Пазогребневые плиты: описание с фото, отзывы

Укладка опорного ряда

От точности установки первого ряда зависит качество монтажа всей будущей перегородки, поэтому к монтажу опорного ряда следует относится с особым вниманием. Ниже приведена последовательность работ по укладке первого ряда:

  1. Шипы у ПГП укладываемых в нижний ряд удаляются с помощью болгарки или ножовки, после чего плоскость обрабатывается специальным рубанком по гипсу;
  2. На поверхность уплотнителя наносится выбранный клеевой состав. Чаще всего для монтажа перегородок используется специальный гипсополимерный клей;
  3. Используя монтажный уголок или изогнутую перфорированную скобу, устанавливаемую в пазы, с помощью саморезов и дюбелей блок фиксируют относительно основания и ограничивающих стен;
  4. Все последующие блоки первого ряда монтируются так же, с той лишь разницей, что фиксация панели уголком или скобой осуществляется только к опорной поверхности.

Важно! Монтаж следующего блока следует проводить только после схватывания клея. В противном случае возможно нарушение целостности конструкции.


Клей разводится несколько реже чем при укладке первого ряда и наносится на нижние и боковые грани блоков. Для уменьшения влагопоглощения торцевые поверхности плит можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Производители и цены

Высоким спросом сегодня пользуются пазогребневые блоки, выпускаемые под брендами Knauf (Кнауф) и Волма. Причинами этого является предсказуемость их прочностных характеристик и высокая точность геометрии. Это позволяет уменьшить стоимость и трудоемкость отделочных работ.

Такие конструкции можно не штукатурить, а, загрунтовав, сразу оклеивать обоями или окрашивать краской.

На сегодняшний день на рынке стройматериалов можно найти предложения по продаже пазогребных плит в среднем от 200 руб./шт.

Кладка перегородок из пазогребневых блоков производится после завершения монтажа несущих и ограждающих конструкций зданий, до начала устройства чистого пола и отделочных работ.

Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая пустотелая 667x500x80 мм – отзыв

Плиты внешне гладкие, почти как зеркало, на фото этого не видно. Имеют зеленоватый оттенок, частично видно зеленые капли и разводы. Именно этот факт отличает их от обычных не влагостойких плит, которые идут чисто белые.

Все о пазогребневых плитах. Совершенно секретно!

Для строителей любого уровня минимизирование трудовых и материальных затрат всегда стоят на первом месте. Использование пазогребеневой перегородочной плиты, как утверждают производители, идеально подходит для того, чтобы учитывать эти факторы: возведение перегородки из пазогребеневой плиты примерно на 15% дешевле кирпичного варианта и на 10% дешевле монтажа перегородки из гипсокартона. Куча преимуществ расписанных производителями, как бы навязывает мысль о том, что это лучший материал для перегородок. Для начала давайте выясним, что такое пазогребневые перегородочные плиты:

«Пазогребневые плиты» – это гипсовая плита с пазами и гребнями по периметру, длянадежного соединения между собой. Размеры, как правило, стандартные: 667/500мм., соответственно длина/высота, а ширина может быть 80 или 100 мм. Это строительные изделия, изготовляемые на основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного гипса. Гипсовые изделия отличаются малой водостойкостью, сравнительно низкой прочностью, а значит, ползучестью, поэтому они в основном применяются в ненесущих или мало- нагруженных конструкциях, защищенных при эксплуатации от увлажнения.

Как утверждают специалисты, у такого материала есть важные преимущества:

2) Предельная легкость установки – изделия скрепляются между собой путем сцепления паза и гребня.

4) Звукоизоляция, которая соответствует СНиП(43 Дб). Здесь можно посмотреть независимые испытания по звукоизоляции

Казалось бы, идеального варианта строительного материала для перегородок и не найти. Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды?

У ПГП есть минусы, которые отбивают все желание их использовать, но об этих минусах они, конечно же, умалчивают:

1) Звукоизоляция. Несмотря на заявленные 43 дБ, жить в комнате из ПГП – значит слышать, все, что происходит снаружи. Дело в том, что такая плита является отличным ретранслятором, он как бы собирает звуки с плит и стен, к которым она примыкает. Если снизу у соседей собака, вам будет казаться, что она лает в перегородке из ПГП.

2) Проблемы с креплениями предметов на стену. Так как внутри перегородки есть пустоты, то тяжелые конструкции вы не сможете вешать на такую стену. Так что быстровозводящаяся стена, не значит прочно.

3) Перегородка качается, если не качественно закреплена к потолку.

4) Перегородка может лопнуть, если плита снизу просядет. Так как стеновые материалы все разные как по плотности, так и по тяжести, то стена может не выдержать нагрузки, а это может привести, в свою очередь, к разрыванию плиты.

Перечитывая массу статей(чаще всего это реклама или статья производителей) в Интернете, кажется что пазогребневая плита, действительно не так уж и плоха, пока дело доходит до отзывов на различных форумах, где большинство людей столкнувшись с этим материалом пишут нелестные отзывы(прим. автора- орфография и пунктуация остается за источником информации):

legena 60 16.12.13 23:37 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«В нашем доме очень большой опыт с этими плитами. Их можно видеть на площадке КГМ т.е. на помойке. А из них умудрились нам сделать даже межквартирные стены! Видела в квартире дыру к соседу пробитую горячим паром из батареи, когда ее прорвало. А еще весело – когда строители забыли кран с горячей водой закрыть плотно и она, капая, растопила эти плиты в ванне, как масло.Конечно можно их обшить и т.п. но лучше на помойку)

«Пазогребневые стены ужасны в эксплуатации. Заказчица одна настояла на пазогребне, в итоге у нее полная иллюзия что стен в квартире нет. От них звук отражается как будто, звонкий. Стоит ли говорить что вода в ванной шумит на всю квартиру, а посещение туалета становится достоянием общественности вплоть до того, что слышно зачем человек туда пошел?»

Так нахвалили. Вот если не лень будет – найду фотки пазогребневых стен с трещинами в палец шириной. Которые потом ломали, самосвалами с квартиры увозили и новые стены возводили

andg 26.04.14 01:41 Ответ на сообщение пазогребневая плита пользователя Валерик

«Как каменщик со стажем, скажу, что минусов много больше, чем плюсов, можно сказать одни минусы
Минусы:
– надо выравнивать пол
– очень тяжелый (36 кг сухой)- надо ложить вдвоем
– много отходов
– много очень мелкой вредной пыли, которая долго не садится и заполняет все вокруг при резке болгаркой, от гипсовой пыли сядут легкие-легко спровоцировать рак, пилить болгаркой крайне желательно в наморднике
-30 квадратов-больше реклама – можно выложить на глухой стене вдвоем, если заранее кто-то выровняет пол, натаскает блоки, сделает леса, но на следующий день надо брать выходной
-постоянно замешивать небольшие порции фьюгена, а потом тщательно отмывать посуду и инструмент
– через 3 дня будешь весь белый снаружи и внутри
– ложится как Lego -чистая реклама- надо обязательно прикладывать уровень, и если сразу ставишь блок сверху, а нижний не успел схватиться – надо все контролировать- на кирпиче такого нет
-на объекте желательно пилить болгаркой, если вручную, то пилы дорогие, быстро тупятся, теряется пресловутая скорость, устаешь
-боится воды, если где-то капает или недай бог льет-стену промывает насквозь довольно быстро

На этих фотографиях представлена влагостойкая гипсовая пазогребневая плита (зеленая):


Плюсы: не замечены, хотя один есть-по сравнению с кирпичем процентов на 20 больше выложишь. le viagra pour femme existe t il https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html temps de reaction au viagra
Кирпичи.
Плюсы:
-не надо выравнивать пол, любую кривизну или уклон сравняешь
-легкий-легче класть, устаешь намного меньше
-отходов практически нет
-работа относительно чистая, по сравнению с Knauf – стерильная
-легкие чистые
-утром привез раствор или замешал – работай целый день-только подмешивай инструмент моешь один раз вечером
– не боится воды (если кирпич не сырец)
– на объекте в разы меньше грязи
-легче выгружать вручную, особенно цепочкой
Минусы:
-объем (квадратуру) больше сделаешь все-таки на пазогребанных, только сколько минусов, все остальное от лукавого (то бишь продвижение товара)»

Так почему же все больше и больше люди жалуются на недостатки такого материала, утверждая, что скупой платит дважды? До потому что идеально расписанные преимущества – это не более, чем пиар-ход рекламщиков.

На этих фотографиях представлена влагостойкая гипсовая пазогребневая плита (зеленая):

Обсуждения и отзывы на форуме в Новосибирске – НГС.ДОМ

02.12.13 22:42 Ответ на сообщение Re: ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ПЛИТЫ ПГП ВОЛМА ПОЛНОТЕЛЫЕ Кто использовал. пользователя Отделочник54

Критерии выбора пазогребневых плит

Выбор того или иного типа ПГП зависит от назначения конструкции, прочности ее основания, предполагаемой нагрузки, размеров, веса и стоимости изделия.

Для межкомнатных конструкций лучше использовать пустотные блоки, гипсовые и силикатные. Они легче полнотелых, на 25% (в среднем). С ними проще управиться и легче выполнять работу пот устройству скрытой электропроводки. Если основанием служит дощатый пол на лагах, его лучше не перегружать. В этом случае следует выбирать «пустотки».

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

Читайте также:  Ремонт керамической плитки на полу

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.


Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Монтаж пазогребневых плит

Места крепления скоб С-1 и прямых подвесов Устройство дверного проема в перегородке
из пазогребневых гипсовых плит

  • Монтаж последнего ряда. Плиты перекрытия имеют эксплуатационный прогиб, поэтому последний ряд стенки монтируют с зазором не менее 2 см. Этот зазор заполняют монтажной пеной, убирают ее излишки и шпаклюют монтажным клеем.
    • Для покраски на перегородку наносят грунтовку глубокого проникновения и слой шпаклевки с помощью шпателя. Между шпаклевкой и краской тоже должен быть грунтовочный слой, но универсального состава.

    2 Волма

    «Волма» – один из крупнейших производителей пазогребневых плит в России. Разработчики компании предлагают три типа блоков – полнотелые, пустотелые и полнотелые 100 мм. Последние обладают наибольшей звукоизоляцией и прочностью. Продукцию этого производителя лучше всего устанавливать в помещениях с сухим и нормальным уровнем влажности. Цены демократичные – средняя стоимость одного блока 170 рублей.

    Пазогребневые плиты фирмы «Волма» считаются самым подходящим вариантом для механической обработки. Блоки легко пилятся обычной пилой, причем пыли образуется немного. Однако податливый материал имеет и недостаток – мягкость. При надавливании даже могут появляться небольшие вмятины, но замазать их не составит труда.

    Пазогребневые плиты фирмы «Волма» считаются самым подходящим вариантом для механической обработки. Блоки легко пилятся обычной пилой, причем пыли образуется немного. Однако податливый материал имеет и недостаток – мягкость. При надавливании даже могут появляться небольшие вмятины, но замазать их не составит труда.

    Рушатся перегородки из пазогребневых плит

    Из личного опыта. Может, кому пригодится. Недавно моя бригада возвела перегородки из ПГП. Клали быстро, ровно, красиво, все размеры выдержали. Перегородки — все: между комнат, раздельный санузел (влагостойкие плиты), даже над дверными проёмами всё заложили с арматурой.

    Сегодня обнаружил, что после штробления под электрику блоки стали люфтовать по швам, с характерным звуком, трещинами и ощутимым наощупь гулянием. Я думаю, причина в том, что клали на Ротбанд (!). На мой вопрос «Почему не на Фуген?» ответили, что и так держать будет. Ну и, возможно, экономили, не всё заполняли. Вскрытие покажет.

    А ещё не берите пустотелые плиты. Крошатся ужасно, ничего не закрепишь. После штробления как после бомбёжки.

    О ужас!
    Я два года назад возводил такие перегородки на гидрофобном фугене, пока стоят нормально. Хотя возникали сомнения насчет прочности клеевого соединения – я даже запиленные стыки не грунтовал по глупости. Но пока, повторюсь, стоят нормально.

    AlexRe написал :
    пока стоят нормально

    Сверху обои или краска? В моём случае краска бы уже потрескалась по стыкам. Таких мест нашёл сегодня по меньшей мере 4 — все в разных стенах. Когда берёшься рукой за край проёма (дверей пока нет) и качаешь туда-сюда, слышен звук шатающейся плиты. Если приложить руку к стыку, чувствуется движение одной плиты относительно другой.

    Одни “умники” Ротбандом стяжки делают, другие – на Ротбанд блоки клеят.
    Только что на хлеб его не мажут.
    Универсальный продукт!

    блин фуген стоит 330р. не ужели такая выгода за копейки?

    inasup написал :
    не ужели такая выгода за копейки?

    Самое интересное, что плачу-то я! А мне не жалко, я им предлагал сделать на Фуген. Мне ответили, что это та же фигня. Я вообще-то мог и догадаться, что Ротбанд — штукатурка, хоть и гипсовая. А значит там есть песок и хрупкая она. Но почему-то на тот момент я это упустил. Уже не знаю, в чём им доверять. Я хоть и технарь, но в ремонте опыта у меня нет. И времени нет. Хотелось просто довериться бригаде, а получается, что нужен контроль, причём надо быть архитектором.

    inasup написал :
    неужели такая выгода

    Это – не выгода, а разгильдяйство и раздолбайство колхозное.

    motoxa написал :
    Хотелось просто довериться бригаде, а получается, что нужен контроль, причём надо быть архитектором.

    как говориться “доверяй но проверяй” фуген тоже гипсовая, также можно на волму.
    Заставьте переделывать за свой счет

    Фуген — это ведь шпаклёвка? То есть, это что-то более тонкое, без песка, больше похожее на гипс при отвердевании? Насколько крепко будет? Почему вообще шпаклёвку не кладут толстым слоем, вместо штукатурки? Трескается?

    Фуген течет, если толсто класть, а еще он слишком быстро схватывается, чтобы им штукатурить, хотя профи, наверное, смогут. А по прочности он такой же, я штробы делал и в том и в другом вручную, одна фигня – режется стаместкой довольно легко. За счет чего, не знаю, но фуген более липкий чем ротбанд.

    Ну блин это же гипс с полимерами, у него от 1мм до 3мм, зачем как масло намазывать? ) Тут и не только, народ хорошо о нем думает

    Фуген не трескается даже при сантиметре, проверенно.

    1. Для укладки ПГП (пазогребневых гипсовых плит) есть спецклей. Техника укладки- притирочная. Ротбанд- это шткатурная смесь. Глупо что-либо крепить на Ротбанд. Откуда такие мысли приходят в головы, непонятно.
      ” > – это просто одна из первопопавшихся ссылок. А так на строительных рынках и магазинах есть упаковки по 25 кг “Клей для пазогребневых плит”, чёрным по белому.
      2 .ПГП не предназначены для штробления перфоратором. Штробы легко прорезаются обычной ножовкой или электрическим штроборезом.
      3 .Пустотелые ПГ с вертикальными каналами предназначены, в том числе, и для прокладки в этих каналах электропроводки и коммуникаций.. Согласитесь, это технологично. XXI век всё-таки.Только неандертальцы способны устанавливать такие блоки, а потом их штробить перфоратором или ударным способом.
    2. Пустотелые ПГ достаточно прочны, форма каналов расчитана таким образом, что звукоизоляция перегородок из этого материала незначительно, но лучше, чем у полнотелых ПГП. Позволяют вешать на себя кухню и тяжёлые полки на спецкрепёж.

    Мой сайт kuhnivmoskve.com

    Фигня эти пустотелые!
    Полнотелые – еще туда-сюда, но пеноблоки – лучше.

    В голове начинает образовываться порядок и понимание. Спасибо откликнувшимся мастерам! Если встанет вопрос о сносе и повторном возведении перегородок, подумаю и о пеноблоках. Хотя гипс нравится экологичностью, пазогребни укрепляют конструкцию и облегчают кладку.

    По поводу перфоратора. Я, к сожалению, не присутствовал при работе электрика, но после него почти все отверстия под подрозетники получились сквозные, т. е. с обратной стороны есть сколы. А как надо было делать? Как выдолбить высверленную середину?

    motoxa написал :
    А ещё не берите пустотелые плиты. Крошатся ужасно, ничего не закрепишь. После штробления как после бомбёжки.

    А зачаем штробили, надо было акуратно болгаркой штробы вырезать и все! пусть пыльно, но никакого разрушающего воздействия на стену.

    См. мой предыдущий пост. Сверлили коронкой, резали болгаркой. А затем, видимо, выдалбливали. Просветите, как надо?

    motoxa написал :
    Просветите, как надо?

    Коронкой вырезал, потом отвёрткой подковырнул и достал, никаких проблем. Штробил я отвёрткой и стамеской, ножом строительным штробы разметил и просто рукой ковырял, без применения ударных средств – долго, нудно, тяжело, но аккуратно и почти без пыли.

    Правда достаточно подковырнуть? Это ж как надо было ковырять, чтобы с обратной стороны откалывалось (
    Ну, вместо болгарки стамеска — это, пожалуй, чересчур

    motoxa написал :
    Ну, вместо болгарки стамеска — это, пожалуй, чересчур

    В гипсе то. зачем там болгарка?
    Я тут под эл. щиток штробил, в кирпиче, стамеской и молотком – вот это жесть, но просто пылить не хотел перфоратором.

    motoxa написал :
    Правда достаточно подковырнуть?

    Даже из кирпича легко выламывает, а из гипса само выпадывает, обычно даже внутри коронки остаётся.

    motoxa написал :
    Это ж как надо было ковырять, чтобы с обратной стороны откалывалось (

    Просто неаккуратно делают, всё побыстрее, на качество пофиг.

    motoxa написал :
    Правда достаточно подковырнуть? Это ж как надо было ковырять, чтобы с обратной стороны откалывалось (
    Ну, вместо болгарки стамеска — это, пожалуй, чересчур

    Тоже сверлил коронкой ниши под подрозетники, но без удара! Ваш электрик видимо это делал в режиме перфоратора. ПГП режется идеально, очень удобный материал в обработке. Пробовал делать штробы под трубы глубиной 4см в 80мм ПГП с помощью электролобзика – вариант менее пыльный чем болгарка. Относительно фугенфюлера, он имеет более мелкую структуру и поэтому лучше для ПГП, учитывая что слой в пазу не более 1-2мм. Также при переделке обратите внимание укрепляют ли ваши строители возводимые стены из ПГП в соседние бетонные или кирпичные стены. Думаю, проблема не только в Ротбанде как связующем, а в гуляющей незакрепленной конструкции. Могу отправить вам фотки получающихся штроб с помощью электролобзика.

    Может немного не по теме, но главный вопрос: заставить переделывать или послать? Как подумаю про дорогую плитку, паркет… страшно становится. Эта бригада очень неплохо сделала ремонт под ключ одной нашей знакомой. Уж не знаю, что там внутри, но снаружи всё ровно и красиво. Правда, там все-все-все стены и потолки из гипсокартона. От этого я сразу отказался.

    Const-n написал :
    Ваш электрик видимо это делал в режиме перфоратора.

    Кстати, вполне возможно. Жаль, что меня не было. Если бы я это увидел, прогнал бы сразу.

    Const-n написал :
    …укрепляют ли ваши строители возводимые стены из ПГП в соседние бетонные или кирпичные стены.

    На знаю, как правильно называется. Укрепляли на такие перфорированные полоски, которые прикручивали к несущим стенам.

    Const-n написал :
    Могу отправить вам фотки получающихся штроб с помощью электролобзика.

    Интересно посмотреть на сам процесс. Как можно лобзиком вырезать не сквозную щель? То, что ровно получится, это понятно.

    motoxa написал :
    На знаю, как правильно называется. Укрепляли на такие перфорированные полоски, которые прикручивали к несущим стенам.

    Если блоки укрепленные этими полосками шатаются – проблема в креплении. Если шатаются соседние блоки то проблема в связке – Ротбанд.

    motoxa написал :
    Интересно посмотреть на сам процесс. Как можно лобзиком вырезать не сквозную щель? То, что ровно получится, это понятно.

    Процесс прост – разрисовываете на стенах контур штроб, сверлите отверстие не сквозное (примерно на 1,5см длиннее пилки для лобзика), вставляете в него пилку и вперед.
    Пилка для древесины – с крупными зубьями.

    Если нужны фотки – пишите в личку мыло, отправлю.

    Клей для кладки пазогребневых плит называется Перлфикс. Он настолько прочный,что когда ломаешь,бывало,кувалдой бьешь по перегородке,блок трещит,а шву хоть бы хны. Отмечу,что швы заполнять нужно Перлфиксом.
    Заставьте переделать перегородки как положено. Да и остальное все проверьте. Если уже умышленно гонят брак,и врут в глаза заказчику, к таким “мастерам” доверия и быть не может

    Труд без искусства – Варварство!

    Труженик написал :
    Клей для кладки пазогребневых плит называется Перлфикс.

    В инструкции написано, что клеить на Фугенфюллер.

    ого.
    мужчина, тут не гнать надо, а пи*****ь, притом по детородным органам, дабы больше не размножались.
    штукатурку вместо клея – атас.
    штробить перфом по пгп – нормально, если уметь (обратите внимание на “если уметь”)! но, по возможности – болгарка!

    motoxa написал :
    Я хоть и технарь, но в ремонте опыта у меня нет. И времени нет.

    наймите человека знающего технологию.

    Чип и Дейл написал :
    Это – не выгода, а разгильдяйство и раздолбайство колхозное.

    я когда узнал сколько материала продается “зарубежными (азиатскими и кавказскими) строителями”, якобы истраченного – обомлел. да даже не так, я просто не понимал, из чего они делают то то, под что подписались.
    оказалось: схема: (процент по среднерыночной цене для того района, о котором речь) ты им материал купил они его продают по -30%, а то и больше минус..
    тот, что его купил – продает по -10% (имеет 20 процентов прибыли).
    дальше идет нытье про недостаток материала, про непредвиденные сложности, про еще что-то. суть этого – потянуть время на несколько дней – тогда, возможно, обнаружится кто-то из знакомых, кто так-же излишки будет сливать, но, так как объект уже закончен – скидка до 50% может дойти.
    в итоге удлинение сроков, но, зато, подъем денег на карман. (если не проверять каждый день и не интересоваться “мелочами, вроде толщины штукатурки/стяжки и указанным изготовителем расхода. “)

    AlexRe написал :
    Фуген течет, если толсто класть, а еще он слишком быстро схватывается, чтобы им штукатурить, хотя профи, наверное, смогут.

    профи и перлфиксом могут, и даже не профи. как то и сам пробовал, потом ровнять запарился. )))

    алакс написал :
    Глупо что-либо крепить на Ротбанд. Откуда такие мысли приходят в головы, непонятно.

    непонятно тому, кто не деньги считает или делает вид, что прогибается под клиента пытаясь ему сэкономить гроши.

    Чип и Дейл написал :
    ПГП не предназначены для штробления перфоратором

    перфом можно штробить все, если уметь. и в пример (я электромонтажник) я перфом, в режиме удара, дюбель-гвозди забиваю. ненормально? однако и пгп штробил и пустотелые.

    алакс написал :
    Пустотелые ПГ с вертикальными каналами предназначены, в том числе, и для прокладки в этих каналах электропроводки и коммуникаций.. Согласитесь, это технологично. XXI век всё-таки

    ога, соосность отверстий соблюдать при перевязке тоже техногично? а забив отверстий клеем, как при перегретом ПП для водопровода?

    алакс написал :
    Только неандертальцы способны устанавливать такие блоки, а потом их штробить перфоратором или ударным способом.

    Можно перефразировать? Только неандертальцы способны штробить такие блоки так, что бы разрушалась кладка стены.

    motoxa написал :
    Я, к сожалению, не присутствовал при работе электрика, но после него почти все отверстия под подрозетники получились сквозные, т. е. с обратной стороны есть сколы.

    я, как правило, ставлю в такие места, где пгп, глубоке подрозетники, даже если они там не нужны и,бывает, прорезаю стену насквозь. и что? подрозетник поставил – с обратной стороны замазал. ни на кач-во, ни на скорость не влияет. допрасход материала? там слезы по сравнению с остальным.

    motoxa написал :
    А как надо было делать? Как выдолбить высверленную середину?

    коронка (больше диаметра подрозетника) и стамеска/отвертка/монтажка. обламывает по заднему краю. сопромат однако.

    *abс* написал :
    Коронкой вырезал, потом отвёрткой подковырнул и достал, никаких проблем

    да, да. только иногда подровнять надо.

    motoxa написал :
    Может немного не по теме, но главный вопрос: заставить переделывать или послать?

    выбор Вы уже сделали вроде, иначе бы я с другой темы сюда не перешел бы.

    motoxa написал :
    Эта бригада очень неплохо сделала ремонт под ключ одной нашей знакомой.

    гы. )))
    это тот же маркетинг, что и везде.
    хотите пример? – пожалуйста: мне надо бутсы, что бы одинаково хорошо и на мокром поле играть и на сухом.
    это Ваша потребность.
    Далее маркетинг:
    шипы наших бутс делаются из суперпупер сплавов, которые не ржавеют и покрываются нано покрытием имещих превосходную сцепкость с водой. (я тут не случайно про сцепкость с водой упомянул ))) узнайте, что такое когезия и адгезия.)
    покров наших бутс сделан из высококачественно отделанной кожи антарктического броненосца (и пофиг, что таких нет)
    в итоге получаем что? – то, что продукт типа нам подходит, но (а этого мы не понимаем, пока петух не клюнет) потребность нашу не удовлетворяет.
    Я, тут, на форуме, иногда натыкаюсь на предложения работы электриков/электромонтажников, но, как специалист, связанный с этой темой, никогда не понимал, а нафиг они выкладывают фотки уже готовых объектов. они же не отделочники. а акт приемки скрытых работ потому так и называется (мог попутать название) не просто так. фактически получается: фотки есть, а работы “моей” на них нет.

    motoxa написал :
    Уж не знаю, что там внутри, но снаружи всё ровно и красиво.

    а это Вы узнаете еще ) я не говорю, что там что-то плохо, но, возможно, технологию гкл они знают в совершенстве, но Вам то что с этого, у Вас другая технология/потребность.

    motoxa написал :
    Как можно лобзиком вырезать не сквозную щель?

    если лобзик держать под углом и постепенно этот угол доводить до 90 – даже сверлить не надо. а если не доводить до 90 – получится, вполне себе, не сквозное отверстие

    Труженик написал :
    Перлфикс. Он настолько прочный,что когда ломаешь,бывало

    проверял. подтверждаю. эта смесь очень плохо обрабатывается. и прочна.

    Фигня эти пустотелые!
    Полнотелые – еще туда-сюда, но пеноблоки – лучше.

    Пазогребневые влагостойкие гипсовые плиты в ванную, стоит или нет?

    Нужно сделать перегородки в санузле.

    Вот не знаем стоит из этих ПЗГ делать или нет. С одной стороны вроде как влагостойкие. А с другой, вроде как они не сильно надёжные(статьи в инете).

    Хочется услышать советы знающих людей т.к. мы вообще далеки от стройки и ничего в этом не шарим.

    Что нам нужно от перегородки: влагостойкость и способность выдержать нагрузки (одна стена будет между ванной и кухней, соответственно нужно будет шкафы на нее вешать).

    По тем статьям что я нашла есть противоречия: что гипс наоборот не влагостойкий материал, что он не выдерживает большие нагрузки.

    Или может просто пеноблоков перегородочные хорошенько гидроизолировать?

    Прочитал “погребальные плиты”. Хех, а по теме ничего не скажу)

    Немецкое качество

    Данная фирма – давнишний и явный лидер на рынке материалов для строек и ремонтов. А плиты пазогребневые производства “Knauf”, разумеется, предполагают известное хваленое немецкое качество. Выпускается стандартного размера 667х500 миллиметров (толщина двух вариантов: 80 и 100 мм). Как правило, у установщиков претензий к материалу не возникает. Но покупая пазогребневые плиты “Кнауф” следует помнить о некоторых нюансах, которые могут отразиться на дальнейших работах.

    1. Плиты подвержены деформации в процессе транспортировки и монтажа. Так что следует соблюдать предельную аккуратность.
    2. Их неправильное хранение, к примеру, в условиях чрезмерной влажности, может привести к снижению заявленных характеристик.

    Единственное, что может быть поставлено под сомнение – слишком высокая стоимость материала, но очевидно, такова цена за немецкое качество плит. Да и к тому же, если посчитать внимательнее, та же перегородка из гипсокартона и каркаса или пеноблоков “затянет” не на много меньше, а если брать кирпич, то и больше.


    Таким образом, особых различий между отечественной и немецкой продукцией, по мнению спецов, не наблюдается. А как показалось вам? К тому же, если нужна прочность, то лучше всего подойдут российские, так как они армированы стекловолокном. К тому же, можно выбрать и пустотелые, как наиболее легкий вариант ПГП.

    Размеры и виды

    Согласно государственным стандартам «СП 55-103-2004. Москва.2004 г», размеры пазогребневых плит составляют 667 х 500 мм при толщине изделий от 80 до 100 мм.

    В строительстве применяются два вида изделий:

    • Полнотелые плиты, предназначенных для перегородок с высокими требованиями по прочности и устойчивости. Однако плотная структура материала увеличивает проходимость звуковых волн и не препятствует утечке тепла из помещений.
    • Пустотелые изделия. Материал изолирует помещения от звуковых колебаний и обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Наличие пустот в плитах отрицательно влияет на их прочность.

    Пазогребневые перегородки выполняют методом кладки отдельных блоков по аналогии кирпичных стен. Если сравнивать два вида строительных материалов по степени надежности и технологии монтажа, лучшим материалом, безусловно, являются пазогребневые блоки, размеры которых идеально подходят для кладки разграничительных стен.

    Вместо цементно-песчаного раствора используется гипсовая клеящая смесь. Созданный на основе гипса и специальных эластичных добавок и заполнителей, клей надежно фиксирует пазогребень, размеры которых совпадают с выступающим шипом и пазовым отверстием.

    Кладку перегородок из пазогребневых плит можно выполнять самостоятельно своими руками без привлечения специалистов-каменщиков.

    Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП)

    2 года на сайте
    пользователь #2309592

    ЧТО ТАКОЕ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ГИПСОВЫЕ ПЛИТЫ? ДЛЯ ЧЕГО ОНИ НУЖНЫ?

    Плиты гипсовые пазогребневые для межкомнатных перегородок СТБ 1786-2007
    Пазогребневые плиты для межкомнатных перегородок представляют собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с пазогребневым стыком и высокой точностью размеров.
    Изготовленны из экологически чистого природного материала, являются негорючими, не содержат токсических веществ, не имеют запаха.

    Пазогребневые плиты выпускаются двух видов:

    Плиты гипсовые пазогребневые обычные (ПлГ)
    Габариты: 667*500*80
    Вид: обычная
    Тип: полнотелая
    Цвет: белый
    Вес 1 плиты: 28-30 кг

    Плиты пазогребневые гидрофобизированные (влагостойкие)
    Габариты: 667*500*80
    Вид: Гидрофобизированная
    Тип: полнотелая
    Цвет: зеленый
    Вес 1 плиты: 28-30кг

    Для этого на плитах первого ряда удаляется гребень. Для монтажа используется гипсовый монтажный клей BLOCKFIX.
    Плита без усилий штробится для монтажа электропроводки с помощью ручного или электрического штробореза (бороздодел).

    2. Какой монтажный клей наиболее подходит для монтажа ПГП ?
    БЕЛГИПС рекомендует применять гипсовый клей для монтажа ПГП и ГКЛ BLOCKFIX, Тк в отличие от других гипсовых
    клеев представленных на рынке РБ прочность этого клея составляет не менее 6 Мпа.

    3. Можно ли наносить на ПГП цементные смеси ?
    Можно. Адгезия цементной смеси к гипсу такая же как и к любому другому материалу (бетон, кирпич итд )

    4. Какую нагрузку выдерживают стены из ПГП :
    а. что можно вешать на стену ?
    б. как прочно держатся двери ?
    а. любые предметы весом до 200 кг
    б. рекомендуется применять усилители дверного проема скоба С-2, прямой подвес.
    Прочность на сжатие гипсовой пазогребневой плиты составляет не менее 5 Мпа.

    5. Как наиболее рационально вести монтаж – гребнем или пазом вверх ?
    Для достижения более качественного результата при монтаже, рекомендуется вести укладку плит пазом вверх.
    Для этого на плитах первого ряда удаляется гребень. Благодаря этому клей более равномерно распределяется
    на склеиваемых поверхностях, что упрочняет конструкцию.

    6. Что может произойти с пазогребневыми гипсовыми плитами, если помещение со стенами смонтированными из
    них зальет водой?
    Обычная плита.
    При попадании влаги на обычную гипсовую пазогребневую плиту достаточно быстро устранить влагу из помещения, просушить и исправить финишное покрытие.

    7. Обязательно ли применять демпферную ленту и из какого материала она должна быть ?
    Для повышения звукоизоляционных свойств перегородки к полу и стенам необходимо использовать демпферную ленту.
    Эластичная прокладка клеится на монтажный клей. Лучше всего подойдет пробка, тк она обладает гораздо большей адгезией
    и упругостью по сравнению с другими материалами.
    В идеале использовать пробковую ленту толщиной не менее 3 мм, шириной не менее 75 мм, плотностью не более 250 кг/м3.

    10. Можно ли штробить стену из ПГП? Какой инструмент при этом необходимо использовать?
    Стену из ПГП можно штробить на глубину до 40 мм с последующей обязательной заделкой штробы гипсовым монтажным клеем BLOCKFIX. Для штробления необходимо использовать ручной бороздодел или электрический штроборез. Электрический ударный инструмент вроде перфоратора использовать не рекомендуется.

    11. Можно ли в ванной комнате оборудовать открытый душ из пазогребневых гипсовых плит.
    Стены из ПГП в зоне открытого душа под финишную отделку необходимо дополнительно обработать гидрофобизирующими смесями.

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Grace-o (23 января 2018 15:19)
    Основание: 3.5.16

    7. Обязательно ли применять демпферную ленту и из какого материала она должна быть ?
    Для повышения звукоизоляционных свойств перегородки к полу и стенам необходимо использовать демпферную ленту.
    Эластичная прокладка клеится на монтажный клей. Лучше всего подойдет пробка, тк она обладает гораздо большей адгезией
    и упругостью по сравнению с другими материалами.
    В идеале использовать пробковую ленту толщиной не менее 3 мм, шириной не менее 75 мм, плотностью не более 250 кг/м3.

    Виды пазогребневых плит

    Пазогребневые плиты выпускаются в двух видах:

    Выбор разновидности зависит от степени влажности помещения. Обычный материал применяется только на сухих проветриваемых площадях, так как в состав не входят гидрофобные добавки, нейтрализующие воздействие влаги. Влагостойкие блоки допускается использовать при нормальной и повышенной влажности. Отличить их можно по зеленоватому оттенку.

    Структура пазогребневых элементов может быть пустотелой и полнотелой. Если требования к звукоизоляции низкие, а функциональность перегородки заключается в зонировании помещения, рекомендуется использовать пустотелые плиты. Облегчённый материал позволит сэкономить на времени укладки и транспортировке. Полнотелые блоки дают немного большую нагрузку на основание, но простенок гарантирует лучшую изоляцию и позволит использовать поверхность для навесных предметов.

    Плиты на основе силикатной смеси отличаются высокой устойчивостью к влажной вреде и прочностью. Они, как и гипсовые, имеют огнеупорные качества, хорошо пропускают пар. Но показатели плотности, тепло- и звукоизоляции на порядок выше. Единственным недостатком считается вес. Один элемент весит 15,5 кг.

    • Все стыки с несущими стенами нужно обработать герметиком.

    Читайте также:  Обустройство балконов
Добавить комментарий