пришли к стандарту CEE 7 / 4, или ГОСТ 7396 в СССР, обозначенный как F. Многие бывшие советские республики также начинают его применять. Он частично совместим с советским разъёмом типа C, но использовать его небезопасно. Устаревший образец имеет штырьки потоньше, вследствие чего контакт в розетке будет слабым. В качестве последствия в лучшем случае оплавится пластмасса, а в худшем — пожар.
  • Подарив старые стандарты колониям, англичане перешли на вилки типа G, или BS 1363. Это розетки, рассчитанные на ток до 32 ампер. На Кипре, который использует эту же систему, туристам для подключения привезённой техники предлагают переходники. Розетками такого типа пользуются также Гонконг, Ирландия, Малайзия, Сингапура и Мальта.
  • Только для себя разработали стандарт Н (SI 32) в Израиле. Для гостей важно знать: советские штепселя подойдут и здесь.
  • Внешность изделий типа I, по международному коду AS 3112, похож на предыдущий. Но они не взаимозаменяемы. Домашними устройствами с такими штекерами пользуется народ Австралии, Аргентины, Китая, Новой Зеландии и Папуа — Новой Гвинеи.
  • Общий классификатор обозначает штекеры для Швейцарии и Лихтенштейна SEC 1011 либо тип J. Они совпадают с российскими нормами и трудностей с подключением в поездках по этим государствам не предвидится.
  • Датчане и население Гренландии применяют вилки и розетки категории K (107—2 — D1). Отмечается унификация с устройствами марок C, E, F.
  • Практически единолично изделиями вида L пользуются итальянцы. Редко такие вилки встречаются в североафриканских государствах. Они имеют маркировку CEI 23—16 / ВII и совместимы с нашими приборами.
  • Лесото, Свазиленд и ЮАР пользуются бытовыми устройствами с вилками M. Такие розетки совпадают с разъёмами типа M.
  • Бразилия и Южная Африка пользуются штепселями марки N, которые бывают двух видов: со штырьками потоньше для нагрузки до 10 ампер, остальные — до 20. Отечественные вилки подходят.

Для того чтобы избежать путаницы в сочетаниях, необходимо разработать единый стандарт и требования по напряжению и частоте электрического тока. Это вопрос огромных финансовых затрат, потому что придётся перекраивать энергетические системы большинства государств.

Отечественные устройства

Все устройства, производящиеся в нашей стране и официально импортируемые, должны комплектоваться вилками стандарта C по ГОСТу 7396. 1—89. Все данные наносятся на её корпус. Это предельные значения силы тока, частота и напряжение. На данный момент такие штекеры делятся на две группы:

  • Вилка по международной классификации CEE 7 / 16, или C 5. Диаметр контактов 4 миллиметра. Они изолированы от корпуса и рассчитаны на токи до 6 ампер (общая нагрузка 1, 3 киловатта). Заземления не предусмотрено.
  • Соответствующая категории CEE 7 / 17, вилка принадлежит к классу C 6. Штырьки её потолще (4, 8 миллиметра) и ток, который она выдерживает, выше — 10 ампер, что соответствует 2, 2 киловатта нагрузки. Имеется заземляющий контакт.

Можно принять в расчёт имеющиеся в обиходе приборы со старыми, стандарта C1 — b, вилками. Они не снабжены землёй и укомплектованы штырьками толщиной 6 миллиметров.

Такой важный элемент электрической цепи нельзя подсоединять без учёта характеристик подключаемого устройства и возможностей самого штекера. Для того чтобы обезопасить себя и близких, выбрать лучше изделие с возможностью подключения заземления, так как в нашей стране появляется всё больше объектов с готовым контуром и трёхполюсной розеткой.

Разновидности электрических вилок с заземлением

Назначение

Вилки электрические с заземлением предназначаются для разъемных подключений приборов к общей сети. В их состав входят штепсельная вилка, розетка. Розетка представляет отдельную часть соединения, которая дает питание за счет непосредственного контакта с сетью.

Вилка предполагает контакт со стороны электрического прибора, поэтому параметры соединений должны совпадать. Евровилка с заземлением должна отвечать таким требованиям:

  • иметь надежный контакт;
  • идти с качественной электроизоляцией;
  • иметь правильную поляризацию;
  • защищать от прикосновенией;
  • технически исключать возможность неправильного подключения.

Важны для вилок негорючесть, хорошая защита от чрезмерных нагрузок, соблюдение правильного порядка подключений контактов. Обычные вилки электрические с заземлением имеют высокий защитный класс, хорошую электробезопасность. Конструкции стандартно разборные, к ним подключают электрошнуры на 2-3 жилы с сечением не более 2.5 мм. Также вы можете выбирать другие евровилки с заземлением с учетом текущих требований к конфигурациям и размерам.

Выбираем шнур или кабель для подключения электрического прибора

Длинным самим по себе шнурам и кабелям свойственно собственное сопротивление электричество. По этой причине напряжение в точках подключения к источнику и прибору может значительно отличаться, а это в свою очередь довольно ощутимо отображается на работе самого электроприбора.

Иными словами, чем больше длина кабеля и необходимая для работы инструмента сила тока, тем больше нужен диаметр провода.

Шнуры-удлинители довольно часто выходят из строя. Из-за грубого с ними обращения возникает большая вероятность повреждения этого шнура. Для вашей же безопасности старайтесь регулярно проверять подобные шнуры от ламп и удлинителей на наличие любых признаков повреждения.

Классический шнур-удлинитель для европейской вилки.

Для того, что бы обеспечить достаточную гибкость шнура, провод в нем, как правило, многожильный. При его подсоединении необходимо скрутить проволоки провода так, что бы они плотно прилегали друг к другу. Ни в коем случае нельзя заменять электропроводку шнурами удлинителей, так как они предназначены для временного пользования.

При обнаружении каких либо повреждений изоляции шнура, будь то трещины или пересыхание, его немедленно нужно заменить на новый. Даже не смотря на то, что шнур можно «подлатать» изоляционной лентой, не рискуйте и раскошельтесь на новый.

Шнуры-удлинители

Поверьте, заменив старый поврежденный шнур новым, вы сэкономите больше, чем при устранении последствий возможного пожара. Ведь шнуры от ламп и других маломощных приборов могут стать причиной возгорания в доме или еще хуже поражения током. Благо на сегодняшний день стоимость таких шнуров невелика. Шнуры-удлинители, которые используются при наружных работах и находятся под воздействием влаги, обязаны быть заизолированными полностью.

Белый шнур-удлинитель от китайского производителя.

Шнур-удлинитель с заземлением имеет три провода. Его необходимо проверить на наличие обрыва цепи. Зеленый провод является проводом заземления и его нужно соединить с круглым заземляющим штырем от вилки. Остальные два штыря имеют плоскую форму, поэтому перепутать их довольно сложно. Вот такое нехитрое устройство вилки безальтернативного соединения.

Безальтернативная вилка с тремя штырями: фазой, нулем и заземлением. Основные элементы:

  • заземляющий штыр;
  • штырь фазового провода (черный);
  • штырь нулевого провода (белый);
  • винтовой зажим для шнура.

Двухжильный шнур используется с лампами и маломощными удлинителями. Один из двух проводов шнура обычно имеет изоляцию с продольной насечкой. Таким нехитрым образом помечен нулевой (белый) провод. Он подсоединяется к луженому (белому) винту патрона либо контакта вилки. Соответственно второй провод такого шнура является фазой (черным) и подсоединяется к латунному винту вилки или патрона.

Шнур маломощного удлинителя с насечкой на «нулевом» проводе.

Электровилка с заземлением бывает двух типов:

  • монолитной;


Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен. Другие параметры угловых вилок с заземлением:

  • штыревые контакты – 2 или 3;
  • форма – от плоской до многоугольника.

При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются. Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой.

Порядок монтажа

Вилка угловая с заземлением устанавливается по такой схеме:

  1. К одному контакту вилки подключается фаза, которая подает напряжение на потребитель.
  2. К другому контакту подключается провод с нулем. По нулевым, нейтральным контактам в идеале должен идти ток одинакового номинала. В случае замыкания он увеличивается, срабатывает защита. Соединение нейтрали с корпусом либо контуром заземления запрещено.
  3. Третий заземляющий контакт подключается к заземляющему проводу. Непосредственной связи с фазными проводами он не имеет. Он неразрывно связан с теми частями конструкции, которые являются заземлением.

Поскольку в производстве вилок электрических с заземлением разных странах единого стандарта нет, то разновидностей вилок много. Вот некоторые типы питания в других странах:

  • 110-127 В и 60 герц – США;
  • 220-240 В, 50 герц — евровилка с заземлением.

В России за единый стандарт принимают евро вариант, а не американский.

Замена и временный ремонт монолитной вилки

Основная причина поломки многих электровилок связано с нарушением целостности соединения штырей с проводами кабелей. В большинстве своём современные электробытовые аппараты укомплектованы монолитными электроштепселями. Говорить о серьёзном ремонте этих изделий нельзя. Существует способ временного поддержания работоспособности изделия: — Разрезать остов вилки в предполагаемом месте разрыва связи проводов и штифтов.

Восстановить контакты можно так: а) скрутка; б) припаять к штифтам.

Провести обмотку остова вилки специальной лентой.

Во избежание удара электротоком, возникновения коротких замыканий и пожаров, по возможности, быстро заменить негодный штепсель на новый.

Стандарты разъема А

Вилка угловая с разъемами А типа используется в Японии, Америке. В американском варианте штырьки имеют разную толщину, в японском одинаковую. Другое название – Class II. Азиатская вилка в американскую розетку входит, но не наоборот. Вот пример американской вилки. Если стандарт вилки или розетки не совпадает с российским, то применяют переходники.

Отечественные устройства

Вилка, производимая в России, должна отвечать стандартам ГОСТ 7396. Технические параметры наносятся на корпус – это напряжение, частота, ток. Группы устройств данной категории:

  • CEE 7 / 16 либо C 5 с контактами 4 мм, изолированными от корпуса, рассчитанными на предельные значения тока 6 Ампер;
  • CEE 7 / 17 – тут вилка относится к C 6 классу, имеет утолщенные штырьки, предельный ток 10 Ампер.

Старые вилки C1 — b комплектуются штырьками 6 мм в толщину, заземления не имеют.

Особенности замены разных видов электрических вилок

Замена конструкции европейского образца

Как правило, необходимость в замене возникает, когда была нарушена целостность одного из штырьков. Технология достаточно простая:

  1. Замена начинается с демонтажа старой евровилки и удаления внешней оболочки с провода. От конца удаляется не менее 5 см.
  2. Каждая жила провода зачищается приблизительно на 15 мм. Этой длины будет достаточно для подключения проводов в конструкции европейского образца.
  3. Все оголенные жилы обрезаются таким образом, чтобы длина оголенных проводов была не более 10 мм. Этого достаточно, чтобы заменить вилку новой самостоятельно.
  4. Для обеспечения надежного контакта требуется с помощью плоскогубцев подогнуть концы проводов.
  5. Следующий этап – правильное подключение проводов. Большинство шнуров оснащено тремя проводами. Коричневый – фаза, желтый или зеленый – заземление, синий – ноль.
  6. Чтобы вилка не шаталась, ее нужно хорошо зафиксировать, зажав провод пластиковой перемычкой.
  7. Завершающий этап – собрать рабочий механизм и проверить его работоспособность.

Устройство евровилки достаточно простое, однако во время выполнения работ нужно проявлять осторожность.

Замена старой электровилки советского образца

Старая электрическая вилка имеет еще более простую конструкцию в сравнении с предыдущим аналогом. Алгоритм замены в данном случае немного отличается. Основные этапы, из которых состоит замена:

  1. Демонтируется старый корпус и разбирается.
  2. Как и в предыдущем случае оголяются провода. Концы зачищаются на 15 мм.
  3. В данном случае заземление отсутствует, поэтому подсоединить нужно всего два провода. При подключении важно следить за полярностью.
Читайте также:  Ручные гидравлические прессы: особенности высокоэффективных приспособлений

Особенности подключения

Вилки электрические с заземлением нужно подсоединять строго с учетом параметров подключаемого устройства, токовых возможностей штекерной части. Вилка с заземлением евро – наиболее безопасный вариант, другие применять нежелательно. Обязательно предварительно узнать мощность подключаемого устройства ( и рассчитать силу тока, который будет протекать через контакты вилки). Например, простую вилку присоединять к варочной индукционной поверхности нельзя, поскольку варочная поверхность расходует в районе 7 КВт, и не каждая вилка выдержит данные нагрузки. Ток можно посчитать по нижеприведенной формуле.

Для духового шкафа, электрического бойлера расчеты проводятся аналогичным образом.

Инструменты

Чтобы подключить вилку с заземлением евро, возьмите:

  • бокорезы;
  • отвертку (в зависимости от типа винтов крестовую или шлицевую);
  • нож электромонтажника.

Вспомогательные аксессуары обычно не требуются. Порядок действий: стандартная схема Рассмотрим, как подключить вилку 220 В с заземлением поэтапно:

    Берите кабель – например, круглый 3*1.5 мм.

Раскручивайте корпус – сбоку либо снизу.

Зачистите провода от изоляции – получить нужно три жилы с зачищенными проводками на концах (1 см достаточно).

Разбирайте, выкручивайте контактную группу, присоединяйте к штыревым контактам нуль и фазу (заземление – это контакт сбоку).

  • Синий и коричневый проводки включите в контакты, желтый к заземляющему контакту.
  • Контакты протяните, чтобы проводки сидели плотно.

    Уложите части, соберите корпус, закрутите крепежный винт.

    Проверьте качество сборки. Как подключить провод к вилке с заземлением видео смотрите ниже:

    Крепление кабеля к евровилке

    • Разборка — сборка «евровилки» выполняется так же, как и у обыкновенной электровилки.
    • Клеммы упрощают присоединение оконечников к штифтам.
    • Удалить часть ПВХ- обмотки с концов кабеля, вставить провод в клемму и прикрутить винтом. При наличии проводов маленького сечения, удалить ПВХ-обмотку на большем участке провода. Оконечники жил соединить вдвое, вставить в клемму.
    • При монтаже трёхжильного кабеля к вилке без контура заземления, заземляющий провод трогать не надо. Он играет роль резервного провода и может пригодиться при разрыве основной линии.

    Неразборная литая электрическая вилка предпочтительна в работе, но при интенсивной эксплуатации провод выходит из строя.

    Видео пример

    Замена поломанной евровилки

    Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

    1. Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
    2. Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
    3. Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
    4. Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
    5. Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
    6. Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

    Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

    Как поменять вилку на проводе

    Починить вилку для розетки несложно, однако во время выполнения работ очень важно следить за соблюдением техники личной безопасности.

    Как разобрать вилку электрическую типа С1-В

    Требуется подготовить концы проводов к подключению. Для этого обрезается шнур с интервалом не более 5 см от вилки. Если вилка из-за ненадежного соединения перегревалась, как правило, изоляция в этих местах становится жесткой и подлежит замене. На концах провода формируются колечки. После этого на винты устанавливаются пружинные гроверы и плоские шайбы. Теперь эту конструкцию можно вставлять в винты.

    Винт требуется вкрутить в штырь до самого упора. Аналогичным образом провод подсоединяется ко второму штырю. Монтируются они выступами в корпусе в специальные углубления. На провод накладывают планку и с помощью двух винтов прижимают к корпусу. Если изоляция тонкая, чтобы предотвратить ее протирание в месте выхода из конструкции, рекомендуется поверх изоляционного слоя надевать полихлорвиниловую трубку или резиновую.

    В завершение соединяют половинки корпуса и стягивают их гайкой с винтом. Если двум половинка провода мешают плотно соприкоснуться, их нужно отодвинуть.

    Как подключить к проводу трехполюсную вилку С6

    Подготовка провода к подключению осуществляется аналогичным способом, что и в предыдущем разделе. Технология сборки такая же.

    Если в комплекте отсутствуют вилки гроверов, их обязательно следует установить. Провод желто-зеленого окраса можно подсоединять исключительно к заземляющему контакту. Как правило, он расположен посередине между контактными площадками штырей.

    В двухполюсном шнуре не предусмотрен контакт заземления, следовательно, в вилке это место останется свободным.

    Замена старой электровилки

    Если проводка в квартире старая без заземляющего провода, и необходимо заменить вилку на вилку без заземляющего контакта, то для замены нужно будет применять другую схему:

    1. Срезайте вышедшую из строя старую электровилку.
    2. Снимайте наружную оболочку провода, зачищайте концы до 20 мм, откусывайте излишки.
    3. Крепите жилы по аналогичной выше схеме, формируя из зачищенных концов кольца, как на фото.
    4. Включайте пару проводников в вилку без привязки к полюсам. Если в шнурке 3 проводка, желто-зеленый нужно будет срезать – для его подключения мест нет.
    5. Зажимайте пластину и собирайте корпус.

    Технология замены электровилки с заземлением простая, главное правильно присоединить жилы. Для этого учитывайте стандартную цветовую маркировку проводов.

    Адаптация нестандартных трехполюсных вилок

    Порой после зарубежных поездок люди привозят бытовые приборы, которые имеют электрические вилки не подходящие под ниши розетки, хотя отвечающие всем характеристикам сети. Если применяется шнур с заземлением, то можно найти выход из положения с помощью адаптера, но найти его бывает крайне затруднительно, можно обрезать вилку и заменить ее разборной. Особенно остро стоит вопрос об адаптации адаптеров для ноутбуков, бытовой техники и сотовых телефонов, потому что штыри располагаются в самом корпусе адаптера и его невозможно заменить разборной вилкой.

    Можно использовать вилку стандарта IEC 60906-1, где расстояние между двумя штырями составляет 19 мм, при этом их диаметр 4 мм, но имеется штырь посередине для заземления, именно он мешает правильно вставить ее в розетку. Для решения задачи достаточно в тисках сажать вилку и ножовкой спилить ненужный штырь заземления.

    Как устроена и для чего нужна вилка с заземлением

    В продаже представлены бытовые разъемы, электрические штепсельные вилки, гнезда разных моделей. Типы – обычные, с заземлением, кольцом, тройником, разным набором гнезд. Внутренние механизмы помещаются в корпуса из высокотехнологичного специального пластиката, резины. Подробнее о том, зачем нужна вилка с заземлением, и как она применяется – далее.

    Назначение

    Вилки электрические с заземлением предназначаются для разъемных подключений приборов к общей сети. В их состав входят штепсельная вилка, розетка. Розетка представляет отдельную часть соединения, которая дает питание за счет непосредственного контакта с сетью.

    Вилка предполагает контакт со стороны электрического прибора, поэтому параметры соединений должны совпадать.
    Евровилка с заземлением должна отвечать таким требованиям:

    • иметь надежный контакт;
    • идти с качественной электроизоляцией;
    • иметь правильную поляризацию;
    • защищать от прикосновенией;
    • технически исключать возможность неправильного подключения.

    Важны для вилок негорючесть, хорошая защита от чрезмерных нагрузок, соблюдение правильного порядка подключений контактов. Обычные вилки электрические с заземлением имеют высокий защитный класс, хорошую электробезопасность. Конструкции стандартно разборные, к ним подключают электрошнуры на 2-3 жилы с сечением не более 2.5 мм. Также вы можете выбирать другие евровилки с заземлением с учетом текущих требований к конфигурациям и размерам.

    Электровилка с заземлением бывает двух типов:


    Независимо от формы, содержание будет одинаковым. Неразборные устройства выигрывают у разборных в плане надежности, удобства в применении. Максимальная эластичность позволит не переживать о том, что внутрь попадет влага, контакты замкнут или окислятся. Стандартная неисправность таких изделий – перегиб в основе разъема. Но ремонт таких вилок не невозможен.
    Другие параметры угловых вилок с заземлением:

    • штыревые контакты – 2 или 3;
    • форма – от плоской до многоугольника.

    При выборе обязательно учитывайте фактор безопасности. Практически каждая современная вилка с заземлением идет в стандартном комплекте сразу – обычные, где присоединяется пара проводков, не используются. Обращайте внимание на контакты – они бывают медными, стальными или оцинковаными, никелевыми, оловянными с гальваникой.

    Порядок монтажа

    Вилка угловая с заземлением устанавливается по такой схеме:

    1. К одному контакту вилки подключается фаза, которая подает напряжение на потребитель.
    2. К другому контакту подключается провод с нулем. По нулевым, нейтральным контактам в идеале должен идти ток одинакового номинала. В случае замыкания он увеличивается, срабатывает защита. Соединение нейтрали с корпусом либо контуром заземления запрещено.
    3. Третий заземляющий контакт подключается к заземляющему проводу. Непосредственной связи с фазными проводами он не имеет. Он неразрывно связан с теми частями конструкции, которые являются заземлением.

    Поскольку в производстве вилок электрических с заземлением разных странах единого стандарта нет, то разновидностей вилок много. Вот некоторые типы питания в других странах:

    • 110-127 В и 60 герц – США;
    • 220-240 В, 50 герц — евровилка с заземлением.

    В России за единый стандарт принимают евро вариант, а не американский.

    Стандарты разъема А

    Вилка угловая с разъемами А типа используется в Японии, Америке. В американском варианте штырьки имеют разную толщину, в японском одинаковую. Другое название – Class II. Азиатская вилка в американскую розетку входит, но не наоборот. Вот пример американской вилки. Если стандарт вилки или розетки не совпадает с российским, то применяют переходники.

    B категория

    Мощные устройства для бытового применения с потребление тока 15 ампер. Другое название – Class I. Есть заземляющий контакт, В разъемы применяются намного чаще, чем А.

    Класс C

    Другое название — советская, поскольку данные устройства повсеместно применяли в СССР.

    Вилка с заземлением евро типа в разъем С не войдет, классификатор – CEE 7 / 16.

    Отечественные устройства

    Вилка, производимая в России, должна отвечать стандартам ГОСТ 7396. Технические параметры наносятся на корпус – это напряжение, частота, ток. Группы устройств данной категории:

    • CEE 7 / 16 либо C 5 с контактами 4 мм, изолированными от корпуса, рассчитанными на предельные значения тока 6 Ампер;
    • CEE 7 / 17 – тут вилка относится к C 6 классу, имеет утолщенные штырьки, предельный ток 10 Ампер.

    Старые вилки C1 — b комплектуются штырьками 6 мм в толщину, заземления не имеют.

    Особенности подключения

    Вилки электрические с заземлением нужно подсоединять строго с учетом параметров подключаемого устройства, токовых возможностей штекерной части. Вилка с заземлением евро – наиболее безопасный вариант, другие применять нежелательно.
    Обязательно предварительно узнать мощность подключаемого устройства ( и рассчитать силу тока, который будет протекать через контакты вилки). Например, простую вилку присоединять к варочной индукционной поверхности нельзя, поскольку варочная поверхность расходует в районе 7 КВт, и не каждая вилка выдержит данные нагрузки. Ток можно посчитать по нижеприведенной формуле.

    Для духового шкафа, электрического бойлера расчеты проводятся аналогичным образом.

    Инструменты

    Чтобы подключить вилку с заземлением евро, возьмите:

    Вспомогательные аксессуары обычно не требуются.
    Порядок действий: стандартная схема
    Рассмотрим, как подключить вилку 220 В с заземлением поэтапно:

    1. Берите кабель – например, круглый 3*1.5 мм.
    2. Раскручивайте корпус – сбоку либо снизу.
    3. Зачистите провода от изоляции – получить нужно три жилы с зачищенными проводками на концах (1 см достаточно).
    4. Разбирайте, выкручивайте контактную группу, присоединяйте к штыревым контактам нуль и фазу (заземление – это контакт сбоку).
    5. Синий и коричневый проводки включите в контакты, желтый к заземляющему контакту.
    6. Контакты протяните, чтобы проводки сидели плотно.
    7. Уложите части, соберите корпус, закрутите крепежный винт.

    Проверьте качество сборки.
    Как подключить провод к вилке с заземлением видео смотрите ниже:

    Замена поломанной евровилки

    Порядок действий при переломе штырьков, оплавлениях:

    1. Срезайте вилку, подлежащую замене, снимайте наружную изолирующую оболочку провода.
    2. Зачищайте 3 жилы на 20 мм, скручивайте их, зачистите до 10 мм изоляции проводков – этого хватит для самостоятельной подключения новой вилки. Бокорезами откусите ненужное.
    3. Чтобы улучшить контакт плоскогубцами, (если провод одножильный, жесткий), загните медные концы провода, присоединяйте провода.
    4. Шнуры для подключения стиральных машин, холодильников, другой техники имеют три контакта, разделяемых цветами. Ноль – это синий цвет изоляции провода, заземление – желтый и зеленый, фаза – последний (оттенки возможны разные, обычно коричневый). Для корректной замены нужно присоединить землю к контакту по центру, остальные два к штырям, какой куда роли не играет.
    5. Зажмите кабель перемычкой из пластика – она зафиксирует его в области посадки.
    6. Собирайте корпус евровилки, скрепляйте конструкцию винтом.

    Как видите, порядок действий простой, нужно только соблюдать последовательность.

    Замена старой электровилки

    Если проводка в квартире старая без заземляющего провода, и необходимо заменить вилку на вилку без заземляющего контакта, то для замены нужно будет применять другую схему:

    1. Срезайте вышедшую из строя старую электровилку.
    2. Снимайте наружную оболочку провода, зачищайте концы до 20 мм, откусывайте излишки.
    3. Крепите жилы по аналогичной выше схеме, формируя из зачищенных концов кольца, как на фото.
    4. Включайте пару проводников в вилку без привязки к полюсам. Если в шнурке 3 проводка, желто-зеленый нужно будет срезать – для его подключения мест нет.
    5. Зажимайте пластину и собирайте корпус.

    Технология замены электровилки с заземлением простая, главное правильно присоединить жилы. Для этого учитывайте стандартную цветовую маркировку проводов.

    Электрические вилки – устройство и наиболее распротраненные конструкции

    Электрическая вилка является штепсельным изделием, которое обеспечивает быстрое подключение и отключение электрических устройств к сети питания.

    Подключение всех электрических устройств к центральной сети осуществляется посредствам розетки. При этом без шнура, на концевой части которого располагается сетевая вилка, не обойтись. В некоторых случаях, вилки становятся непригодными к использованию и требуют замены. Примечательно, что до сих пор для вилок так и не были разработаны международные стандарты.

    Иногда оказывается, что купленный за пределами России электроприбор укомплектован такой вилкой, которая не подходит к розеткам, установленным в квартире. Тогда подобные вилки обрезаются, а к шнуру присоединяются подходящие. Данная работа не отличается сложностью. Тем не менее, она должна быть выполнена предельно грамотно.

    Основные виды электрических вилок

    В данный момент все электрические устройства, которые производятся на территории РФ, оснащаются шнурами с так называемыми неразборными вилками. Последние бывают 2 разновидностей типа С, которые соответствуют ГОСТу 7396.1-89. Как правило, корпус вилки сопровождается техническими характеристиками изделия.

    На данной маркировке указывается мощность предельно возможного тока, а также допустимую степень напряжения центральной сети. Конечно же, это не значит, что те или иные электрические устройства используют ток именно такой мощности. Указанная информация свидетельствует о том факте, что вилка способна воспринимать ток упомянутой мощности.

    С5. Это аналогичная модель электрической вилки евростандарта CEE 7/16. Она укомплектована кругленькими штырями, диаметр которых составляет 4 мм. Данные элементы имеют изоляцию от корпуса. Ее длина достигает 10 мм. Эта вилка способна выдерживать ток, мощностью до 6А, что эквивалентно 1300 Вт. Заземляющий контакт не требуется.

    С6. Это аналогичная модель вилки евростандарта CEE 7/17. Она укомплектована кругленькими штырями. В диаметре они достигают 4,8 мм. Может быть, как с заземляющим контактом, так и без него. Вилка выдерживает ток, мощностью до 10А, что сопоставимо с 2200 Вт.

    Также и по сей день эксплуатируется множество электрических устройств со шнурами, которые имеют разборные вилки типа C1-b (т.н. “советские вилки”). Они предусматривают круглые штыри, диаметр которых достигает 4 мм. Он выдерживают силу тока до 6А, что эквивалентно 1300 Вт. Заземляющего контакта нет.

    Как устроена неразборная электрическая вилка?

    Конструкция данных изделий, несмотря на их принадлежность к тому или иному типу, совершенно идентичная. Отрезок между штырями, которые оснащены проводниками и помещены в специальную планку из пластмассы, эквивалентен 19 мм. Планка оснащена 2 выступами. Они нужны для обвода провода и препятствуют повреждению шнура вилки, когда он подвержен сильному силовому воздействию.

    В процессе производства штыри с проводом покрывают пластмассой в расплавленном виде. Последняя выполняет функцию герметичного, а также полностью водонепроницаемого корпуса вилки, который обеспечивает надежную фиксацию шнуров сети.

    Как устроена разборная электрическая вилка?

    Относительно недавно, чтобы подключить электрические устройства к сети питания, использовались исключительно вилки разборного типа. Впрочем, и в наши дни многие люди пользуются данными изделиями. Основное преимущество разборной вилки заключается в том, что ее модно использовать большое количество раз. Она быстро демонтируется с пришедшего в негодность электроприбора и после ремонтных работ устанавливается на другой шнур.

    Читайте также:  Пропорции кладочного раствора

    Как устроена разборная электрическая вилка C1-b?

    Она содержит 2 половинки корпуса, 2 штыря из латуни, прижимную планку шнура и различные элементы для крепежа. Ее используют для подключения к электросети приборов, мощность которых не превышает 1200 Вт.

    Как устроена разборная электрическая вилка С6?

    В корпусе данного изделия расположен заземляющий контакт. Он выполнен в виде полосы, которая изготовлена из латуни. Также полоса оснащена резьбой, которая необходима для того, чтобы закрепить заземляющий проводник. Предусмотрена и планка, благодаря которой провод плотно прилегает к пластиковой прокладке.

    Разборная электрическая вилка С6, имеющая заземляющий контакт, предназначена для электроприборов, мощность которых не превышает 2200 Вт.

    Разновидности и особенности подключения электрических вилок

    В случае со схемой «звезда» добавляется нулевой или нейтральный провод — N. Для усиления защиты от удара током каждые фазовые разъёмы снабжаются нулевыми проводами, наряду с заземляющим. Стандарты по цветовому обозначению трёхфазной проводки таковы: для фаз применяются чёрный, красный и коричневый, для заземления — зелёный с жёлтой полосой, а для нейтрали — синий цвет.

    Штепсельная розетка – это…

    Устройство позволяющее при минимальных затратах обеспечить безопасное включение в сеть электроприборов. На рынке целый ассортимент штепсельных розеток – влагозащищенные, заземленные, сдвоенные, но главный принцип работы неизменен. Прибор не функционирует без вилки, поэтому нужно учитывать размеры и расположение отверстий. Для предотвращения контакта с различными предметами исполняется гнездовой разъем.

    В настоящее время происходит замена устаревшего вида проводки, поэтому штепсельная розетка с заземляющим контактом становится незаменимым прибором. Это в разы повышает безопасность.

    Конструктивные особенности и технические характеристики


    Традиционно штепсельная розетка состоит из трех элементов – корпус, колодка и контакт с устройством. Корпус выполняет декоративную и защитную функцию и изготавливается из прочных невозгораемых материалов. Колодка – основа прибора, изготавливается из керамики или карболита и удерживает крышку и контакты. По контактам с устройством электроэнергия доходит до потребителя. Выполняется из различных сплавов.
    В конструктивном плане выделяют приборы утопленного и наружного типа. В первом случае подрозетник отсутствует, а накладные устройства имеют в составе крепежную панель. Утопленные приборы используются для скрытой проводки (выглядят эстетично). Устройства наружного типа монтируются на открытую прокладку сети.

    Штепсельные розетки имеют маркировку, состоящую из цифр и букв. Например: РШ-Ц – 20-0-01-10/220 – это штепсельная электророзетка утопленного типа для открытой проводки, однофазная, с заземлением, используется для сети напряжением 220В и частотой 50 Гц.

    В документации на каждый прибор должны быть указаны номинальные и предельные токи и напряжения, количество контактов, полюса, степень защиты и климатические требования.

    Малогабаритная модель РС-16-006 скрытой установки

    Розетка двухполюсная. Одноместной скрытой установки. Заземление отсутствует. Диаметр штырьков вилки составляет 4 или 4,8 мм.
    Прибор накладной белого цвета, из матового пластика. Номинальное напряжение 250 В, номинальный ток 16 А. Степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4.

    Розетка штепсельная ПС-326-100 (марка ИЭК)

    ПС-326-100 утопленного типа для открытой проводки. Номинальный ток 40 А, напряжение 24В. Количество контактов 7. Применяется для прицепов ВАЗ, КАМАЗ и т.д.

    Низковольтная розетка 42В РП-2Б

    Влагозащищенная модель утопленного типа для скрытой проводки, степень защищенности IP43, номинальное напряжение 42 В, ток 10 А. Климатические условия эксплуатации УХЛ, количество полюсов 2.

    Нейтральные малогабаритные типа НМШ

    НМШ используются для соединения цепей повышенной мощности, являются устройствами электромагнитного типа. Схема установки отличается от классических моделей. В паспорте указывается сопротивление 310 Ом, напряжение 12 В, отпускание якоря 6,7 В и время срабатывания – мгновенно.

    Виды и размеры


    Классификация производится по типу установки, числу входов, виду разъемов, монтажу.
    По типу монтажа выделяют внутренние и внешние розетки. Внутренние устанавливаются вместе с контактами и коробкой в стену, что удобно для пользователей. Устанавливаются только на скрытой проводке. Внешние (накладные) используются для наружной проводки и монтируются поверх стены. Процесс монтажа прост, но такие устройства могут быть неудобны в быту.

    По числу полюсов выделяют однополюсные, двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные розетки. В России преимущественно используются двухполюсные устройства.

    Внутренние

    Монтаж розетки внутреннего типа сложен. Устанавливается напрямую в стену. Корпус – металлический или пластиковый подрозетник, закрепленный на стене на гипс или цементный клей. На подрозетник устанавливается колодка и затягивается винтами.

    Утопленного типа


    Часто используются в быту, так как выглядят эстетично. Для установки в стене делается специальная ниша, куда крепится монтажная коробка. Недостаток – устройство периодически приходится подкручивать, так как соединение может немного отходить. Для надежного закрепления используют винтовое крепление напрямую к коробке.
    При установке прочно прикрепить концы жил к контактам, так как в этом месте чаще всего и происходит выгорание или искрение.

    Внешние

    Внешние (или накладные) розетки используются при прокладке в кабелях или трубах. Такой тип используется при невозможности прокладки скрытой проводки или в производственных помещениях, в которых необходим постоянный доступ. Внутренне розетки внешнего и утопленного типа практически не отличаются, разница только в виде монтажа. Наружные розетки могут быть дополнительно оборудованы электронным таймером, подсветкой, кнопочным выталкивателем вилки и другими нужными функциями.

    С заземляющим контактом

    В современных домах имеются новые требования к электрической проводке. Это обязательное наличие заземляющих контуров. Так как некоторые бытовые приборы являются металлическими электроустановками с большой мощностью. В отличие от традиционных устройств заземляющие розетки имеют 3 (для однофазной сети) или 5 (для трехфазной сети) контактов. В остальном конструкция отличий не имеет.

    С защитным контактом

    Используются также для нового типа проводки. В штепсельных розетках защитный контакт соединяется с заземляющим проводом. В конструкции устройства имеются специальные гнезда для приемки скобы защитного контакта.

    Что нужно знать

    Качественный штепсельный разъем должен обладать корпусом из прочной пластмассы, не подверженной горению, с изолирующими и противоударными характеристиками. Изначально должна формироваться конструкция, оберегающая от случайного попадания пыли, масел, воды и имеющая антикоррозийные свойства, которая может использоваться при обширном температурном диапазоне и с высокой влажностью.

    Специальные электрические разъемы, зачатую именуемые «мама»-«папа», прибрели обширное распространение во временной проводке. Стоит отметить, что одним временным видом их применение не ограничивается. Они незаменимы в повседневной жизни при подключении бытовой техники с большой мощностью, а также на производстве для промышленных механизмов.

    Монтаж

    Устанавливать штепсельные розетки рекомендуется на расстоянии 0,8-1 метр над полом. Для детских комнат, школ, и детсадов это расстояние может быть больше, чтобы дети не дотянулись до электророзетки.

    Установка и подключение розеток производится в несколько этапов:

    • подготовка места для установки розетки;
    • установка подрозетника и его ввод в кабель;
    • разделка кабеля;
    • подключение проводов к клеммам устройства;
    • монтаж колодки;
    • проверка точности установки;
    • монтаж защитного корпуса;
    • подача тока, проверка работоспособности электроустройства.

    Любая розетка устанавливается в соответствии с правилами устройства электроустановок.


    Необходимо:

    • учитывать место установки, количество розеток в помещении, сечение кабеля;
    • перед подключением проверить цепь на отсутствие короткого замыкания при помощи тестера;
    • следить за состоянием изоляции, не использовать поврежденные экземпляры.

    Установка открытой проводки

    Электрические конструкции для проводки открытого типа снабжены изолирующей защитной крышкой. Закрепляются к поверхности стены с помощью специальной плоской площадки – подрозетника, или на дюбеля.

    Первым шагом монтажа будет закрепление подрозетника на стене. Закрепляется либо при помощи дюбелей на бетонную или кирпичную стену, либо с использованием шурупов для дерева и пластика. Также применяются винты и саморезы для закрепления на металлической основе. Отверстия делаются заранее дрелью или перфоратором. К подрозетнику напрямую устанавливается розеточный узел, к клеммам розетки подключаются колодки. В конце нужно закрепить декоративную (изолирующую) крышку при помощи центрального винта. После установки крышки можно проверить работоспособность розетки.

    Монтаж проводится строго при снятом напряжении и с соблюдением техники безопасности.

    Монтаж закрытой проводки


    Установка при скрытой проводке делается с использованием специальных подрозетников, которые изготавливаются в виде неглубокого стакана. Для размещения подрозетника на гипсокартонной стене нужно сначала просверлить отверстие по диаметру стакана, вставить его в нишу и закрепить. На гипсокартонную стену фиксация делается с помощью специальных лапок зажимов. Для бетонных стен используются специальные гипсовые смеси. Для проведения электропроводки нужно проштробить в стене бороздку с глубиной, достаточной для провода. В нее укладываются провода таким образом, чтобы запас составлял примерно 10 см.
    Важно не укладывать их пучком. Затем закрепляется розеточный узел, а к клеммам подключаются провода. Корпус закрепляется с помощью шурупов или распорок. Фиксировать винты нужно усердно, так как при слабом контакте происходит нагрев.

    В отдельную категорию выделяется установка силовых розеток. Используются для мощного электрооборудования – посудомоечные и стиральные машины, бойлеры, кондиционеры. Монтаж имеет особенности:

    • подключение к отдельной линии, которая идет от щитка;
    • линия должна выдерживать нагрузку не менее 40 Ампер;
    • толщина проводка должна быть больше.

    Крепится силовая розетка в месте, где выходит силовой кабель. Крепление делается дюбелями. Защита должна быть степенью не менее IP20. Изоляция и соединение производятся путем скрутки и пайки.

    Правила присоединения вилки C1-b


    Крепление проводов

    Для каждого отдельного устройства в зависимости от его класса существуют индивидуальные нюансы подключения. Разборные вилки должны подключаться при условии хорошего контакта штырей с проводниками.

    • С двух контактов снимается изоляция на расстоянии 2-2,5 м от концов.
    • Из жил формируются и зачищаются колечки.
    • Контакты коммутируются со штырями.
    • Помещаются в посадочные места.
    • Детали корпуса вилки соединяются между собой и скручиваются болтами.

    Будьте внимательны при зачистке изоляции, лучше используйте специальные ножницы.

    Советы и рекомендации


    При работе с розетками следует выполнять эксплуатационные условия, чтобы прибор прослужил дольше:

    1. Необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактами вилки и клеммами розетки. Этого достигают путем придания клеммам специальной формы, которая позволяет увеличить площадь контактов и силу сжатия.
    2. В старых розетках надежный контакт делался с помощью подпружинных клемм. Для современных устройств используются клеммы из специальных сплавов, которые не ломаются при небольшом повышении температуры.
    3. Розетку нужно беречь от механических воздействий и ударов. Новые модели делаются из материалов, которые дешевле технической керамики и уступают ей по качествам.

    Образцы высшей ценовой категории оснащаются специальным механизмом, который автоматически извлекает вилку. Это позволяет продлить срок службы розетки.

    Для детских комнат лучше покупать розетки со специальными шторками, которые оберегают рабочие отверстия от внешних факторов. Подобные механизмы быстрее выходят из строя, чем классические модели, поэтому важно выбирать качественные устройства и проверять их работоспособность.

    Подключать отдельные группы розеток в квартире советуется либо шлейфом, либо с помощью отдельных линий до каждого устройства. Укладка проводов замотанным пучком недопустима. Также рекомендуется отделить линиями провода розеток, работающих под высокими нагрузками (для стиральных машин, нагревателей, электроплит и других мощных устройств).

    Желательно выбирать модели с распределительными коробками.

    Штепсельная розетка – это прибор для подключения к сети бытовых приборов через вилку. Выбор розетки напрямую зависит от эксплуатационных условий, технических требований и вида подключаемых приборов. Монтаж и подключение устройства можно провести самостоятельно, даже без специального опыта, важно следовать инструкции по установке и соблюдать технику безопасности.

    Конструкция

    Применяются технологии, материалы и конструкции различного типа для производства розеток, от которых зависят основные характеристики, такие как внешний вид, долговечность, надежность. В основном все варианты выглядят одинаково, но имеется существенное расхождение в технических особенностях. Изготавливается бюджетный штепсельный разъем из не самых лучших материалов и отличается примитивным устройством. Это приводит впоследствии к недолгому периоду эксплуатации и возможной угрозе безопасности.

    Не стоит выбирать экономные варианты с жестяными силовыми контактами и пластиковым некачественным корпусом. Предпочтительнее использование негорючих материалов или керамики для внешней части с плотными электрическими контактами, имеющими обжимающие элементы и возможность подтягивать контакты.

    Размножение фиалок в домашних условиях листом

    Это самый простой и распространенный способ выращивания молодых розеток, который будет несложно освоить даже новичкам, лишь недавно заинтересовавшимся такой удивительной культурой как сенполии.

    Благоприятное время для размножения фиалок – это весенние и летние месяцы, когда растениям достаточно и тепла, и света. Но при необходимости, например, если посадка фиалки листом – единственный способ спасти редкий сорт, то опытному цветоводу под силу осуществить задуманное и в период короткого светового дня.

    Выбор и получение листа для размножения фиалки

    Поэтому перед тем как вырастить фиалку из листочка, очень внимательно подходят к его выбору. Опытные цветоводы советуют не использовать для размножения листья из самого нижнего, близкого к грунту яруса. Они самые старые, возможно, уже ослабленные, к тому же на таких листовых пластинах велика вероятность расселения бактерий и спор грибов.

    Лучше всего срезать черенок из второго или третьего яруса, где листья достаточно сформированы, достигли взрослых размеров и имеют выраженный тургор.

    Иногда посадочный материал оказывается поникшим, потерявшим внешний вид и упругость. Это случается, если новую розетку хотят получить из листа, приобретенного в магазине, пришедшего по почте из питомника или полученного от знакомых.

    Длительная дорога, а иногда и просто нерегулярный полив быстро сказываются на состоянии листовой пластины и черенке. Поэтому такой, предназначенный для размножения фиалки лист лучше до посадки на пару часов целиком уложить в теплую кипяченую воду, куда предварительно добавлено несколько кристаллов марганцовки. Эта мера позволит вернуть листу прежнее состояние и обеззаразит его.

    Затем черенок обсушенного на салфетке листа аккуратно, острым ножом подрезают на удалении 3–4 см от основания листовой пластинки. Срез может быть как прямым, так и под углом 45 °.

    Укоренение листа для размножения фиалки в воде

    Чем быстрее срезанный лист попадет в воду, тем проще и быстрее пойдет процесс образования корней.

    Для новичка, никогда раньше не занимавшегося размножением фиалок, укоренять лист проще всего в кипяченой или отстоянной воде. Это позволит:

    • точно отследить состояние посадочного материала;
    • вовремя предотвратить загнивание черенка;
    • увидеть образование корневой системы и зачатков будущих розеток.

    Перед тем, как лист для размножения фиалки будет опущен в воду, емкость тщательно промывают, а если это много разовая посуда, то и стерилизуют. Лучше всего брать небольшие стаканы или пузырьки из темного стекла, что предотвратит образование зеленых водорослей на стенках сосуда и загрязнения воды. порядок проведения процедуры укоренения:

    • Лист заглубляют на 1,5–2 см.
    • Срез черенка не должен касаться сосуда, для чего лист можно фиксировать с помощью листа бумаги или крышки на емкости с водой.
    • Для профилактики развития болезнетворных бактерий и микроскопических водорослей в воду опускают таблетку активированного угля.
    • Испаряющуюся влагу постепенно подливают снова, используя только отстоянную чистую воду, стараясь не мочить листовую пластину и не меняя первоначального уровня жидкости.

    В зависимости от сорта и состояния выбранного для размножения фиалок листа появление корешков можно заметить через 2–4 недели.

    Если же, несмотря на все старания на срезе показались не корни, а следы гнили, лист вынимают из воды, обсушивают и аккуратно подрезают, удаляя поврежденные ткани. Предотвратить гниение поможет тот же уголь, только в этом случае – измельченный в порошок. Им обрабатывают новый срез, а затем лист снова погружают в воду.

    При следах гниения воду меняют, а емкость обеззараживают.

    Когда на черенке листа развились крепкие многочисленные корни длиной по 1–2 см, лист пора переводить в почвенную смесь.

    В отдельных случаях цветоводы не вынимают посадочный материал из воды, пока на черенке не образуются крохотные розетки. И уже их прикапывают в питательный субстрат. Однако здесь есть опасность ослабления ростков, замедления из роста и развития. Чтобы вырастить фиалку из листочка, уже давшего корни, берут небольшие пластиковые стаканы или горшки с отверстиями для слива воды. Сосуды на треть заполняют мелким дренажом, затем стаканы почти до верха наполняют грунтом.

    Как посадить фиалку листом в почву? Прежде всего черенок и сам лист не должны быть сильно заглублены. Иначе образующиеся розетки будут долго пробиваться к поверхности, ослабнут или могут вообще не проклюнуться. Вокруг черенка почву уплотняют, увлажняют, и в таком виде горшок ставят в тепличку или накрывают пакетом для создания благоприятной атмосферы для размножения фиалки и сохранения влаги. Если одновременно цветовод собирается из листьев выращивать фиалки нескольких сортов, горшки оснащают соответствующими надписями о названии растения и сроке его посадки.

    Из теплички или из-под пленки растения достают после того, как молодая листва покажется над уровнем грунта. Как правило, на ожидание этого момента может потребоваться не менее двух недель.

    Укоренение листа фиалки в почвенной смеси

    Высаженные сразу в грунт листья прекрасно приживаются, причем процесс выращивания фиалки из листового черенка идет значительно быстрее. Это способ незаменим, когда для размножения фиалки взяли лист от еще молодого неокрепшего растения или, наоборот, посадочный материал получен уже увядающим.

    Читайте также:  Разболталась ручка на пластиковом окне

    Лист готовится так же, как и в первом случае, но черенок на сортах-миниатюрах укорачивают еще сильнее, оставляя всего от сантиметра до полутора.

    Для посадки хорошо подходят небольшие стаканчики или горшки объемом до 100 мл и диаметром около 5 см. Емкости на треть наполняют дренажным материалом. Если это керамзит, его было бы неплохо прокалить в духовом шкафу, чтобы минимизировать риск распространения грибковой и плесневой инфекции.

    Далее в стаканчик засыпают почвенную смесь и делают отверстие для черенка. Для наполнения этого углубления используют не обычный грунт, а смешанный для рыхлости с перлитом. В этом случае маленьким розеткам будет проще развиваться и получать необходимый воздух.

    Иногда можно видеть советы по выращиванию фиалок на чистом перлите. Однако такое решение может обернуться гибелью неокрепших растений, поскольку перлит без других компонентов грунта плохо держит влагу и быстро сохнет.

    В состав грунта для фиалок включают не только перлит, но и мох сфагнум, удерживающий воду и обладающий антибактериальным действием.

    При посадке почвенная смесь должна быть немного влажной. Посадочный материал в грунт заглубляют не более чем на 5 мм для миниатюрных сортов и на 1–1,5 см для фиалок стандартных размеров. Просматривая видео о том, как размножить фиалку листом, можно почерпнуть много интересного о тонкостях этого процесса и впоследствии избежать досадных ошибок. В один стаканчик можно посадить несколько листов, главное, чтобы они были одного сорта и тщательно промаркированными.

    Как и в первом случае, когда в почву высаживались черенки с образовавшимися корнями, почву немного обжимают, увлажняют, а стаканчик ставят в тепличку. Чтобы на почве не образовывалась плесень, и растения не загнивали, время от времени посадки проветривают, оберегая от сквозняка и холодного воздуха.

    Хороший результат дает посадка предназначенных для размножения фиалок листьев в торфяные таблетки. За счет рыхлого, питательного субстрата растения быстро образуют корни и молодые розетки.

    Как вырастить фиалку из листочка? Какие условия важны для юного растения, и как ухаживать за ростком, чтобы он успешно и быстро укоренился?Главнейшим условием успеха процесса выращивания можно считать постоянное внимание к крошечному растению фиалки, которому обеспечивают:

    • легкий питательный и проницаемый для воздуха и влаги грунт;
    • стабильную температуру выращивания порядка 22–26 °C;
    • световой день длительностью не менее 12 часов;
    • регулярный и равномерный полив;
    • постоянную влажность и защиту от ветра.

    Очень хорошо себя чувствуют фиалки на стеллажах, оснащенных подсветкой из фито-ламп, обеспечивающих растениям комфортные условия для роста даже в осеннее и зимнее время.

    Состав грунта для фиалок и его приготовление

    Почвенную смесь для посадки фиалок листом готовят заранее, обязательно за сутки до попадания растения в грунт, обеззаразив его и смешав со всеми компонентами и удобрениями.

    В качестве основы для субстрата можно брать готовый грунт для фиалок или рассады садовых культур. Но лучшего эффект опытные цветоводы обещают, если делать смесь самостоятельно. Причем существует множество интересных составов грунта для фиалок. Один из них предложен знаменитым селекционером Б. Макуни:

    • 1 часть листового перегноя;
    • 3 части очищенного верхового торфа;
    • 1 часть чистого песка;
    • 2 часть зеленого мха;
    • 1 часть сфагнума;
    • 1 часть садовой земли.

    Сегодня все чаще для почвенных смесей для выращивания фиалок используются такое вещества как перлит и вермикулит, обеспечивающих хорошую структуру грунта и его рыхлость. Для обеззараживания грунта и его качества в грунт вводят измельченный древесный уголь и сфагнум. С последним компонентом нельзя переусердствовать, иначе почва получается влагоемкой, и корни фиалок в ней могу загнивать.

    Если сфагнум применяется в составе грунта для фиалок, его измельчают. В целом виде такой мох хорошо использовать для дренажа в небольших горшках.

    Разделение новых розеток при размножении фиалок листом

    Образование у основания листа нескольких дочерних розеток диаметром от 3 до 5 см говорит о том, что растения пора рассаживать. Если в домашних условиях листом размножают фиалки пестролистных сортов, к моменту пересадки дочерние растения должны быть зелеными, иначе белые листья не смогут обеспечить питание акклиматизирующейся розетки.

    При этом разделять детки придется таким образом, чтобы у каждой крошечной розетки осталось не менее одной пары листьев с развитой точкой роста и некоторое количество корней.

    Чтобы разделение было менее травмирующим для фиалок:

    • землю в горшке хорошо увлажняют;
    • растение вынимают вместе с почвенным комом;
    • постепенно очищают корни от грунта.

    Для размножения фиалок таких крохотных размеров берут самые маленькие горшки диаметром до 4 см, куда и переносят дочерние розетки, не заглубляя, как и черенки, до этого.

    Детки с недостаточным количеством корней лучше посадить не в грунт, а, как и листовой черенок, в смесь почвы и перлита. Такое растение на 10–14 дней помещают в тепличку или по пленку.

    На постоянное место подросшие розетки пересаживают, когда их диаметр в 1,5–2 раза превысит размер горшка. В этом случае для растений потребуются емкости диаметром до 6 см, причем фиалки в них лучше переваливать вместе с имеющимся земляным комом, а новый грунт досыпают на дно и по окружности, уплотняя розетку в горшке.

    Как осуществляется размножение фиалки (сенполии) из листа?

    1. Как выбрать лист?
    2. Как укоренить?
      • В воде
      • В земле
    3. Как сажать в горшок?
    4. Как размножить?
      • С помощью пасынков
      • Сегментами листа
      • С помощью цветоносов
    5. Необходимые условия для выращивания

    При покупке новых сортов фиалки, или работая с домашним цветком, пустившим розетки, возникает вопрос, как правильно укоренить черенки и вырастить новое растение из листа. Фиалка легко поддается всем этим манипуляциям, даже если выбранный материал был не совсем пригодным.

    Из каждой части сенполии выделяются черенки (листья, цветоносы, пасынки), укореняющиеся несколькими способами, подробно описанными в данной статье.

    Как выбрать лист?

    Привычная всем комнатная фиалка на самом деле является сенполией (сенполия относится к семейству геснериевых, а фиалки – к фиалковым), и далее в статье для простоты понимания эта культура будет называться привычным именем фиалка.

    Размножение растения не вызывает трудностей и спокойно применяется в домашних условиях. На весенние месяцы приходится активный вегетационный период фиалки. У взрослой культуры срезаются листы с черешком до 5 см в длину. Листовые пластины выбираются в области розеток второго и третьего ряда, расположенных под цветоносами. При этом на выбранном отростке отсутствуют механические повреждения и иные дефекты, лист прочный, сочный, насыщенного зеленого оттенка. При необходимости длину ножки черенка можно укоротить косым срезом. Готовый отросток остается на воздухе на 20 минут, чтобы срез покрылся пленкой.

    Молодые, старые и листья, расположенные по краям растения, для черенкования непригодны. И также не стоит выбирать листовые пластины из центра розетки.

    При укоренении не применяются стимуляторы роста и другие препараты, так как они способны вызвать ожог на срезанном участке черенка и привести к гниению фрагмента.

    Как укоренить?

    Укоренение черенка можно произвести и в домашних условиях. Количество прижившихся отростков зависит от созданных условий. Черенкование происходит при помощи листа или части растения, а также для размножения фиалки можно использовать цветы и семена.

    Для пускания корней черенком стоит выбрать один из способов.

    В воде

    Процесс укоренения в воде является наиболее простым и быстрым способом, но не дает 100% результата. Подготовленный сегмент может спать длительное время, находясь в жидкости, или с трудом нарастить корни при повреждении образовавшегося каллуса.

    Лист фиалки стоит разместить в предварительно стерилизованной баночке из стекла с кипяченой водой. Прозрачный материал позволит следить за состоянием черенка, образованием гнили или слизи, формированием корней, а также предотвратит образование на стенках емкости водорослей.

    Пошаговая инструкция включает ряд действий.

    • На материнском растении выбрать подходящий лист, и срезать будущий черенок.
    • Подготовленный отросток разместить в баночке, при этом он не должен касаться дна посуды. Фрагмент размещается на бумаге с проделанным отверстием или с помощью палочек.
    • Для профилактики возникновения болезнетворных бактерий в воде разводится таблетка активированного угля.
    • По мере испарения жидкости в баночку доливается чистая кипячёная вода.
    • Уровень жидкости не должен соприкасаться с листовой пластиной черенка и должен оставаться на первоначальном значении.
    • На конце черенка должен образоваться каллус – место, откуда в будущем вырастут новые корни. Данную зону нельзя протирать руками или высушивать.

    Когда корневая система достигнет 1-2 см в длину, или на отростке начнет формироваться розетка, черенок готов к посадке в почвенную смесь.

    В земле

    Укоренение черенка может происходить и в субстрате.

    • Срезать листок со здорового растения с ножкой длиной 3-4 см и размером листка не менее 3 см. Полученный фрагмент подсушить на свежем воздухе, срез ножки обработать углем.
    • Готовый черенок высадить в емкость с готовой землей под углом 45 градусов на глубину 1-2 см. Грунт предварительно должен быть увлажнён.
    • Сверху растение накрывается другой посудой или пакетом для создания парника. Емкость с растением размещается на миске или поддоне цветочного горшка. Через эту тару будет производиться полив черенка теплой фильтрованной водой.
    • В теплице необходимо выполнить отверстия для удаления излишков конденсата.
    • Молодое растение размещается в теплом светлом месте.
    • При успешном укоренении на черенке появятся молодые листики, розетка. В этом случае фиалка готова к посадке в постоянный горшок.
    • Размножать пасынки или цветоносы сенполии следует в почвенной смеси.

    Как сажать в горшок?

    При пересадке запрещено затрагивать корневую систему молодой культуры. Рекомендуется полностью с комом земли вытащить черенок из временной емкости и посадить в готовую увлажнённую землю с вырытой ямкой. Ширина и глубина посадочной ямы равна размерам прежнего горшка.

    При образовании в месте укоренения нескольких дочерних розеток, каждую из них следует пересадить по очереди. Возникновение большого количества деток происходит при выборе сильного черенка. Каждая будущая розетка должна нарастить минимум по 2 листа и разрастись до 2-5 см в диаметре. Только после этого можно производить процедуру отделения дочерних растений от черенка с последующей высадкой в грунт.

    Рассмотрим способ отделения детки. На материнском черенке с помощью острого ножа срезать детку с формировавшимися корнями и пересадить ее в готовый контейнер с рыхлым грунтом. Остальные отростки срезаются по мере развития.

    При пересадке не стоит заглублять точку роста растения. Через месяц или более розетка молодой фиалки должна превысить размер емкости, после этого ее пересаживают в новый горшок.

    Как размножить?

    Лист сенполии, в каком бы состоянии он ни находился (подмерзание, гниение, оторванный пополам), пригоден для размножения фиалки. В процессе разведения применяется листовая пластина целиком, с черенком (ножкой) или ее части. Важно, чтобы на листе сохранились жилки, из которых образуется будущая розетка цветка, но, как правило, растения, полученные таким способом, отличаются небольшим размером, заторможены в росте, а также они немного слабее культур, полученных другими методами.

    Чтобы развести фиалку с помощью черенка, применяются методы укоренения с использованием воды или грунта, описанные выше.

    С помощью пасынков

    Данный способ применяется в случае, когда отсутствует возможность укоренить целый черенок, или при покупке по почте редких и иных сортов.

    Если субстрат содержит большое количество азота, в пазухах листовых пластин сенполии образуются маленькие отростки – пасынки или дочерние розетки. Пасынки применяются для размножения фиалки методом отделения от растения родителя с сохранением 4-5 листов на отростке. Укоренение пасынка происходит во влажном, рыхлом грунте с добавлением мха сфагнума в емкости с крышкой или в той, на которую можно надеть целлофановый пакет или пластиковую бутылку.

    После процесса укоренения (отросток тронется в рост) молодое растение необходимо пересадить на постоянное место в маленький горшок. Длительность укоренения пасынка в среднем составляет 2 месяца.

    Сегментами листа

    Главное правило при проведении любых манипуляций с растением – инструмент должен быть стерилизованным и остро заточенным. При наличии на листках следов гнили, лезвия после каждой процедуры стоит протирать и дезинфицировать, применяя спирт или марганец. Линия надреза по возможности не должна сильно повреждать боковые жилки. Каждый полученный сегмент из листа способен дать детку – розетку листьев.

    Рассмотрим процесс формирования сегментов.

    Из листа вырезается центральная жилка, полученные половинки делятся на три части с сохранением боковых жилок (линии, идущие от центральной жилы к краям листка). Фрагмент из верхней части листа имеет более высокий шанс на укоренение. Дочерняя розетка в любом случае образуется из каждого полученного сегмента.

    Еще один способ – разрезание листа пополам. В готовую земляную смесь помещаются верхний и нижний фрагменты. При возникновении гниения на черенках необходимо удалить зараженные участки до здоровых тканей, стараясь сохранить жилки.

    После формирования сегментов каждый кусочек листа оставляется на воздухе при комнатной температуре на 20 минут. Срезы должны подсохнуть и затянуться пленкой, только после этого производится посадка фрагмента в субстрат с последующей обработкой в растворе марганцовки.

    Марганцовка разводится в воде, в данную жидкость по очереди опускаются сегменты листа на 15 минут, после процедуры срезы обрабатываются активированным углем. Данный способ предназначен для минимизации рисков возникновения грибковых и иных заболеваний во время формирования корневой системы будущего растения, ускоряя процесс нарастания корней.

    После обработки срезов листики подсыхают в естественных условиях, затем помещаются в приготовленные емкости под теплицу. В роли дренажа подходит кирпичная крошка, пенопластовые шарики, битая черепица и так далее.

    С помощью цветоносов

    Для выращивания нового растения подойдут цветоносы материнской культуры. Для процедуры выбираются свежие, молодые, плотные цветоносы, наполненные соком, без дефектов, гнили и других изъянов. На выбранном сегменте удаляются все цветы и завязи, ножка цветоноса укорачивается до 1 см, отростки с бутонами – до 5 мм, первая пара листиков отрезается на половину длины.

    Подготовленная емкость маленького объема наполняется субстратом. Черенок подсушивается в течение получаса на воздухе. Грунт проливается чистой водой, по центру выкапывается небольшая ямка. В посадочную зону заглубляется черенок по уровень листиков (листовые пластины должны касаться почвенной смеси или слегка быть погружены в нее).

    Горшочек размещается в тепличных условиях. Спустя полтора месяца образуется новая розетка. По мере развития растения будут образовываться цветочные завязи, которые необходимо удалять. Приблизительно через 3 месяца растение будет готово к пересадке в постоянный горшок.

    Необходимые условия для выращивания

    Для облегчения процесса укоренения новой сенполии стоит соблюдать рекомендации специалистов.

    • Выращивать молодые фиалки следует в рыхлом, питательном, влагоемком субстрате, который способен пропускать воздух.
    • Оптимальный температурный режим для выращивания черенков – +22.26 градусов.
    • Во время всего периода адаптации и укоренения землю необходимо регулярно и равномерно увлажнять.
    • Световой день для цветка равен 12 часам. При помощи фитосветильника можно компенсировать количество часов короткого светового дня.
    • Каждый черенок необходимо рассадить в отдельные емкости маленького объема. Подойдут стаканчики объемом 50 мл, посадочные горшки для рассады. На дне каждой тары сделать отверстие для удаления излишков влаги и снижения риска возникновения застоя воды и загнивания корневой системы.
    • Каждый росток следует укрыть целлофановым пакетом, или сделать мини-теплицу – молодому растению требуется влажный воздух. По мере развития корневой системы время проветривания теплицы будет увеличиваться. Сроки нахождения в такой системе зависит от состояния ростка – в среднем на этот период приходится 7-10 дней. С каждым днем время проветривания увеличивается на 10-15 минут.
    • Почвенная смесь состоит из вермикулита или перлита, дерновой земли, мха сфагнума, песка.
    • Молодые растения должны быть защищены от сквозняков и резких перепадов температур.
    • Подкормка культур происходит только после пересадки в постоянную емкость спустя 2-3 месяца.

    При необходимости растение обрызгивается препаратом «Эпин». Данное вещество применяется как стимулятор роста, общеукрепляющее средство.

    О размножении фиалки листом смотрите в следующем видео.

  • Оцените статью
    Добавить комментарий