Ремонт ванны акрилом: восстановление эмали в подробностях

Реставрация ванн

в Балашихе и Московской области

Реставрация старой ванны сможет сэкономить существенную часть денег в процессе и без того дорогостоящего ремонта ванной комнаты.

Большой плюс жидкого акрила и эмалировки это возможность избежать дополнительных отделочных работ, строительной пыли и грязи, что опять же экономит ваш бюджет.

Иногда случается так, что на новой ванне появляются сколы или царапины. В таком случае реставрация мелких повреждений недорого и качественно решает эту проблему.

Услуга по восстановлению покрытия позволяет обновить внешний вид ванны, удалить пожелтевшие пятна, известковый налет и вернуть первоначальный блеск.

Эмалировка ванныот 2500 р.
Жидкий акрилот 2900 р.
Акриловый вкладышот 4900 р.
Ремонт акриловых ваннот 2900 р.
Реставрация чугунных ваннот 2900 р.
Реставрация стальных ваннот 2900 р.
Реставрация поддонов душевых кабинот 1800 р.
Реставрация раковинот 1700 р.
Реставрация ванн стакриломот 2900 р.
Колеровка – придание покрытию оттенкаот 200 р.
Установка керамического бордюраот 1700 р.
Наливной уголокот 700 р.
Установка сифона (слив-перелив)от 600 р.
Зачистка акрила при повторной реставрацииот 600 р.
Снятие ранее нанесенной краски на ваннуот 1000 р.
Демонтаж старого вкладышаот 800 р.
Шпатлевание – выравнивание сколов и трещинот 200 р.

Старший мастер
Опыт работы – 7 лет
Рейтинг – 5

Мастер реставратор
Опыт работы – 4 года
Рейтинг – 4,9

Мастер реставратор
Опыт работы – 5 лет
Рейтинг – 4,8

Мастер реставратор
Опыт работы – 5 лет
Рейтинг – 4,9

Да, можно. Даже в независимости от того, какой метод реставрации применялся прежде.

Реставрация наливным акрилом – около 2 часов. Восстановление эмалью – до 4 часов. Монтаж акриловой вставки – в два этапа: замер – 10-15 минут, установка – до 3 часов.

Все зависит от выбранного способа реставрации: наливная ванна – через 36 часов, эмалировка и акриловый вкладыш – через 24 часа.

При реставрации ванны жидким акрилом (метод налива) или эмалью (эмалировка) демонтаж ванны не потребуется. А в случае реставрации акриловым вкладышем необходимо будет отбить верхний ряд плитки.

Из ванной комнаты необходимо убрать предметы личной гигиены (зубные щетки, мочалки, бритвы) и прочие мелкие предметы, которые могут покрыться пылью. Если в ванной установлена стиральная машина, то накройте ее целлофаном или газетами.

Восстановление ванн в Балашихе

Комплексная реставрация ванн – быстрый, эффективный и экономически выгодный способ продлить жизнь старой ванне. Ведь покупка новой – удовольствие дорогое.

Стоимость простых моделей начинается от 5 000 руб., а цены на качественные современные образцы уходят в бесконечность.

Если прибавить расходы на демонтаж, доставку и установку коммуникаций, становится понятно: восстановление ванны в Балашихе – оптимальный вариант решения проблемы.

Способы реставрации ванн

Современные технологии в Балашихе не стоят на месте, и сейчас специалисты нашей компании могут выполнить ремонт старой ванны несколькими способами. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее.

Жидкий акрил

Наливной акрил подходит для реставрации практически для всех типов ванн, раковин и ремонта душевых поддонов. Покрыть ванну этим средством можно быстро и относительно недорого. Есть и другие преимущества:

  • Нет необходимости отбивать плитку и демонтировать слив.
  • При нанесении и высыхании краски для восстановления ванны не будет неприятного запаха.
  • Материал способен выдерживать любой вес. Он устойчив к воздействию ржавчины, химических моющих средств и других негативных факторов.
  • Готовое изделие приобретает блеск и эстетично смотрится, а срок её службы может достигать 20 лет.

В числе минусов этого способа покраски ванны можно назвать:

  1. Акрил достаточно легко царапается.
  2. Если ванна изначально была с заводской деформацией, то реставрация акрилом не поможет скрыть дефект.

Кроме того, ванна должна окрашиваться очень аккуратно, иначе на поверхности будут заметны подтеки. Мы предоставляем гарантии на то, что реставраторы выполнят свою работу безупречно.

Эмалировка

После изучения вопроса, сколько стоит реставрация ванны, эмалировку можно назвать самым экономичным вариантом. Существуют и дополнительные плюсы:

  • Простота нанесения средства.
  • Не нужно снимать сантехнику и убирать кафель.
  • Эмали, используемые мастерами – безопасные и сертифицированные.

Имеются и минусы:

  1. Эмаль способна спрятать небольшие царапины и желтизну, но не справится с серьезными повреждениями.
  2. Во время высыхания по квартире распространяется едкий запах, поэтому ее придется покинуть минимум на сутки.

Выбор эмали тоже требует опыта: некоторые ее разновидности непригодны для контактов с горячей водой.

Акриловый вкладыш

Это самый дорогостоящий вариант восстановления ванны, который еще называют «ванна в ванне». Суть метода состоит в том, что в старую ванну вставляют специальную акриловую вставку, повторяющую ее форму. У такого способа есть несколько достоинств:

  • Отсутствие запахов.
  • Длительный срок службы.
  • Материал является теплым на ощупь и со временем не желтеет.
  • С помощью вкладыша удается идеально замаскировать сколы, трещины и другие визуальные недостатки.

Среди недостатков отмечены:

  1. Высокая цена.
  2. Может потребоваться демонтаж плитки.

Также нужно учесть, что на рынке встречается немало подделок. Поэтому стоит отдавать предпочтение компаниям с опытом и репутацией.

Какие ванны мы реставрируем?

Профессиональные мастера смогут отреставрировать любую ванну в Балашихе – чугунную, стальную, акриловую. Выбор способа производится с учетом пожеланий и бюджета клиента, а также состояния сантехники. Например, если покрытие не сильно изношено, нет больших сколов и трещин, достаточно просто восстановить эмаль. Цена на реставрацию ванны в этом случае составит около 2500 рублей.

Почему стоит обратиться к нам?

Когда человек тратит средства на обновление ванны, он рассчитывает на отличный результат. Мы гарантируем качественное выполнение работы в срок и всегда обеспечиваем:

  • Строгое соблюдение технологии. Эмалевое покрытие ванны и другие реставрационные мероприятия проводятся с использованием проверенных материалов, имеющих сертификаты.
  • Максимальную оперативность. Достаточно набрать наш номер телефона или оставить заявку на сайте, и специалисты прибудут не позднее следующего дня.
  • Наши обязательства фиксируются в договоре, который заключается с каждым клиентом. В соответствии с договором на выполненную работу предоставляется гарантия до 5 лет.

После реставрации ванна приобретет совершенно другой вид. Останется немного потерпеть, чтобы материал приобрел прочность (от 16 до 36 часов) – и новой сверкающей сантехникой можно пользоваться.

Отзывы о реставрации ванн

Перед обращением за услугой реставрации ванн отзывы о компаниях стоит изучить обязательно. Мнение людей, которые уже успели обновить старую ванну с нашей помощью, поможет сделать правильный выбор.

«Очень довольны старой ванной, только вид она совсем потеряла. По совету друзей заказали реставрацию жидким акрилом и не разочаровались. Сантехника стала как новенькая, да и обошлась работа совсем недорого».

«Когда решила восстановить ванну, долго не могла выбрать способ. Наконец остановилась на бюджетном способе – покраске эмалью. Результат получился – просто блеск, вот только обращаться с такой красотой придется очень бережно».

«Хотел купить новую ванну, но посмотрел на цены и решил отреставрировать старую чугунину. Поскольку сделать самому это вряд ли удалось бы, почитал отзывы о фирмах и пригласил мастера. Акриловый вкладыш поставили за один день, и он благополучно служит мне уже второй год».

Иногда у людей возникает вопрос: стоит ли реставрировать ванну или лучше купить новую. Конечно, это зависит как от финансовых возможностей, так и от желания заменить сантехнику. Но выгоднее наверняка окажется восстановление ванны, которая давно служит хозяевам.

О качестве отделки не стоит беспокоиться. Высокий профессионализм и большой опыт наших реставраторов, позволят превратить повидавшую виды старушку в юную красавицу.

Самостоятельное восстановление эмали ванны: опыт читателя Homius

Зачастую, одна деталь может испортить всё впечатление от идеально сделанного ремонта. Как правило, ею становится старая ванна, эмаль которой давно отслужила свой век. Сегодня в нашей рубрике «Истории» мы хотим представить статью, присланную нам из славного города Новосибирска Сметаниным Сергеем Олеговичем, который справился с подобной проблемой самостоятельно.

Переехав в новую квартиру, каждый старается сделать в ней ремонт «под себя». Подобное случилось и со мной, хотя, в целом всё устраивало. Но, если в комнатах я переделал практически всё, то санузел решил не трогать – мне он показался идеальным. Однако, как всегда существует одно «НО» — ванна была в плачевном состоянии. Сначала появилась мысль приобрести новую. Прошлись по магазинам, приценились и поняли, что на данном этапе наш семейный бюджет подобного удара не выдержит. Поэтому, я решил попытаться самостоятельно восстановить покрытие.

Часть 1: подготовительные работы

Первым делом, я тщательно изучил инструкцию на упаковке эмали, благо, она была довольно подробной. Не думаю, что стоит называть марку акрила, выбранного мной, дабы кто-либо не счёл это за скрытую рекламу. Одно могу сказать с полной ответственностью – именно инструкция дала мне понять, какой инструмент необходим для работы, и какие действия требуется выполнить для того, чтобы покрытие продержалось положенные 10-15 лет.

Инструмент, необходимый для производства работ

Разбирая планируемые действия поэтапно, я составил список инструмента, который мне мог пригодиться. Вот что в него вошло:

  • отвёртка, плоскогубцы;
  • дрель с насадкой-миксером;
  • болгарка с диском из наждачной бумаги, сменные круги;
  • строительный фен;
  • автомобильная шпатлёвка, силиконовый шпатель;
  • сода, агрессивное моющее средство;
  • растворитель;
  • фонарик;
  • средства индивидуальной защиты – очки, резиновые перчатки.

Ну и, конечно же, сама акриловая эмаль, которая является двухкомпонентной (в отдельной бутылке с ней идёт отвердитель).

Разборка, зачистка поверхности

Первым делом, из ванны была вывернута горловина перелива. Стоит отметить, что сам слив при этом остался на месте. В процессе работы придётся неоднократно смывать пыль со стенок ванны, а значит, он ещё пригодится. Вывернуть перелив довольно просто. В моём случае оказалось достаточно небольшого усилия. Если же он не поддаётся, можно воспользоваться плоскогубцами.

Откручиваем сетку перелива – работа начата

Следующим этапом следует зачистка, которую я изначально планировал выполнить при помощи болгарки. Однако работать дрелью со специальной насадкой оказалось удобнее. Но здесь каждому своё.

Зачистку лучше начинать сверху, постепенно продвигаясь вниз, к сливной горловине. Нужно быть внимательным, не оставлять необработанные участки. От качества этого этапа, в основном, зависит итоговый результат и долговечность новой эмали.

Зачистку следует производить как можно более тщательно

Кстати, метод восстановления эмали жизнеспособен, даже в том случае, если кто-то до вас уже пытался сделать нечто подобное. В этом случае нужно полностью счистить «неродную» эмаль с ванны.

Предварительная мойка и первичное обезжиривание

После того, как ванная, при помощи наждачной бумаги, зачищена, необходимо смыть водой скопившуюся пыль при помощи душа. Затем, производится мойка поверхности с использованием любого агрессивного средства. В моём случае использовался «Сантри-Гель». Хочется обратить внимание на то, что, при работе с подобными веществами, лучше использовать резиновые перчатки. В противном случае, малейшая трещинка на коже может привести к довольно печальным последствиям.

Смыв моющее средство, я приступил к первичному обезжириванию поверхности при помощи обычной пищевой соды. Одной стандартной пачки вполне достаточно для любой ванны. Пройдя всю поверхность один раз, я заметил, что местами вода так же, как и раньше, стекает маленькими струйками. Поэтому, эти же действия были произведены повторно. Дело в том, что если обезжиривание сделано качественно, вода будет скапливаться на бортах и скатываться мелкими капельками.

Мойка ванны при помощи агрессивного средства

Продолжаем разборку: поиск мелких повреждений

Когда предварительное обезжиривание выполнено, выкручиваем сливную сетку – она больше не понадобится. Зачищаем площадь, которая была прикрыта пластмассой или нержавейкой. Протерев ванну насухо (а лучше просушив феном), вооружаемся фонариком и ищем сколы, раковины и прочие повреждения в старой эмали. Обычно на старых ванных их достаточно много. Их необходимо аккуратно замазать автомобильной шпатлёвкой. После того, как она полностью высохнет, нужно аккуратно зашкурить промазанные места вручную.

Откручиваем теперь уже ненужную сливную сетку

Раковин и сколов на старых ванных обычно достаточно много

«Зачистка территории»: убираем пыль, грязь, защищаем напольное покрытие

Важно, чтобы вокруг, особенно над ванной, не осталось полок или иных выступов, на которых находится пыль или грязь. Даже небольшое их количество, попавшее на невысохшую эмаль, сведёт на нет все усилия. Здесь я поступил следующим образом. Сначала пыль со всех полок, стен, углов, а также из самой ванны, была вычищена при помощи пылесоса. После этого, все поверхности были протёрты влажной тряпкой. Кафель вокруг ванны был накрыт газетой – ведь напольное покрытие меня вполне устраивало, и портить его не было совершенно никакого желания.

Кафельная плитка была накрыта газетой для защиты от эмали, которая будет стекать на пол в процессе работы

Последний этап: финальное обезжиривание поверхности

После того, как всё было сделано, я приступил к работе с растворителем. Кстати, в магазине, где приобретался акрил, мне посоветовали взять именно этот. На его этикетке написано «обезжириватель». Честно говоря, я впервые столкнулся с подобным названием. Хотя, возможно, просто не обращал внимания. При помощи этого растворителя, внутренняя поверхность ванны была обезжирена, и я приступил к основной части работ по восстановлению эмали.

«Обезжириватель» — подобное название мне раньше не встречалось

Часть 2: нанесение акрила на поверхность ванны

Здесь работа была начата с того, что под открытый слив была подставлена обрезанная бутылка, в которую будут стекать излишки акрила. Дело в том, что, в готовом к работе состоянии, эмаль не слишком густая, поэтому, по крутым стенкам ванны она охотно стекает вниз.

Пластиковая бутылка обрезана так, чтобы она могла влезть между полом и сливом

Приготовление акриловой эмали: всё следует делать по инструкции

Дальнейшая работа была уже связана с нанесением акрилового слоя. Для этого требовалось перемешать основу с отвердителем. Сразу скажу, если кто-либо задумает использовать для этого обычную палку, может получить очень нехороший результат. На подобную работу уйдёт много времени, которое, после заливки в основу отвердителя, работает против мастера. Именно поэтому, следует использовать дрель с насадкой-миксером. Перемешивать нужно тщательно, уделяя особое внимание нижним уголкам ведра – в них основа может остаться без отвердителя. Это приведёт к тому, что вся работа будет сведена к нулю — в некоторых местах останутся непросохшие участки.

Перемешивать основу с отвердителем необходимо очень тщательно

Тщательно перемешанный состав был оставлен на 10 минут, как того требует инструкция. В это время бутылка из-под отвердителя была отрезана и насухо протёрта. Я её использовал в качестве ёмкости для налива акрила на ванну. Хотя здесь вполне может подойти пластиковый одноразовый стакан, объёмом 0,5 л. По истечении 10 минут состав снова был перемешан, после чего можно было приступать к его нанесению на поверхность.

Нанесение жидкого акрила: нюансы производства работы

Наливать жидкий акрил из ведра на борта ванны будет очень неудобно. Именно поэтому я использовал обрезанную ёмкость от отвердителя. Наносить состав следует сверху, начиная наливать его на горизонтальные бортики по кромке ванны.

Работа по нанесению акрила началась

Далее продвигаемся по кругу, продолжая разливать состав таким образом, чтобы слой не прерывался сверху, продвигаясь вниз, к сливной горловине.

Продолжаем заливать стенки ванны, двигаясь сверху вниз

Состав у меня закончился, но внизу осталась незаполненная площадь. Однако, сначала следовало сделать так, чтобы идеальный слой был по бортам. Поэтому стекающая вниз эмаль, при помощи шпателя, поднималась назад, к недостаточно пролитым местам. Только после того, как борта стали визуально ровными, я начал разгонять состав по дну ванны.

После того, как весь акрил был равномерно разогнан по поверхности ванны, его излишки аккуратно сгоняются к сливу, откуда и попадают в подставленную заранее ёмкость

После этого, ванна была оставлена на 5 минут для того, чтобы слой акрила мог разровняться. Мне кажется, что для меня это был самый волнительный этап во всей работе. По прошествии положенного времени, в ванной комнате был выключен свет – настало время поработать в полумраке с фонариком. Дело в том, что неровности, которые не видны при ярком освещении, при свете фонаря начинают явно выделяться. Именно так производитель акрила советует искать огрехи в работе. Пока не поздно, их можно будет исправить при помощи того же силиконового шпателя.

Под фонарём видно то, чего не увидишь при свете

Как это ни удивительно, в моём случае всё оказалось на высоком уровне, изъянов я не нашёл, а потому, со спокойной душой, закрыл дверь и пошёл отдыхать. На следующий день предстояло убедиться, что я не ошибся.

Результаты проделанной работы: проверяем поверхность

В инструкции было сказано, что акрил высыхает в течение 24-36 часов. Поэтому, до следующего вечера я в ванную комнату не заходил. Хотя, честно говоря, очень хотелось. Однако я решил, что уж лучше пусть всё идёт своим чередом. К вечеру дверь была открыта. Взглянув на результаты, я не пожалел о проделанной работе. Покрытие легло ровно, никаких изъянов я не нашёл. Что ж, остаётся ждать и смотреть, насколько долговечной окажется отреставрированная ванна.

Читайте также:  Дизайн зеленой кухни (реальные фото)

Внешне, после реставрации, ванна выглядит идеально

Заключительное слово

Если сравнивать «ДО» и «ПОСЛЕ», никаких сомнений в том, что работа была проделана не зря, не возникает. Не может не радовать тот факт, что экономия получилась изрядной. Глядя на конечный результат, даже не верится, что это та старая, обшарпанная ванна, которую я увидел, впервые войдя в квартиру. Домашние тоже остались довольны результатом. Но главное, что согревает душу – это то, что сделано всё было самостоятельно, и «первый блин» не оказался «комом». Я надеюсь, что кому-нибудь мой опыт поможет в выполнении подобной работы. А ещё, очень бы хотелось узнать мнение других читателей о моей реставрации.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Восстановление акрилового покрытия ванны

Покрытие акрилом продлевает срок эксплуатации чугунных ванн, теряющих со временем эстетичный внешний вид. Заводская краска обретает желтоватый оттенок, поверхность становится шероховатой, и наступает момент, когда приходится думать о замене или реставрации. Покрытие ванны акрилом или использование вкладыша позволяет обновить старое изделие и продлить срок его службы до 15 лет.

  • 1 Какой акрил выбрать для ванной
  • 2 Акриловый вкладыш в ванну
  • 3 Реставрация жидким акрилом: плюсы и минусы метода
  • 4 Как покрыть ванну акрилом своими силами
    • 4.1 Применяемые материалы и инструменты
    • 4.2 Подготовка помещения
    • 4.3 Зачистка реставрируемой ванны
    • 4.4 Мойка и сушка
    • 4.5 Укладка настила и обезжиривание ванны
    • 4.6 Подготовка жидкого акрила к нанесению
  • 5 Отливка акриловой эмали в ванну
    • 5.1 Бортики
    • 5.2 Стенки
    • 5.3 Заделка проплешин
    • 5.4 Покрытие дна
  • 6 Как сушить наливную ванну
    • 6.1 Пора ставить обвязку
  • 7 Поддельный наливной акрил

Какой акрил выбрать для ванной

Отечественный рынок предлагает много средств, предназначенных для восстановления чугунных ванн. Самые популярные: «Пластол», «Стандарт» и «Стакрил». Это двухкомпонентные эмали стоимостью до 1600 руб., расфасованные в упаковки объемом 3,5 кг (количество рассчитано на чашу длиной 1,5 м).

Средство наносят на стенки сантехнического изделия, где оно полимеризуется и становится твердым. Качественное покрытие делается за 24 часа.

Каждый производитель эмали имеет свою технологию, секрет изготовления которой тщательно охраняется. В зависимости от торговой марки средство содержит в комплекте отвердитель или жидкость для обезжиривания. Рекомендуется приобретать средства проверенных производителей, товар которых отличается высоким качеством:

  • «Стакрил Эколор»;
  • «Пластол»;
  • «Экованна»;
  • «ЯрЛи».

Продукция марки Экованна зарекомендовала себя на рынке.

Разработчики, имеющие в распоряжении технические лаборатории, обладают опытом производства и реализации продукции. Недобросовестные конкуренты копируют продукцию этих торговых марок, выпуская недорогую эмаль, отдаленно похожую на оригинальную. Пытаясь сэкономить, потребитель рискует приобрести некачественный товар.

Акриловый вкладыш в ванну

Сантехническую чашу обновляют акриловым вкладышем, изготовленным из полимерного акрила. Такой метод реставрации имеет много преимуществ, поскольку ванну не нужно демонтировать, и восстановить ее можно за несколько часов. Вкладыш доступен по цене, он не впитывает грязь, легко чистится, не покрывается ржавчиной. Благодаря такому элементу чаша прекрасно выглядит в течение следующих 10-15 лет.

Акриловый вкладыш удерживает тепло, хорошо соединяется с чугунной поверхностью и работает как стеклопакет. Монтируется вкладыш быстро, за пару часов, а сама ванна становится пригодной к эксплуатации через 7 — 8 часов.

Реставрация жидким акрилом: плюсы и минусы метода

Одно из основных преимуществ заключается в долгом сроке службы ванны. После обновления ее можно будет использовать более 10 лет. Акрил равномерно распределяется по поверхности чугунного изделия, поскольку его наливают, а не наносят кисточкой. Средство заполняет микроскопические трещины, выравнивая поверхность.

Эмаль для реставрации безвредна для здоровья и не издает резкого запаха. Она быстро высыхает, поэтому работы выполняются в сжатые сроки. Но у такого метода реставрации есть недостаток. Чтобы снова начать эксплуатировать ванну, придется подождать 2 дня. В течение этого времени лучше держать ванную комнату закрытой. В противном случае частицы пыли, осевшие на подсыхающий слой акрила, испортят внешний вид ванны.

Большинство владельцев предпочитает ванны белого цвета, но в процессе восстановления можно выполнить колеровку, окрасив чашу в любой другой цвет.

Как покрыть ванну акрилом своими силами

Можно немного сэкономить, произведя заливку ванны самостоятельно. Перед тем как приступать, следует трезво оценить собственные навыки. Будет неплохо, если уже есть опыт в выполнении малярных работ. Вначале нужно подготовить чугунное изделие, затем выполнить отливку слоями. Работать нужно аккуратно, в противном случае не удастся получить покрытие высокого качества.

Применяемые материалы и инструменты

В первую очередь надо убедиться, что акрил и отвердитель приобретены в достаточном объеме. Для реставрации чаши своими руками понадобятся:

Растворитель 647 для обработки ванны.

  1. Приспособление для перемешивания эмали — пластиковая лопатка с шириной лопасти 50 мм.
  2. Пять листов наждачной бумаги размером 25 х 25 см. Рекомендуется покупать водостойкий наждак марки P 60.
  3. Растворитель 647, который применяют для обработки ванны после ошкуривания и промывания.
  4. Новый шпатель шириной 10 см.
  5. Скотч шириной 5 см двух видов: малярный и простой.
  6. Нож среднего размера, который понадобится для нарезки скотча и обработки чугунной чаши.
  7. Два типа отвертки: прямая и крестовая.
  8. Табурет, на котором можно будет смешивать компоненты.

Реставрацию выполняют, надев рубашку с длинными рукавами, респиратор, резиновые перчатки и головной убор. Если раствор все же попадет на кожу, то раздражения он не вызовет, но оттереть его будет проблематично. Волосы не должны попадать на обработанную поверхность на всех этапах реставрации.

Подготовка помещения

Для защиты пола и стен следует использовать ПВХ-пленку, закрепленную скотчем. Желательно, чтобы в помещении не было ничего, кроме чаши. Поэтому рекомендуется вынести все лишние и незакрепленные предметы, снять занавеску для душа, убрать перекладину. После этого можно приступать к подготовке ванны.

ПВХ пленка понадобиться для обработки стен и пола.

Если раковины или тумба располагаются вплотную к ванне, надо их отодвинуть. Из комнат может проникнуть пыль, поэтому нужно изолировать вентиляцию, используя ПВХ-пленку.

Зачистка реставрируемой ванны

После подготовки помещения выполняют зачистку поверхности чаши, используя наждак или дрель, оснащенную специальной насадкой. Некоторые реставраторы применяют болгарку со шлифовальным диском.

Для выполнения ручной зачистки требуется обернуть наждаком подходящий по размеру деревянный брус, после чего выполнить ошкуривание поверхностей. Обработка не должна быть чрезмерно интенсивной, потому что смесь не удержится, если поверхность станет чрезмерно гладкой. Царапать стенки чаши тоже не допускается.

Если до реставрации ванну уже окрашивали, эмаль нужно будет удалить полностью. Ванну зачищают круговыми горизонтальными движениями, снимая равномерный слой, удаляя ржавчину и формируя рельеф на внутренней поверхности. Особенно осторожно работают с днищем.

После ошкуривания поверхность должна стать шероховатой, без признаков заводского покрытия. В результате такой обработки жидкий акрил лучше закрепится, его не придется расходовать в больших количествах.

Мойка и сушка

Чтобы удалить остатки пыли, чашу и кафель моют горячей водой. Рекомендуется применять жидкое средство, не содержащее абразивных частиц. Эмаль лучше держится на очищенной поверхности. Вымыв чашу, нужно закрыть краны, снять шланг для душа и вынести их в другое помещение.

Капли воды не должны попадать в ванну. Перед нанесением акрила следует убедиться, что вода с крана не капает. Если все-таки течь есть, необходимо перекрыть воду или обмотать кран скотчем, а после снять слив и перелив. Под отверстие рекомендуется установить емкость объемом 1,5 л, в которую стекут излишки эмали.

После этого следует насухо вытереть чашу и предметы, расположенные рядом. Желательно использовать хлопчатобумажную ткань без ворсинок. Если в труднодоступных местах остались капли воды, можно удалить их феном.

Укладка настила и обезжиривание ванны

Важно максимально очистить от пыли поверхность всех предметов, оставшихся в помещении. Если не полностью удалить пыль, она поднимется во время сквозняка и осядет на эмали, сведя на нет затраченные усилия.

Поверхности укрывают газетной бумагой или пленкой, используя для фиксации скотч. Затем чугунную поверхность пылесосят и обеззараживают пищевой содой или растворителем.

Подготовка жидкого акрила к нанесению

Перед тем как смешивать эмаль, надо выдержать ее теплом месте в течение суток. Средство хорошо берется, если реставрацию проводят при температуре + 25 градусов. Если планируется наносить акрил в прохладном помещении, надо прогреть смесь, поместив ее в большую емкость, наполненную горячей водой.

Акрил необходимо смешать с отвердителем.

На втором этапе акрил смешивают с отвердителем. Вначале открывают банку с эмалью, перемешивают в течение нескольких минут, и затем добавляют отвердитель, который имеет консистенцию сметаны. Перед добавлением емкость с отвердителем встряхивают несколько раз. Работы с отвердителем ведутся в защитных перчатках, с соблюдением мер предосторожности.

После соединения компонентов их перемешивают деревянной лопаткой. Важно соблюдать рекомендации производителя, поскольку одни средства нужно перемешивать 10 минут, а другие — 15 минут. В зависимости от торговой марки, акрил размешивают в 1 или 2 приема.

Перемешивают акрил круговыми движениями, касаясь стенок и дна банки. На поверхности не должны появляться воздушные пузыри. Миксер и другие подобные устройства не применяют.

Отливка акриловой эмали в ванну

После завершения перемешивания нужно сразу же приступать к эмалировке. Если смесь побудет на воздухе 30 минут, то станет непригодной для заливки.

Акрил наливают в ванну не из ведра, а из небольшой пластиковой емкости. Рекомендуется разрезать пластиковую бутылку объемом 1,5 л надвое и вытереть ветошью. Емкость для акрила должна быть полностью сухой. Ведро и обрезанную бутылку помещают на табурет.

Бортики

Начинать лить акрил нужно слева по краю, постепенно продвигаясь в правую сторону. Эмаль должна покрыть бортики. На эти части чугунной чаши ее льют 1 раз, добавляя акрил в емкость по мере необходимости. Важно соблюдать осторожность, нельзя лить эмаль в большом количестве, в противном случае она выльется на пол. Оставшиеся пустоты нужно заполнять шпателем.

Эмаль обязательно должна покрыть бортики.

Стенки

Эти части чаши покрывают в 2 этапа. Вначале заливают эмаль от края спинки, где слой акрила стекает не так быстро. Затем льют от уровня, до которого состав стек при первой заливке. После того, как смесь полностью покроет спинку чаши, нужно будет равномерно распределить ее по днищу.

Заделка проплешин

При обнаружении не полностью заделанных участков надо собрать небольшое количество эмали с днища и замазать шпателем необработанные поверхности. Нужно будет осмотреть стенки и выявить ошибки. В некоторых местах могут быть потеки, которые устраняются шпателем.

Если после покрытия акрилом стали заметны проплешины, необходимо заделать их с помощью шпателя.

Покрытие дна

На дне образуется толстый слой эмали, который равномерно распределяют шпателем и оставляют. Покрытие выровняется самостоятельно. Капли, оставшиеся на бортиках, удаляют шпателем.

акрил на дне ванны необходимо равномерно распределить шпателем.

Как сушить наливную ванну

Со временем покрытие становится твердым. Обнаружив дефекты, следует дождаться окончания полимеризации, которая длится 48 часов, после чего применить заводской комплект для ремонта. Смесь нужно сразу же удалять с пола, в противном случае ее будет трудно убрать. Ванная комната должна быть закрыта в течение 2 дней, чтобы предотвратить попадание пыли и мелкого мусора на поверхность сохнущей чаши.

Пора ставить обвязку

Акрил сохнет 48 часов. По истечении этого времени нужно будет устанавливать обвязку слива-перелива. Перед тем как приступать к работе, следует убрать накопитель, предназначенный для стекающей эмали. Для удаления потеков нужно использовать нож. Рекомендуется проверить пригодность прокладок, имеющихся на обвязке. Если они стали менее гибкими, следует обработать их герметиком.

Потребуется установить слив и перелив, поставить трубу стока в исходное положение, подключить обвязку, освободить смеситель от пленки и открыть воду. Слив не должен протекать. После таких процедур ванна будет готова к эксплуатации.

Чтобы чаша надолго сохранила белизну и гладкую поверхность, для ухода за ней следует подобрать нейтральное чистящее средство.

Поддельный наливной акрил

Компания «Стакрил» выпускает продукцию на протяжении нескольких лет с этикеткой одного и того же дизайна. Это значит, что любое средство, этикетка которого похожа на этикетку «Стакрил», является подделкой.

Ответственные производители, хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, стараются совершенствовать качество продукции. Но недобросовестные конкуренты идут на хитрости, чтобы переманить покупателей. Например, они могут скупить продукцию, разлить ее заново и реализовать под вымышленным брендом. Через некоторое время, когда бренд приобретает известность, продукцию начинают изготавливать из сырья низкого качества.

Некоторые мошенники покупают товар с отвердителем в большом количестве и разбавляют его растворителем. Такая эмаль менее прочная, она растрескивается через пару месяцев после начала эксплуатации ванны. В таком случае приходится вызывать мастера по ремонту и заново проводить восстановительные работы.

Недобросовестные производители разводят акрил растворителем и получают больше продукции, но ее качество при этом резко ухудшается. Такой акрил плохо пристает к поверхности чаши. Подобные подделки продаются во всех регионах России. Этикетка на такой бутылке имеет неправильную расцветку, а сама бутылка изготовлена из пластика второго сорта.

Некоторые мелкие фирмы также производят собственный товар, используя дешевое сырье. Такой акрил стоит примерно одинаково: 1400 — 1600 руб. Но подобная недорогая продукция не подходит для реставрации ванны.

Перед тем как покупать эмаль, рекомендуется изучить историю бренда. Крупные компании «Стакрил Эколор», «Пластол», «Экованна» и «ЯрЛи», действующие на рынке уже несколько лет, давно завоевали доверие потребителей. Они выпускают самый лучший наливной акрил. Их продукция обладает высоким качеством, акрил этих марок устойчив к растрескиванию и пожелтению. Обратной стороной популярности является тот факт, что эмали этих марок чаще всего подделывают.

Этикетки подлинных средств равномерно окрашены, ровно наклеены, не имеют вздутий, а на крышках всегда нанесена маркировка. Сами емкости изготовлены из ПВХ высокого качества, который имеет насыщенный цвет. Покупателю также следует обращать внимание на пломбу, расположенную на поверхности крышки. Если целостность пломбы нарушена, пользоваться таким акрилом нельзя.

Хорошее средство для реставрации имеет маркировку на крышке, выполненную методом лазерной литографии. Эмали «Экованна» и «Стакрил» выпускаются с клеевыми этикетками на крышках. Важно обращать внимание на все детали упаковки, которые должны быть такими же, как на сайте производителя. На бутылку подлинного акрила всегда нанесен логотип торговой марки.

Восстановление эмали на чугунной ванне: 3 эффективных способа

Все о самостоятельном обновлении эмалевого покрытия

Что лучше: реставрация или замена

Со временем на эмалевом покрытии появляются желтые пятна, сеточка трещин, сколы. Все это портит вид чаши, становится проблемой для хозяйки. К сожалению, никакие моющие средства здесь не помогут. Требуется восстановление эмали ванны или замена сантехнического прибора. Многим кажется, что последнее — единственно правильное решение. Однако оно хлопотно, связано со значительными расходами.

Емкость из чугуна отличается значительным весом. Демонтировать и вынести такую из дома в одиночку не получится. Задача многократно усложняется, если сантехника облицована плиткой или квартира находится на одном из последних этажей. Впоследствии потребуется еще занести новый прибор, установить его на место. Поэтому демонтаж с заменой стараются провести перед ремонтом, чтобы сразу привести комнату в порядок.

Если ремонт не планируется, нет свободных средств на приобретение новой сантехники, ее установку, можно попытаться восстановить испорченное покрытие. Существует три эффективных методики восстановления чугунных ванн. Все они доступны для самостоятельной реализации, не требуют значительных расходов, относительно просты в исполнении. Даже если придется пригласить специалистов, все равно затраты на замену и реставрацию отличаются в разы.

Подготовка к покрытию ванны

  1. Избавляемся от пятен ржавчины. Начинаем с обработки раствором уксусной или лимонной кислоты. Участок обильно смазываем жидкостью, оставляем на 30-40 мин, промываем водой. Если следы ржавчины остались, придется очистить ее механически.
  2. Зачищаем старую эмаль. Чистим ее наждачкой, а лучше болгаркой со шлифовальным кругом. В процессе зачистки будет очень много пыли. Поэтому защищаем органы дыхания специальными средствами, надеваем спецодежду. По окончанию шлифовки удаляем пыль.
  3. Глубокие сколы, трещины заделываем шпаклевкой для автомобиля. Накладываем слой, аккуратно его распределяем по дефектному участку. После полного высыхания шлифуем обработанный фрагмент.
  4. Перед тем, как покрыть ванну эмалью, ее обезжиривают. Для этого готовим кашицу из воды и пищевой соды, тщательно обрабатываем ею поверхность. Можно взять специальный препарат. В любом случае после обработки хорошо промываем все горячей водой, сушим.
Читайте также:  Почему гудят трубы водопроводные в квартире? Как устранить?

Просохшую емкость еще раз очищают от оставшихся частичек загрязнений. Лучше всего сделать это пылесосом. Затем снимают слив, перелив, если он есть. Участки стыка бортика и стены заклеиваются малярным скотчем, чтобы защитить отделку.

3 способа восстановления эмали на чугунной ванне

Каждый из них дает хороший результат при условии, что технология работ не нарушена. Разберем все три варианта.

Эмалировка

Своими руками проще всего выполнить так называемую эмалировку, другими словами покрасить поверхность специальным составом. Чаще всего это эмаль на основе эпоксидки, но может быть другое средство. В зависимости от состава способ нанесения может различаться. Краска из баллончика распыляется, эмульсия распределяется валиком либо кистью. Достоинствами методики считается простота нанесения, невысокая цена необходимых материалов.

Из недостатков нужно знать о недолговечности обновленного покрытия. Оно прослужит не больше пяти лет. Составы низкого качества через некоторое время желтеют. Перед эмалировкой необходима тщательная подготовка поверхности. Жидкое средство не закроет сколы или другие дефекты. На полное высыхание препарата потребуется неделя. Все это время пользоваться сантехникой нельзя. Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Грунтуем основание подходящим праймером, даем ему высохнуть. Иногда требуется прогреть чашу. В этом случае наполняем ее горячей водой, ждем 15-20 минут, сливаем жидкость. Безворсовой тряпкой насухо вытираем стенки, только после этого убираем слив и перелив.
  2. Подставляем небольшие емкости под отверстия сантехнического прибора, чтобы не запачкать пол. Готовим красящий препарат. Двухкомпонентное средство тщательно перемешиваем.
  3. Наносим первый слой. Начинаем с бортиков и постепенно переходим к дну емкости. Аккуратно распределяем краску, следим за толщиной слоя. Она не должна быть слишком большой, особенно на дне, где краска накапливается. Если это случилось, исправляем этот недочет с помощью кисти.
  4. Аналогично накладываем еще два слоя. Ждем 15 минут, после чего проверяем, не появились ли наплывы или потеки. При необходимости исправляем недочеты.

Осталось дождаться полного отвердения эмалевых слоев. В зависимости от типа краски на это уходит около пяти дней или чуть больше. Высохшую поверхность нужно отполировать. Это выполняется с помощью капли полировочной пасты на мягкой ткани.

Обработка жидким акрилом

Хороший результат дает нанесение акриловой пасты. После высыхания она образует прочное покрытие, которое прослужит до 10 лет при соблюдении правил эксплуатации. Акрил со временем не желтеет, но пятна на нем могут появиться. Это случается при попадании красителей, агрессивных химических средств. Остаются следы от абразивных моющих средств, сильных ударов острыми предметами. От этого отреставрированную поверхность нужно оберегать.

Акриловый препарат не имеет резкого запаха, поэтому можно работать без респиратора. Сохнет он не дольше 36 часов. На это время ванную нужно закрыть, чтобы на влажный раствор не попала пыль или мусор. Еще один плюс материала — отсутствие потеков, пузырьков при нанесении. В результате получается идеально гладкая поверхность.

Недостатком метода считается необходимость приобретения навыков в работе. Если их нет, лучше предварительно попробовать свои силы на чем-то подходящем. Без опыта велик риск безнадежно испортить сантехнический прибор.

Этапы реставрации
  1. Готовим двухкомпонентный раствор к работе. В ведерко с препаратом небольшим порциями добавляем растворитель. Каждый раз тщательно перемешиваем жидкость. В результате должна получиться однородная паста. Если это будет не так, после нанесения быстро начнется процесс отслоения, что испортит новое покрытие.
  2. Если планируется покрывать чашу цветным составом, добавляем в него колер. Его количество определит насыщенность будущего цвета. При колеровке препарата нужно учесть, что после высыхания он станет немного светлее. После смешивания и колеровки раствор оставляют на 10-15 минут, еще раз перемешивают.
  3. Закрываем сливное отверстие ванны сверху разовым стаканчиком, под него ставим ведерко для стекающей пасты. Набираем небольшое количество жидкого акрила в ведерко. Начиная от края, аккуратно выливаем его на бортик. Равномерно двигаемся вдоль всей чаши, пока дойдем до места, откуда начинали.
  4. После того, как жидкость стекла примерно до середины борта, повторяем свои действия. Льем пасту уже с середины бортика.
  5. Убираем пластиковый стаканчик. Скопившийся на дне акрил аккуратно распределяем шпателем, направляя излишки в сливное отверстие. Делаем это аккуратно, но быстро, не давая массе схватиться.

Осталось дождаться отвердения акриловой пасты. В обычных условиях на это уходит около суток, но может потребоваться больше. Точное время уточняют на упаковке средства.

Как восстановить эмаль в ванной?

Срок службы ванны при правильном уходе может достигать и 50 лет, но покрытие изнашивается гораздо раньше основы, всего за 5-15 лет использования эмаль истончается и разрушается под действием воды, агрессивных моющих средств, солей и механического воздействия.

Ощущения от водных процедур уже не те, когда вместо белоснежного покрытия с чистейшей водой на котором можно разглядеть собственное отражение, перед глазами ржавое, но все еще герметичное корыто со следами коррозии, желтизной и множеством царапин. Решить эту проблему можно несколькими способами:

  • перетерпеть – причины могут быть разные, основная – отсутствие денег, либо наличие достойной водной альтернативы;
  • купить новую ванну – дорогостоящий вариант, особенно если к нему добавить стоимость доставки и необходимость полной замены, влекущей за собой дополнительные траты денег и времени;
  • самостоятельно восстановить эмаль – достаточно определиться с методом реставрации, купить необходимые для этого материалы, выполнить процедуру и покрытие будет, как новое.

Реставрация ванны – одновременно легкий и трудоемкий процесс, требующий от реставратора предельной сосредоточенности и определенных навыков работы. Первый этап восстановления эмали абсолютно идентичен для всех методов и включает в себя очистку поверхности от ржавчины и старой эмали с последующим ее обезжириванием.

Как восстановить эмаль ванны в домашних условиях

Каким бы инновационным не было новое покрытие, без удаления старого слоя эмали и ржавчины ничего не выйдет. Поэтому до того, как восстановить эмаль в ванной своими руками, следует подумать, что же сделать со старым покрытием?

Очистить ванну можно как при помощи электрической дрели с креплением для круга и абразивным порошком (без хлора), так и вручную, при помощи обыкновенного абразива (среднезернистый и мелкозернистый).

Если ржавчина въелась слишком глубоко, и уже не удаляется обычным абразивом, то на помощь придет щавелевая кислота. Ее необходимо смешать с водой до состояния кашицы и при помощи тканевого тампона нанести на сложный участок. Кислоту необходимо смыть через 20-30 минут. Работать с кислотой лучше в перчатках, маске и защитных очках: щавельная кислота в концентрированном виде, достаточно едкая и может нанести вред коже.

Обратите внимание! Важно провести очистку как можно более качественно, будущее покрытие должно лечь на ровную обезжиренную и абсолютно сухую поверхность

Не нужно забывать об обезжиривании при помощи специального средства, которое продается в любом хозяйственном магазине. Если же такого под рукой нет, то подойдет и обычная пищевая сода и средство для мытья посуды, также моно воспользоваться обыкновенным ацетоном или бензином. Процедура обезжиривания выполняется при помощи обычного ватного тампона. После этого ванна должна подсохнуть.

Методы, позволяющие восстановить эмаль чугунной ванны

Существует несколько основных и наиболее распространенных способов реставрации ванны, в зависимости от которых определяется и сама процедура реставрации:

  1. Эмалирование. После процедуры очистки ванны от старого покрытия все мелкие и крупные царапины следует зашпаклевать. Самым хорошим и доступным решением станет автомобильная шпаклевка. После точечного ремонта поверхность необходимо снова зашкурить, по окончанию абразивных работ поверхность ванны должна быть матовой. Сама эмаль наносится распылителем или кисточкой, первый слой выступает в качестве грунта. Промежуточное время частичного подсыпания первого слоя эмали – 20-30 минут. После нанесения финишного слоя ванну необходимо защитить от попадания пыли и воды. Эмаль полностью высохнет и затвердеет через 5-6 дней.
  1. Наливная ванна. После подготовительного этапа на поверхность очищенной и обезжиренной ванны круговыми движениями наливается жидкий акрил, от верхнего борта и по кругу. Жидкий акрил должен сам стечь вниз к сливному стоку, где необходимо заранее установить емкость для сбора остатков. Ванной уже можно будет пользоваться через 1 -5 дней.
  2. Акриловый вкладыш. Акриловый вкладыш под размер ванны можно приобрести в любом крупном строительном магазине. Сливное отверстие необходимо вырезать при помощи электроинструмента, отмерив его заранее на вкладыше. Основание ванны необходимо тщательно зачистить и обезжирить. После полного высыхания наносится монтажная пена на внутреннюю поверхность ванны, а затем устанавливается вкладыш. Важно хорошо его прижать, так, чтобы не оставалось пустот.
  3. Нитрокраска. Нитрокраска может быть использована только на «подуставших» ванных с пористой эмалью и без признаков ржавчины. Нитрокраска наливается на дно и с усилием втирается во все поры. Операцию необходимо повторить 2-4 раза по образования гладкой поверхности.

Как восстановить скол на поверхности ванны?

Скол на поверхности ванны может образоваться в результате падения душа или благодаря иным причинам, виной которым чаще всего становится сам человек. Как восстановить скол эмали ванны в этом случае? Не менять же ванну, в самом деле, из-за одного скола! Существует несколько способов «подлатать» ванну даже в случае появления глубоких сколов:

  • Способ 1. После зачистки поврежденного места наждачной бумагой средней зернистости и смачивания бензином (ацетоном) на место скола наносится эпоксидный клей, поверх которого необходимо насыпать фарфоровый порошок. Использовать ванну можно будет уже через пару часов.
  • Способ 2. После обезжиривания и сушки на скол наносится клей, поверх которого кисточкой наносятся белила и так 2-3 раза подряд после подсыхания предыдущего слоя.
  • Способ 3. Использовать специальные средства для восстановления эмали, которые можно приобрести в строительных магазинах. Такое средство отлично устраняет небольшие трещины и царапины.

Уход за восстановленной ванной

Чтобы как можно дольше сохранять привлекательный внешний вид ванной, важно тщательно следить и правильно ухаживать за восстановленной поверхностью. Для этого эмаль необходимо регулярно мыть средством для мытья посуды, а вот использовать моющие средства с абразивом (сода и т.д.) не рекомендуется! А замачивая белье, не используйте отбеливатель. Эти простые советы помогут дольше сохранить внешний вид ванной без необходимости в повторной реставрации.

  • Наши услуги
  • Цены
  • Оферта
  • Частые вопросы
  • Советы мастеров
  • Отзывы
  • Вакансии

© «Домашние мастера», 2016-2021. Все права защищены.

Ремонт цепной электропилы своими руками: от разборки до устранения неполадок

Для домашнего инструмента одной из самых острых проблем выступает своевременное техническое обслуживание и текущий ремонт. Традиционно ремонт электропилы у большинства владельцев заключается в замене пильной цепи или шины, а вот появление неисправности, связанной с редуктором или электрооборудованием, обычно заканчивается покупкой новой электропилы. Хотя если разобраться, большинство операций по ремонту цепной пилы можно сделать и самостоятельно, правильно подобрав и заменив сломанную деталь.

Устройство и принцип работы цепной электропилы

Прежде всего, стоит отметить, что электрическая цепная пила намного проще и удобнее в ремонте и обслуживании чем ее бензиновая родственница. Причин несколько:

  • Цепная пила имеет простую конструкцию.
  • Регулировка оборотов вращения ротора двигателя в электрической пиле осуществляется электроникой, поэтому в случае поломки достаточно просто заменить регулятор, а не разбирать и регулировать всю пилу.
  • Для диагностики поломок электрической части можно использовать обычный тестер.
  • Большинство деталей цепных электрических пил взаимозаменяемы.

Также схема компоновки цепной электрической пилы проще:

  • электромотор;
  • электронные блоки управления и безопасности;
  • редуктор;
  • механизм смазки пильной цепи и направляющей шины;
  • механизм блокировки;
  • рабочий орган – направляющая шина и пильная цепь.

Электрическая схема включает несколько взаимосвязанных устройств. Электрический шнур обеспечивает подключение пилы к электросети. Дальше идут микровыключатели – они обеспечивают подачу напряжения на обмотки двигателя и щетки ротора. Конструкция предусматривает два выключателя – на выносной ручке и на корпусе. Это необходимо для того, чтобы включение происходило только при нажатии обеих выключателей, когда инструмент берется двумя руками. Двигатель запускается от рабочего конденсатора и контролируется термореле. Термореле выполняет роль механизма безопасности – при повышении температуры обмоток оно отключает двигатель от сети, спасая, таким образом инструмент от перегрева.

Вращение от ротора через шестерни редуктора передаются на рабочую звездочку, которая и включает пильную цепь. Чтобы во время работы цепная передача не перегревалась, и не возникало дополнительного трения цепи о направляющую шину, в конструкции пилы имеется механизм смазывания. Во время работы машинное масло при помощи небольшого насоса подается на шину, где и происходит процесс смазки звеньев цепи.

Основные неисправности электропил

Условно неисправности электрических цепных пил можно разделить на три основные категории – неисправности, вызванные длительной эксплуатацией и повышенным износом деталей, неисправности, вызванные дефектами деталей, и те, что стали результатом неправильной регулировки, ремонта или неправильного обслуживания инструмента.

К числу поломок, вызванных длительной эксплуатацией следует отнести:

  • Механические повреждения питающего кабеля, электрической вилки.
  • Перегрев и выход из строя термореле.
  • Поломка электродвигателя.
  • Заклинивание цепи и поломка редуктора.
  • Порыв цепи, деформация направляющей шины.
  • Естественный износ деталей инструмента.

При использовании бракованных деталей поломка цепной пилы может коснуться многих деталей, но обычно это связано с поломкой электродвигателя, включателей, обрывом цепи или преждевременным износом деталей.

Третья группа неисправностей электропилы обычно становится результатом неправильного подбора комплектующих или несвоевременным обслуживанием инструмента – здесь может выйти из строя и двигатель и порваться цепь и деформироваться сама шина.

Диагностика неисправностей обычно проводится перед и после использования цепной пилы. Перед включением делается контрольный осмотр, чтобы выявить уже имеющиеся мелкие неисправности и по возможности не допустить более серьезные неисправности электропилы. При контрольном осмотре без включения пилы в сеть рекомендуется несколько раз протянуть цепь, чтобы проверить, не заклинило ли редуктор и двигатель. Если при включении искрят щетки на электропиле, это верный признак того, что придется сделать замену щеток и скорее всего, сделать чистку коллектору.

Если не поступает масло на шину, то и шина и цепь остаются сухим, а это означает быстрый износ всего редуктора, рабочей звездочки, шины и самой цепи.

Многие модели пил имеют масляный бак, частично выходящий наружу из корпуса, такая конструкция часто становится причиной механической поломки емкости при ударе. Такой дефект будет виден сразу, например, течь масла с электропилы Ребир, Макита или Бош означает необходимость полной замены детали на новую.

После пробного включения необходимо проверить есть ли смазка на цепи. Если смазки нет, то в лучшем случае придется просто разобрать пилу и прочистить канал поступления масла, если причина в поломке подающего механизма, то придется менять весь узел. Поэтому работу придется отложить, без постоянной смазки цепи работать пилой нельзя.

Ну, а если после включения в сеть не включается электропила, то придется вооружиться тестером и проверить все соединения и элементы, начиная с питающего шнура.

Разборка электропилы для устранения поломок

Это, пожалуй, самый ответственный момент в ремонте цепной электрической пилы. Идеально, если в инструкции по эксплуатации имеется раздел, в котором наглядно описана вся конструкция пилы с детальным описанием всех ее элементов. В крайнем случае можно покопаться в сети и найти материалы для сервисных центров, со схемами и пошаговыми этапами разборки, ремонта, сборки и регулировки инструмента. Но если таковой инструкции нет, большинство цепных пил разбираются в следующем порядке:

  • инструмент отключается от сети;
  • снимается защитная крышка узла крепления цепи
  • снимается шина и пильная цепь;
  • отвинчиваются винты крепления корпуса электродвигателя и редуктора;
  • снимается ручка с кнопкой включения;
  • делается разъем редуктора и двигателя;
  • отвинчиваются винты рукоятки и снимается боковина корпуса двигателя;
  • отвинчиваются винты крепления крышки корпуса редуктора;
  • после снятия крышки отделяется масляный бачок и отсоединяется трубка подачи масла в насос;
  • снимается масляный насос;
  • снимаются шестерни редуктора.

При разборке многое зависит от расположения двигателя пилы – предложенная схема больше подойдет для ремонта электропилы с продольным расположением двигателя. Для цепных пил с поперечным расположением двигателя схема разборки примерно такая же за исключением того, что рукоятка снимается до того, как будет отделен двигатель от редуктора.

При разборке пластиковых элементов, рекомендуется, перед тем как разъединять части стоит аккуратно постучать молотком по лини соединения, чтобы разъединение было более легким.

Домашний ремонт при стандартных поломках

Несмотря на то, что сегодня на рынке представлено несколько десятков моделей цепных пил разных производителей ремонт основных стандартных поломок проводится одним единственным методом – заменой сломавшейся детали. Это касается буквально всех основных узлов и механизмов.

Теоретически можно что-то подточить или подправить напильником, но это будет только временное решение и отсрочит в лучшем случае большой ремонт на несколько дней, а в худшем случае повлечет за собой более дорогостоящий ремонт.

Читайте также:  Оригинальный домкрат, прост в самостоятельном изготовлении

Ремонт цепной электропилы, если это не критично и не влияет на ее работоспособность можно сделать и самому. Это, прежде всего, касается корпуса инструмента. Падения, механические повреждения при работе часто деформируют пластиковый корпус, особенно это касается места расположения двигателя. Отремонтировать это место можно, поставив заплатку или наложив бандаж, применив для этого эпоксидный клей и стеклоткань. Эпоксидный клей сам по себе очень хрупкий, поэтому необходимо соблюдать пропорции при смешивании смолы и отвердителя. Его также можно использовать и для восстановления пластиковых шестерен, правда опять, стоит акцентировать внимание на то, что это только временная мера.

А вот для восстановления масляного бачка ни эпоксидный, ни какой бы то ни было другой клей не подойдет. Пластик, из которого сделан резервуар не поддается ни склеиванию клеем, ни пайке, так что менять его необходимо полностью.

При замене шестерен стоит внимательно присмотреться к металлическим частям корпуса редуктора – на нем видны все проблемные места, особенно это касается точек установки шестерен и валов. Сколы, следы выработки и заметная деформация говорит о том, что в этом случае кроме всего прочего придется поменять и основание редуктора.

Самое простое, что можно сделать своими руками без больших усилий, так это заменить резиновые уплотнители и прокладки. Это довольно важная и ответственная работа. Если сильно затянутые болты корпуса и крышки редуктора позволяют обеспечить надежность соединения, то резиновые уплотнители дают возможность погасить вибрацию. Особенно важно применять уплотнители именно изготовленные для этого. Так для узла смазки цепи используется специальная маслостойкая резина, она не теряет своих свойств при контакте с маслом и способна выдерживать большие нагрузки при высокой температуре.

Проводя сборку корпуса, в местах установки винтов в пластик при сборке рекомендуется из шприца выдавить буквально 1-2 капли эпоксидного клея, это позволит усилить место посадки винта.

При установке на инструмент новой шины и цепи рекомендуется осмотреть шину и соединения звеньев цепи и дополнительно смазать ведущую и ведомую звездочку моторным маслом или маслом для редукторов.

Меры безопасности

Проводя ремонт инструмента, нельзя забывать и о мерах безопасности. Прежде всего, необходимо отключить его от электросети и не включать его в сеть до момента окончательной сборки.

Работы с цепью и шиной рекомендуется проводить в перчатках, это защитит руки от порезов. При разборке винтовых соединений, если винт не удается отвинтить, нужно перестать прилагать усилия и воспользоваться аэрозольной смазкой типа WD-40 это позволит снять напряжение и через несколько минут просто отвинтить винт.

А также стоит помнить и о электробезопасности, отремонтировать детали электрооборудования можно, использовав, только тот номинал деталей, которые были установлены изначально.

Как заточить цепь самостоятельно

Работа правильно заточенным инструментом дает возможность значительно продлить его ресурс. Вне зависимости от типа цепи заточка является основной операцией, позволяющей поддерживать цепь в исправном состоянии.

Оптимально использовать станочную заточку цепи. Но если нет возможности использовать электрический станок, то можно использовать и ручной метод заточки при помощи специального напильника и направляющего кондуктора.

Цепь надевается на шину и закрепляется в пиле. После этого делается натяжка цепи. После того как она будет натянута делается заточка:

  • Под углом 90 градусов к шине в горизонтальной плоскости устанавливается кондуктор с напильником в вырез режущего зуба.
  • После этого делается наклон в вертикальной плоскости так, чтобы напильник повторял направление предыдущей заточки.
  • 2-3 движениями с усилием делается снятие металла.
  • Кондуктор снимается и переставляется на следующий зуб с этой стороны заточки.
  • Закончив наводку кромки с одной стороны, напильник и кондуктор переставляется на другую сторону, и процесс повторяется.

Как видно, процесс ремонта цепной электропилы не представляет большой проблемы и вполне под силу даже тем, кто никогда не занимался ремонтом электроинструмента. Другое дело, что прежде чем начать разборку необходимо внимательно изучить устройство инструмента и представить себе все операции, которые будет необходимо выполнить при ремонте.

Ремонт Бензопил Макита Своими Руками

Ремонт бензопил Как и в любом технически сложном инструменте, при использовании бензопилы периодически могут возникать различные проблемы, связанные с неисправностью отдельных ее узлов или же их несогласованностью при работе. В большинстве случаев проблемы можно устранить самостоятельно, если знать их основные признаки и научиться отыскивать источник возникновения проблемы.

Проблемы с топливной смесью

Приступая к поиску неисправности, первым делом следует проверить качество топливной смеси и ее уровень. Дело в том, что от качества топлива зависит исправность цилиндро-поршневой системы, которая составляет львиную долю стоимости всей бензопилы. Поэтому не следует экономить и заправлять бензопилу топливом и присадками сомнительной репутации. Во время приготовления топливной смеси следует четко следовать указаниям производителя. Для заправки пилы надо использовать только свежие смеси, приготовленные не более чем за две недели до начала работы.

Проблемы с внутренними механизмами бензопилы

Если топливная смесь претензий не вызывает, значит, следует перейти к проверке пускового механизма. Если и тут нареканий нет – проверьте исправность свечи. Устройство следует выкрутить и проверить ширину зазора, который для идеальной работы двигателя бензопилы должен равняться 0,5 мм. Обратите внимание – свеча сухая или влажная. Если сухая – ищите проблему в карбюраторе, который, скорее всего, оказался забитым и не подает топливную смесь в камеру сгорания. Снимите карбюратор, аккуратно вымойте и прочистите его. Если карбюратор исправно подает топливо, но двигатель бензопилы упрямо не запускается – ищите причину в цилиндро-поршневой группе. Следует демонтировать цилиндр и осмотреть его внутреннюю полость, отыскивая возможные трещины и сколы. При их обнаружении, цилиндр следует заменить или же отдать в ремонт для расточки. После этого обратите внимание на состояние уплотнительных колец поршня и их канавок. Они должны быть в таком состоянии, чтобы поршень не болтался внутри гильзы и обеспечивал необходимый уровень компрессии.

Как отремонтировать бензопилу своими руками

Абсолютно все бензопилы схожи по своему строению, вне зависимости от того, где они произведены. Будь то европейские «ECHO» или отечественный «Кедр».

В корпусе бензопилы вы можете обнаружить основные элементы – это топливный бак и двигатель. С внешней стороны корпуса находятся стартер, рукоятка, пильная часть с цепью. Бензопила заводится после дергания тросика, который сначала запускает двигатель, а потом и полотно.

Чаще всего с бензопилой происходит следующее:

  1. Она перестает заводиться;
  2. Не может работать больше 2-3 минут;
  3. Не может качественно пилить вследствие потери мощности.

Ремонт бензопилы

Прежде всего, вы должны разобрать пилу. В 90% случаях инструмент неисправно работает из-за перебоев с двигателем. Иначе поломка связана с нарушением системы подачи топлива, разрегулировки винтов карбюратора, пришедшей в негодность системаой выхлопа или сломанной цилиндропоршневой части.

Реже выходят из строя другие системы и узлы инструмента – муфта сцепления, тормоза, система смазки. Давайте рассмотрим, как отремонтировать бензопилу и при этом не повредить инструмент.

Ремонт бензопилы своими руками следует начинать с выявления неисправных частей. Прежде всего, осмотрите свечу зажигания, предварительно отсоединив провод. Внешний вид свечи говорит о многом:

  • Если она сухая, то в цилиндр не попадает зажигательная смесь. Значит, проблема не в свечке.
  • Если она сильно загрязнена топливом, то поврежден карбюратор. Вам необходимо тщательно протереть свечу и перекрыть временно подачу топлива. Затем включите стартер, и удалите остатки топлива. После проделанных операций проветрите камеру сгорания и поместите свечу на место.
  • Если свеча покрылась черным слоем нагара – скорее всего, вы использовали некачественное масло либо неправильно отрегулировали карбюратор. Промойте тщательно свечу, удалите остатки нагара и протрите электроды шкуркой. Затем поместите свечу на место и попробуйте вновь завести бензопилу.

Совет: После того как вы осмотрели свечу, убедитесь, что зазор между электродами нормальный. В идеальном случае он должен составлять 0,5-0,65 мм. Желательно, изношенную прокладку заменить.

Не будет лишним проверить наличие искры в бензопиле. Для этого следует надеть на свечу кабель зажигания и соединить гайку свечи с цилиндром. Потом завести стартер и проследить за искрой. Если она появится – то свеча неисправна, в противном случае проблема в проводе.

После диагностики свечи осмотрите систему подачи топлива. Оно может не попадать в цилиндр по нескольким причинам:

  1. Чаще всего причиной является загрязнённый топливный фильтр. Для начала снимите топливный шланг и проверьте подачу топлива. Если струя слабая – то, скорее всего, вам необходимо проверить фильтр. Доставать его следует через заливное отверстие бака. Для профилактики рекомендуем менять фильтр каждые 3-4 месяца.
  2. Ещё одной причиной может быть засорение отверстия в крышке топливного бака. Его также следует прочистить с помощью специальной иглы.
  3. И последняя причина – это недостаточное количества топлива. Причиной такой поломки становится засоренный фильтр. Воздух не может поступать в карбюратор, и топливная смесь нарушает работу двигателя. Если вы обнаружили такую поломку – просто демонтируйте грязный фильтр и промойте его.

Ещё одна частая поломка в бензопиле – это неисправный карбюратор. Как же произвести ремонт карбюратора бензопилы своими руками?

  1. Для начала вы должны найти на вашем инструменте регулировочные винты. Как правило, у карбюратора их три.
  2. Затем аккуратно открутить верхнюю крышку, воздушный фильтр и поролон.
  3. После этого удалить топливный шланг, тягу привода, наконечник тросика и бензиновый шланг.

Помните, что настройку карбюратора можно производить только винтами L и H. Если вы хотите повысить обороты – покрутите винты по часовой стрелке, понизить – наоборот. На этом регулировку карбюратора считают оконченной.

Чистка глушителя и его обслуживание

После всех операций не помешает отремонтировать и почистить глушитель. Ведь часто бывает так, что на больших оборотах бензопила начинает глохнуть. Это связано с тем, что искрогаситель забит продуктами сгорания. Очищать глушитель от нагара следует только моющими средствами, сухая чистка опасна для здоровья, так как в нагаре присутствуют вредные вещества.

Желательно после демонтажа глушителя выпускное отверстие закрыть чистой тряпкой. Помните, что во избежание засорения глушителя, вы должны тщательно следить за топливной смесью.

Если у вас не работает двигатель или вы заметили значительную потерю мощности – то, скорее всего, это связано с низким давлением в цилиндре. В 80% случаях это происходит вследствие износа подшипника, поршня, цилиндра. Желательно поместить компрессометр в свечное отверстие для полного анализа цилиндропоршневой системы инструмента.

Специалисты также советуют следить за системой смазки цепи. Основные неисправности в системе следующие:

  • Протекание масла. Это происходит из-за того, что трубки не герметично присоединены к штуцерам. Такие трубки желательно заменить или заделать герметиком.
  • Недостаточное количество масла. В данном случае, скорее всего, каналы для подачи смазки забиты.
  • И последняя неисправность – это трещины на корпусе маслонасоса. Тут, к сожалению, не обойтись без ремонта.

Последнее, что вам стоит отремонтировать и отрегулировать – это тормоз цепи. Чаще всего он не срабатывает из-за того, что он засорен какими-то опилками или маслом. Стоит очистить все части тормоза от грязи и опилок. Бывают случаи, что причина поломки кроется в изношенной ленте. В таком случае, производя ремонт бензопил, без замены не обойтись.

Вследствие того, что ремонт и обслуживание бензопилы необходимо производить как можно чаще, у вас всегда должны быть под рукой следующие запчасти:

  • ведущая звездочка – она соскакивает с вала;
  • цепь – рвется не вовремя

Эти детали сильнее всего подвержены износу, так как работают в условиях абразивного изнашивания. Ремонт бензопилы своими руками позволит избавиться от всех неисправностей за малые деньги.

Проблемы со смазкой двигателя бензопилы

Если во время приготовления топливной смеси вы не соблюдаете пропорции, вовсе не добавляете масло или же применяете некачественную контрафактную его подмену, то двигатель может перегреться и полностью выйти из строя. Если вы обнаружили на поршне пилы глубокие царапины, следует немедленно принять ряд защитных мер:

  • Слить некачественное топливо и заменить его правильно составленной смесью, включающей бензин с высоким октановым числом;
  • Заменить все неисправные и поврежденные детали;
  • Поменять все уплотнители, прокладки и сальники;
  • Очистить от мусора и грязи систему охлаждения и решетку воздухозаборника;
  • Вычистить экран искрогасителя.

Неисправность тормоза цепи

Если не срабатывает тормоз цепи, то причиной может быть загрязнение тормозной ленты смазкой или же опилками с древесной смолой или подкрышечного пространства.

Исправить возникшую проблему можно очисткой загрязнений и заменой тормозной ленты. *** Как видите, причиной нарушений в работе бензопилы могут быть самые разные причины. Старайтесь при работе соблюдать рекомендации, приведенные в инструкции по эксплуатации, а также периодически производить текущее техническое обслуживание для поддержания бензопилы в работоспособном состоянии.

Смотрите также:

Как выбрать электрорубанок?
Как правильно работать электрорубанком?

Как выбрать аккумуляторный шуруповерт?

Как выбрать бензопилу?

Проблемы с пусковым механизмом

Многие проблемы возникают при попытке запустить двигатель новой пилы или устройства, долго лежавшего на хранении. В данном случае надо:

  • Перевести переключатель в положение «закрытая заслонка»;
  • Принудительно подать насосом топливную смесь в карбюратор;
  • Вытянуть пусковой тросик до положения, когда вы реально ощутите сопротивление мотора;
  • Энергично дернуть тросик запуска несколько раз. Обычно после этого двигатель стартует, но тут же глохнет;
  • Перевести рычаг в рабочее положение и вновь дернуть тросик запуска. Двигатель должен штатно запуститься.

Ремонт бензопил в Москве

Бензопила – незаменимый инструмент в лесу, на даче или приусадебном участке. С ее помощью можно не только заготовить дрова, цепная пила необходима и при срезке деревьев, и при садовых работах, а некоторые с ее помощью даже создают настоящие произведения искусства – скульптуры из натуральной древесины. Что делать, если она вышла из строя? Само собой необходимо привести инструмент в рабочее состояние. А поможет в этом .

Ремонт бензопил не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд, поэтому его безусловно стоит доверить профессионалам! Мы осуществляем ремонт бензопил в Москве – любые марки, модели и производители! Среди преимуществ – удобство для клиентов, оптимальные цены на проведение работ, кратчайшие сроки – моментальная диагностика и быстрый ремонт. А если вам некогда ехать за приведенным в рабочее состояние инструментом – закажите доставку.

Возможные неисправности. В 80% случаев клиенты приходят для ремонта элементов топливной системы, ее засор – наиболее частая поломка. Но существуют и другие проблемы, которые могут настигнуть вас при работе с цепной бензиновой пилой.

• Засор или неисправность карбюратора, решение – его чистка или ремонт; • Поломка стартера – необходим ремонт или замена; • Износ звездочки шины – требуется замена; • Неисправность масляного насоса – ремонт поможет решить проблему; • Поломка тормоза цепи – специалисты исправят ситуацию; • Сбой регулировки количества оборотов – необходимо отрегулировать; • Неисправность поршневой группы, решение – замена или ремонт.

Даже затупившаяся цепь требует внимания. Работа с незаточенной цепью значительно увеличивает расход топливной смеси, снижает срок службы инструмента, приводит к многочисленным неисправностям и замедляет работу.

Наши преимущества. оказывает профессиональные услуги по ремонту различного бензоинструмента – от цепных пил до снегоуборщиков и мобильных генераторов электроэнергии. В составе специалистов – только опытные работники со всеми необходимыми навыками и умениями, а на рабочем месте каждого – самое современное оборудование для диагностики и ремонта. С вам не придется покупать новую пилу взамен сломавшейся или отдавать ценный инструмент в руки частных мастеров, которые не предоставляют гарантии.

Почему выбирают нас: • рекордно короткие сроки проведения работ – уже через два-три дня ваш инструмент снова в строю (а в некоторых случаях в тот же день); • оптимальное ценообразование – починка бензопилы не ударит по бюджету; • возможность ремонта любых цепных пил – производитель, марка и модель не важны, мы найдем возможности и комплектующие для каждого; • удобные способы оплата, доставка.

Как заказать ремонт?

Если бензопила работает недостаточно эффективно или вообще отказывается функционировать – обращайтесь к нам. Для уточнения загруженности мастеров компании вы можете позвонить нам по телефону, указанному на сайте или заказать обратный звонок. Мы сделаем все возможное, чтобы ваша пила еще долго радовала вас безупречной работой.

Оцените статью
Добавить комментарий